Vilken isolering för ett trähus är bättre: 7 tips för att välja

Natalia | 15.11.2018 | Värmeisoleringsmaterial, Privat byggnad | 1,529 visningar | 1 kommentar

Artikelinnehåll

Trähus är mycket varmare än motsvarigheterna i betong eller tegel, de andas och de ser bra ut. Även ett träd är inte så varmt att det var möjligt att helt överge uppvärmningen. Vad ska man göra när man vill bevara de unika egenskaperna hos ett trähus, men samtidigt göra det lite varmare? Måste du verkligen säga adjö till en vacker utsikt över trä? Slutar trädets förmåga att andas? Och är det nödvändigt att isolera alls timmerhus eller loggar? Kanske är det bara pålägg av företag som säljer isolering? Vi kommer att försöka ge svar på alla dessa frågor och ta reda på vilken isolering för ett trähus som är bättre att välja.

Nr 1. Behöver jag isolera ett trähus?

Förmodligen kommer det att vara överflödigt att lista alla fördelar med trähus. De erövrade en gång för alla folket miljövänlighet, skönhet, värme och hållbarhet. Trä har en lägre koefficient för värmeledningsförmåga än tegel eller till och med luftbetong. Om klimatet i regionen är varmt och milt och huset används för avkoppling eller tillfällig bostad, kan du göra med ett minimum av åtgärder. Det räcker med att isolera sömmarna med en krona-värmare och skydda trä med speciella medel.

I regioner med kalla vintrar kräver ett trähus utan isolering allvarligare uppvärmning. Med tiden kommer träet, med påverkan av yttre negativa faktorer, att börja ruttna, torka ut och spricka. Fogarna är också deformerade, för många kalla broar bildas av krympning, gnagare göra hål, och mikroklimatet i rummet försämras kraftigt. Om huset ligger i en region med hårt klimat och används för permanent bostad, förr eller senare måste den isoleras. Den bästa tiden för detta är ett par år efter konstruktionen, då väggarna satt ner.

Att värma ett trähus ger många fördelar:

husets livslängd kommer att öka;
inuti huset blir det varmare;
virket kommer att skyddas från alla negativa faktorer: temperaturskillnader, frost, fuktighet, skadedjur, kondens, mögelutveckling;
värmekostnaderna kommer att sänkas och huset blir varmare.

Det viktigaste är inte att förvandla byggnaden till en vanlig och icke-andningsbox. Därför ska du inte skada när du väljer en värmare för ett trähus och under installationen.

Nr 2. Vad ska isoleringen för ett trähus vara?

Vi betonar än en gång detta trä är ett andningsbart material, det kan absorbera och ge bort fukt genom att reglera mikroklimatet i rummet. Det är därför i trähus är det på något sätt särskilt lätt att andas. Om du stänger trädet med ångfast material kommer vi inte bara att förlora timmerhusets största fördel, utan också skada det, eftersom brott mot luftväxling kan leda till ansamling av fukt i trädet, dess svullnad, utseende mögel. Var kommer fukten ifrån? Ja, även inifrån huset. För att undvika sådana problem är det nödvändigt att isoleringen är ånggenomsläpplig.Dessutom kan våta väggar inte isoleras, det är viktigt att använda tätskikt, och det är mycket tillrådligt att använda tekniken för en ventilerad fasad.

Följande krav ställs på isolering av träväggar:

ångpermeabilitet;
låg värmeledningsförmåga, desto lägre det är, desto bättre håller materialet värme;
brännbarhet. Alla vet att ett träd är mycket brandfarligt och bränner, så när det är parat med det är det bättre att använda material som är mest resistenta mot eld;
låg vikt. Ju lättare materialet är, desto lättare är det att montera. Om isoleringen är för tung, behöver du en mer hållbar ram, och den här gången och extra kostnader.

Det är tydligt att inte alla isoleringar från de existerande är lämpliga för ett trähus. Men många gör medvetet fel val. För värmeisolering används följande material vanligtvis:

all mineralull (stenull, slagg, glasull och ekowool), de har hög ångpermeabilitet;
fast polymerisolering (polystyrenskum och polystyren) är inte förbjudet att använda, men du blockerar medvetet andan hemma. Ja, det här är lätta att installera och praktiska värmare, men du måste organisera en mycket allvarlig ventilationssystemoch detta är en betydande kostnad i arrangemanget och driften. Det rekommenderas att använda sådant material om inte för isolering av betongunderlag och fundament;
lösa värmare (vermiculite krossad sten, utvidgad lera grus, perlit krossad sten) de passerar luft och fukt bra, är inte rädda för höga temperaturer, är inte intressanta för gnagare, men de har en låg värmeisoleringskoefficient, så de passar bara för varma regioner, men de har inte heller fått någon popularitet där heller;
interventionsvärmare används när det är nödvändigt att bevara det ursprungliga utseendet på huset.

I stället för isolering, för att skydda huset mot regn och vind, använder de också träfoder. När det behandlas med antiseptika och flamskyddsmedel förlänger materialet verkligen något liv i huset. Det visar sig att träväggar utvändigt klädd i träpanel. Är det inte bättre att bara arbeta på befintliga väggar och stänga sömmarna? Men efterbehandling med träfoder är ett bra alternativ när du använder ett isoleringsskikt. Utåt får du samma trähus, bara varmare.

Vi rekommenderar att ett trähus isoleras exakt från utsidan. Inre isolering det tar mycket användbart utrymme, påverkar negativt mikroklimatet, men det är tillåtet förutsatt att det finns ett kontinuerligt ångspärrlager inne i huset.

Nummer 3. Interventionell isolering för ett trähus

Det mest skonsamma sättet att värma upp är användning av interventionsisolering. Själva processen kallas caulk. Helst bör ett trähus tappas först ett par månader efter byggandet och sedan efter 6-8 månader. Avståndet mellan stockarna eller timmerfyllningen bogsering, jute, ibland till och med mossa används.

Caulk väggarna börjar med husets lägsta krona. Varje krona tappas först runt omkretsen, utanför och sedan inuti. Först därefter går de vidare till nästa krona, och så vidare, tills varje gap fylls från utsidan och insidan. Efter tätning kan huset bli 5-8 cm högre, men sedan kommer det att sitta lite, trycka ner isoleringen och bilda vindtäta väggar.

En bogsering eller jute skjuts in i sprickorna med en hammare, en mejsel, en kittel och en gummiklubba. Processen kommer att vara tidskrävande och lång. Om du inte är säker på dina egna förmågor är det bättre att anförtro arbetet till specialister.

En mer modern metod för tätning innebär användning av akryltätningsmedel skriv "varm söm". De släpper luft genom och skyddar spår från fukt och temperaturer. Att arbeta med dem är lite enklare. Vissa människor föredrar att stänga de inte riktigt estetiska hampasuturerna med en snodd sladd, åtminstone från insidan.

I vilket fall som helst måste själva virket skyddas med antiseptika, flamskyddsmedel eller emalj.

Nummer 4.Mineralull för isolering

Gruppen mineralvatten mest lämplig för att värma ett trähus. Men varje material från denna grupp har sina egna särskiljningsegenskaper, som är värda att överväga separat.

Sten (basalt) bomullsull

Stenull tillverkad av stenar, används basalt oftast, därav namnet. Olika bindemedel och tillsatsmedel införs i kompositionen, som ett resultat beläggs ett valsat eller kaklat material med en beläggning av folie, kraftpapper eller glasfiber och med sådant fördelarna:

motstånd mot eld. Stenull tål temperaturer upp till 600⁰C, vilket inte är förvånande när man tänker på produktionsprocessen och de använda råvarorna;
låg värmeledningsförmåga (0,038-0,047 W / m * C);
hög ångpermeabilitet;
hygroskopiskt;
resistens mot mikroorganismer;
lätt vikt och korrekt form underlättar installationen;
materialet krymper inte på grund av densitet och styvhet;
basaltfibrer orsakar inte hudirritation.

från cons materialets bräcklighet kan särskiljas. Stenull är dyrare än annan mineralull.

Glasull

Det produceras på grundval av stenar med högt kiselinnehåll, men oftare - från glasavfall. Råvaran smälts, kalksten, dolomit, borax och andra komponenter läggs till. Den färdiga isoleringen består av tillräckligt långa fibrer, vilket förklarar dess styvhet, elasticitet och hållfasthet, men dessa fibrer är glas, vilket betyder skarp. Finns i rullar och plattor, kan ha en beläggning av folie eller glasfiberarmering.

godsaker:

utmärkt ångpermeabilitet;
låg värmekonduktivitetskoefficient (0,029-0,046 W / m * C);
hög styrka vid låg densitet;
brandmotstånd, tål upp till 450⁰C;
motstånd mot extrema temperaturer, aggressiva ämnen.

huvud minus - ömtålighet och späck av glasfibrer som lätt tränger igenom huden och luftvägarna. Allt arbete utförs endast med komplex personlig skyddsutrustning. När det är vått förlorar glasull en betydande del av sina värmeisolerande egenskaper, så att högkvalitativ tätning behövs. Det är billigare än basaltull, men dyrare än slagg.

Slaggull

För produktion används masugnsavfall. Eftersom de kommer till tillverkarna nästan gratis, är isoleringen billig. Mattor och brädor har liten styvhet, ibland får de en foliebeläggning på ena sidan.

godsaker:

låg kostnad;
motstånd mot höga temperaturer, men på denna indikator förlorar slagg till stenull, eftersom den tål värme upp till 250-300⁰C;
utmärkt ångpermeabilitet;
bra ljudisolerade egenskaper;
slagg är inte intressant för gnagare;
låg styvhet hos mattor och rullar gör att du kan trimma böjda ytor.

cons:

hygroskopiskt;
känslighet för extrema temperaturer;
värsta värmeledningsförmåga i klassen (0,46-0,48 W / m * C);
när det är vått kan svavelsyra frisättas, vilket negativt påverkar trä och metall;
fibrerna är ganska vass slagg, så det är omöjligt att arbeta utan skyddsutrustning.

I hela klassen är slagg det minst lämpliga för att värma ett trähus, men det används aktivt på grund av dess låga kostnader.

Ecowool

Materialet är baserat på pappersindustrins avfall. 80% av dess sammansättning är cellulosa, resten är tillsatser som gör materialet mer motståndskraftigt. den ecowool lägg till flamskyddsmedel och antispetics.

godsaker:

låg värmekonduktivitetskoefficient (0,032-0,041 W / m * C);
miljövänlighet och ånggenomsläpplighet;
Ecowool, även om den kan absorbera fukt, men samtidigt förändras knappast dess värmeisolerande egenskaper;
förmåga att absorbera brus och vibrationer;
motstånd mot gnagare och insekter.

Det viktigaste minus består i installation. Ecowool är ett löst material som säljs i påsar. Innan den appliceras lossas den med en mixer och appliceras sedan manuellt eller mekaniserad på väggen.Ju tätare skiktet, desto bättre, eftersom ett otillräckligt tätt skikt snabbt krymper, och här är det inte långt från de kalla broarna. Manuell installationsmetod är lång och det finns inga kvalitetsgarantier. Installation med en pneumatisk installation är dyr, eftersom du måste anställa specialister.

Förfarandet för isolering av mineralull (plattor och rullar)

Att installera en platta eller rulleisolering är inte så svårt. Experter rekommenderar att man börjar isolera, när huset redan har krympt, dvs. ungefär två år efter dess konstruktion. Du måste arbeta roulette och nivå, borr, häcksåg, häftapparat, tätningsmedel för trä, ett membran för vattentätning och själva isolering. Beräkningen är enkel att göra, beräkna bara omkretsen på varje sida av huset, sammanfatta indikatorerna och lägg till 7-10% av marginalen. Om ett dubbelskikt behövs multipliceras resultatet med 2. För en låda går en stång på 50 * 50 mm, för ett dubbelskikt - 100 * 40 eller 100 * 50 mm.

Förfarandet är som följer:

grundförberedelse. Rengör väggarna av mögel, damm och smuts, om det finns tomrum i kronorna, återförslut dem med ett tätningsmedel och försegla sedan fogarna med tätningsmedel. Sprickor i ett träd repareras också bäst. Träet måste vara torrt, så det fungerar bättre på sommaren efter en lång period utan nederbörd;
primning. Om träet absorberas snabbt primerapplicera ett andra lager;
installation av ramen. Stängerna fixeras i steg om 10 mm mindre än isoleringsbredden. Den första balken är monterad nära husets hörn, 5-10 cm från den. Fäst lådan skruvar;
installation av isoleringsplattor i de resulterande urtagen är det önskvärt att det inte finns några luckor. Plattorna bör ligga tätt, men skålformade tappar används som garanti. Om ett andra isoleringsskikt behövs läggs det så att skarvarna mellan plattorna i det första skiktet stängs;
installation av ett skyddande membran med en häftapparat och tejp. Varje nästa remsa ska gå till den föregående med 10-15 cm, det är bättre att limma fogen med tejp;
installation av ett motgitter på självgängande skruvar, senare är ett träfoder fäst på det eller annat motstående material. Detta är en ventilerad fasadteknik.

Det finns andra sätt.. Mineralull kan monteras på U-formade metallupphängningar. De placeras längs hela längden, slitsar görs i plattorna, med hjälp av vilka de bärs på upphängningar. Därefter kommer membranlagret, och upphängningarna tjänar också till att montera ytbehandlingen.

Ett annat sätt - klibbiga mineralullplattor på väggen med ytterligare fixering med stift. Därefter appliceras en cementmortel för utjämning, den förstärks med ett glasfibernät. Det återstår bara att prima väggen, applicera ett lager plåster och färger (endast inte akrylkompositioner). Detta är en våt fasadmetod.att inte särskilt lämplig för trähuseftersom gips är ett statiskt skal och trädet är rörligt. Sprickor kan uppstå.

Arbetsordning när du isolerar ecowool

Om du väljer att installera ecowool manuellt måste du följa följande procedur:

beredning av basen enligt ovanstående schema;
installation av svarvar från timmer med en tonhöjd på 50-60 cm;
hölje av lådan med fuktbeständiga OSB-skivor till en höjd av 80-100 cm från marken;
packa upp ecowool, fluffar i behållare med en borr med munstycksblandare. Målet är att eliminera alla blodproppar;
förberedd ekolja fylla mellanrummet mellan husets vägg och höljet, tampa försiktigt och uppmärksamma hörnen och sprickorna;
när bländaren är nästan full, fästs ett annat hölje på nästa 80-100 cm och åtgärderna upprepas;
i finalen är fodret grunt och fortsätt mot vänd.

Det blir lättare när med en speciell installation. Spjällådan är 1-1,2 m, vatten tillsätts till bomullsull innan sprutning för att bilda en limmassa. Bomullen sprayas med ett tätt jämnt skikt, får torka, sedan rengörs överskottet, membranet monteras och arbetet påbörjas.

Nr 5. Polymerisolering

För att rekommendera denna grupp av material för att värma ett trähus, räcker inte handen.Polymermaterial andas inte, vilket innebär att alla fördelar med träväggar går ner i avloppet. När du använder sådana värmare behöver du ett allvarligt ventilationssystem. Det är motiverat att använda dem vid uppvärmning av betongplattor och stenkällor.

Expanderad polystyren

Han kallas populärt polystyrenskum. Materialet består av en massa bollar som är sammankopplade för att bilda små håligheter.

godsaker:

låg vikt och enkel hantering;
bra indikator för värmeledningsförmåga (0,036-0,051 W / m * C)
lågt pris;
hållbarhet;
ljudisolering.

cons mer betydelsefulla:

brännbarhet;
ångtäthet;
i skum de gillar att göra mink gnagare;
vatten kan samlas i hålrummen mellan skumkulorna. Vattenabsorptionshastigheten i 24 timmar är 2%, under 30 dagar - 4%. Inte så mycket, men den ackumulerade fukten under frysning kan förstöra isoleringen.

För mycket arbete måste göras för att skydda materialet från eld, gnagare och fukt, och tillhandahålla ventilation i huset, så vad bättre träväggar på detta sätt att inte isolera - det låga priset på polystyren är inte motiverat av andra utgifter.

Ekstruderat pyrofoam

Detta är en mer perfekt isolering, ett material som är relaterat till skum, men produktionsmetoden är helt annorlunda, därmed skillnaden i egenskaper.

godsaker:

låg värmeledningsförmåga (0,028-0,034 W / m * C). Om huset ligger bakom polcirkeln, är detta den bästa lösningen;
lätt vikt;
enkel installation;
fuktbeständighet;
tillräckligt hög styrka.

Av de allvarliga nackdelarna är ångtäthet, brandfarlighet och högt pris.

PVC-skum

Isoleringen görs på basis av polyvinylklorid (PVC). Resultatet är ett lätt cellulärt material med en imponerande mängd fördelar:

hög hållfasthet, högre än för extruderat polystyrenskum;
låg värmekonduktivitetskoefficient (0,035-0,07 W / m * C)
motståndskraft mot förbränning;
god ångpermeabilitet, den högsta i denna materialklass;
biostabilitet.

Allt skulle vara perfekt, om inte för priset. Materialet är mycket dyrt och under förbränning, även om det är benäget att självsläcka, släpper det väteklorid, vilket i kombination med vatten ger saltsyra.

Nr 6. Polyuretanskum för att värma ett trähus

Denna typ av isolering har nyligen använts mer och mer ofta, och det är just dess sprayade version. Det finns ett annat alternativ i form av plattor. besprutas polyuretanskum Det kräver användning av specialutrustning, men det fyller alla luckor väl, skapar en integrerad beläggning.

godsaker:

låg värmekonduktivitetskoefficient (0,019 W / m * C);
motstånd mot extrema temperaturer, hållbarhet;
motstånd mot eld, gnagare, råtta;
lätt vikt;
motstånd mot vatten.

Den största nackdelen är ångogenomtränglighet, enligt denna indikator är materialet 50 gånger sämre än mineralull. För sprayning behöver du dessutom specialutrustning, som måste hanteras av en professionell, och detta påverkar priset. Polyuretanskum är rädd för solljus. Ärligt talat är det inte särskilt lämpligt för trähus, men om målet inte är att bibehålla strukturen för att andas kan denna isolering användas.

Nummer 7. Beräkning av isoleringens tjocklek

Att räkna vilket isoleringsskikt som behövsDu kan använda speciella kalkylatorer eller specialtjänster. I detta fall beaktas närvaron av fönster, den erforderliga temperaturen i huset och andra parametrar. Beräkningen kan utföras oberoende:

vi bestämmer värdet på det normaliserade värmeöverföringsmotståndet för husets väggar för din region. Det enklaste sättet att titta på bordet. Låt oss säga att huset ligger någonstans i förorterna, då är det nödvändiga motståndet 3,28 m²* C / W. Denna indikator bör uppnås på grund av väggens värmeöverföringsmotstånd och isolering.
vi bestämmer motståndskoefficienten mot värmeöverföring av befintliga väggar i huset. Låt oss säga att huset är tillverkat av tallvirke, för vilket motståndet är 0,18 W / m * C;
väggtjocklek på 20 cm, vilket innebär att värmeöverföringsmotståndet kommer att vara 0,2 / 0,18 W / m * C - 1,11 m²* C / W;
skillnaden från standardvärdet (3,28-1,11) = 2,17 m²* C / W;
för att uppnå önskat motstånd är det nödvändigt att använda en värmare. Vi väljer stenull med en värmekonduktivitetskoefficient på 0,04 W / m * C. Vi får 2,17 m²* C / W * 0,04 W / m * C = 0,0868 m eller 8,7 cm. Du kan använda bomullsull 10 cm tjock.

Korrekt utvald och installerad isolering kommer att göra ett trähus mer hållbart och bekvämt, och externt kan väggarna hylsas med ett blockhus för att inte förlora ett unikt utseende.