Installation av värmesystem

Myslighet och komfort hemma beror på många faktorer. En av de viktigaste är hemvärme. Att installera ett värmesystem med egna händer är mycket möjligt. Men för att undvika misstag och få ett högkvalitativt resultat måste du förstå grunderna i installationsprocessen och bestämma typen och metoden för uppvärmning.

Först och främst måste du beräkna sådana parametrar som området och antalet rum, den tid du behöver för att slå på uppvärmningen. Och bestäm valet av radiatorer, rör och skapa en lista med nödvändiga verktyg och material.

Nödvändiga verktyg

Tänk först på ett antal verktyg för arbete. Vissa av dem är ganska specifika och kommer att behövas bara en gång, så leta efter, fråga vänner, för att inte slösa bort pengar.

• Hammer, linjal, måttband, penna;
• Fum-tejp, pasta för tätning av gängade fogar;
• Sandpapper, igelkott;
• Nivå (kan vara laser - spara tid);
• Justerbar skiftnyckel och skiftnyckel (helst liten och stor av varje typ);
• skruvmejsel eller uppsättning skruvmejsel;
• borri vissa fall hammare borr;
• Manuell eller elektrisk rörskärare;
• bulgariska;

För plaströr:

• Apparater för lödning av plaströr med olika munstycken;

För kopparrör:

• Blåsor för lödning av kopparrör;
• Löd för kopparrör, flusspasta;

Typer av radiatorer

Detta är en av de viktigaste punkterna. Det är igenom radiatorn luften och själva rummet värms upp. När du väljer typ av värmeelement Leds inte bara av utseende och estetik, utan också av dess huvudsakliga egenskaper: kraft, arbete och maximalt tryck och arbetstemperatur. Detta är särskilt viktigt om du planerar att ansluta det till ett centraliserat värmesystem, där 4-10 atmosfärer med normalt driftstryck. Och när värmeperioden börjar ökar den med en och en halv gånger (för att kontrollera om det finns läckor).

Men om autonom uppvärmning planeras försvinner dessa nyanser. Du kommer att ha tillräckligt med radiator som arbetar under tryck upp till 6 atmosfärer.

De populäraste idag är fyra typer: aluminium, stål, bimetall och gjutjärn.

Aluminiumradiatorer

Aluminiumradiatorer anses vara mycket effektiva på grund av materialets stora värmeöverföring. När de har kopplats in värmer dessa radiatorer snabbt rummet och svalnar lika snabbt om du stänger av värmen. Detta beror också på den lilla volymen på enheten.

Mycket ofta installeras aluminiumradiatorer tillsammans med ett reglerande termiskt huvud för att automatiskt öka eller minska tillförseln av varmt vatten.

Utanför är aluminiumradiatorer mycket estetiska. Rektangulära plattor, mestadels vita, belagda med speciell värmebeständig emalj, som är motståndskraftig mot höga temperaturer. Detta är ett annat plus, eftersom det inte kommer att behövas varje år att måla igen. Liksom gjutjärnsradiatorer i aluminium kan du öka effekten genom att ändra antalet sektioner. De är inte mottagliga för kondens och fuktig luft, så de kan användas säkert i badrummet och i köket.

Om fördelarna med denna typ av kylare är låg vikt, högt arbetstryck och kompakthet, då av minus är risken för korrosion. Aluminium reagerar lätt med koppardelar, och det tål inte heller en stor pH-nivå (tillåtet 7,5). Av detta skäl är det bättre att inte använda dem för ett centraliserat värmesystem.

I samband med möjliga kemiska reaktioner är aluminiumradiatorer monterade tillsammans med en Majewski-kran för att avleda den resulterande gasen.

Ett annat minus när det används i centralvärmesystemet är driftstemperaturen. För aluminiumradiatorer är det 45-60 grader och i centralvärmesystemet kan det nå 85 grader.

Stålradiatorer

Moderna stålradiatorer har en mycket attraktiv design. Liksom aluminium är de belagda med en speciell färg, mestadels vit, men kan målas i valfri nyans enligt kundens begäran. Fördelen med sådana radiatorer är deras relativt låga pris och höga värmeöverföring. Dessutom är denna typ av radiator en av de mest hygieniska.

Det finns två typer av stålradiatorer - panel och rörformade.

panel

Denna typ har använts i värmesystemet i cirka 60 år. Arbetstrycket är ganska högt och når 10 atmosfärer.

Radiatorns utformning består av svetsade stålplattor som skapar panelen. Inuti, mellan panelerna finns horisontella samlare och ibland ett konvektivt galler, så att utrymmet värms upp tillräckligt snabbt. Flera gängade anslutningar i dessa radiatorer minimerar läckorisken.

Av minus kan ett litet radiatorområde skiljas och känslighet för korrosionsprocesser under påverkan av syre i kylvätskan, men detta är inte ett problem med ett slutet värmesystem.

rörformiga

Dessa radiatorer skiljer sig främst från paneltypen i ett mycket större värmeområde. Du kan justera kraften vid inköpsstadiet (beställning) genom att öka / minska höjden på rören och deras antal. När det gäller färg och beläggning är allt detsamma som i panelen.

stor plus av denna typ det finns möjlighet att skapa en rad radiella eller vinklade konvektorformer.

Konstruktionen i sig representeras huvudsakligen av vertikala rör som bildar sektioner med en bredd på upp till 45 cm som är förbundna med svetssamlare. Arbetstrycket är också 10 atmosfärer, och temperaturen är 120 grader.

Bimetalradiatorer

Redan från namnet är det tydligt att denna typ kombinerar fördelarna med båda materialen. Det inre skalet direkt i kontakt med vatten är gjord av stål och belagd på toppen med ett skikt av aluminium. På grund av detta har radiatorer utmärkt värmeavledning, låg vikt och estetiskt tilltalande utseende.

Systemet med bimetalliska radiatorer är sådant att en kylvätska (främst vatten) tillförs genom stålkärnan och sedan överförs värme redan genom aluminiumplattorna och värmer rummet. Värmeöverföringen i sådana strukturer når 170-190 watt.

Drifttryck från 20 till 40 atmosfärer, vilket avsevärt ökar kylarens hållbarhet. Naturligtvis är priset högre än en vanlig stål- eller aluminiumkylare, men det motiverar sig själv.

Gjutjärnstrålare

Förmodligen den vanligaste typen av kylare hittills. Delvis på grund av det faktum att det nästan överallt där batterierna inte har bytt på länge, finns det gjutjärn. Denna äldsta radiator är också den mest pålitliga med en genomsnittlig livslängd på 50 år.

Betydande minus dök upp efter distributionen av enskilda värmesystem med automatisering. Gjutjärnstrålarnas enorma inertitet är oförenlig med modern elektronik.

Men en stor fördel jämfört med andra typer av radiatorer är den absoluta korrosionsbeständigheten. De är också okänsliga för säsongsvattenutsläpp.

Om du talar om trögheten hos gjutjärnsradiatorer som en dålig sida när det gäller att justera temperaturen i rummet, glöm inte att detta har sitt eget plus.När andra typer av radiatorer stängs av, svalnar de omedelbart medan gjutjärnet fortfarande strålar ut värme.

Ett annat plus, som många anser som ett minus: långsam luftuppvärmning och en sektionseffekt på cirka 100 watt, vilket är 1,5 gånger mindre än andra radiatorer. Här är ditt fokus. Faktum är att gjutjärn, till skillnad från andra radiatorer, har en strålningstyp uppvärmning. Detta kompenserar helt för bristerna, eftersom väggar och föremål, som själva börjar stråla värme, också värms upp från gjutjärnsradiatorer.

Gjutjärnstrålarnas vikt är den största av alla (en tom sektion väger 5-6 kg), men detta är inte ett särskilt stort minus. En annan nackdel var utseendet på vanliga radiatorer. Men med utvecklingen av teknik idag skapas vackra radiatorer som kan likställas med konstverk. Tja, en sådan sak är inte billig, så valet är ditt.

Handduksvärmare

En speciell typ av badrumsvarmare vars namn talar för sig själv. Handdukstorkar kan delas in i 4 grupper:

• Standard - formen på bokstäverna "P" och "M" med en värmeöverföringskoefficient på 0,6 kW;
• Uppgraderad - en analog av de tidigare, med ytterligare sektioner på varje rör;
• Elegant - skiljer sig åt värmeöverföring upp till 2,1 kW och olika former;
• Med en dubbel värmeväxlare - funktionen här är att rostfritt stålröret är separerat från utformningen av den uppvärmda handduksskenan och monterad i en stigerör med varmt vatten, vilket ökar dess cirkulation till systemet.

Uppvärmda handduksskenor är gjorda av rostfritt stål, vanligt stål och icke-järnmetaller, värmeöverföringen av den senare är den högsta. Var uppmärksam på indikatorer som:

• Tillåtet tryck;
• Rörbeläggning;
• Inga sömmar på röret (mindre risk för läckage över tid);

Golvradiatorer

Tekniken står inte stilla, och sockeluppvärmningen blir mer och mer populär idag. Det finns två typer - elektriska och vatten.

Vattentyp består av delar såsom ett kylarblock, en grenrörsdel och plaströr. Funktionsprincipen är baserad på fysiklagen om attraktionen av en luftström till närliggande ytor. Luften värms upp i sockelkylaren på ett konvektivt sätt. Han går in i spåret längst ner golvlister, värms upp och går ut genom det övre spåret, stigande längs väggen. Så lite tid efter att du har slagit på värmen får du uppvärmda väggar, som själva kommer att utstråla värme in i rummet.

Konvektorns konstruktion använder aluminium och koppar, som har utmärkt värmeöverföring. Således, vid arbetstemperaturen för basbordkonvektorn 40 °, värms väggarna till 37 °.

Av fördelarna sådana värmare kan särskiljas:

• Enhetlig uppvärmning av rummet;
• Problemet med fukt på väggarna försvinner, vilket leder till svamp och mögel;
• Kylarens små storlek och estetik, samt enkel installation och reparation i alla rum;
• Förmåga att ansluta automatisering;
• Uppvärmning till en temperatur som är bekväm för kroppen;
• Brist på ansamling av varma luftmassor under taket;

Av nackdelarna priset fördelas - 3000 rubel per 1 meter, den maximala längden är bara 15 meter och det mest problematiska är behovet av ledigt utrymme som inte hindras av möbler och andra föremål.

Typer av rör

Ett mycket viktigt element i installationsprocessen är rätt val av rör. Det finns sådana sorter som:

• Stålrör;
• Kopparrör;
• Rostfritt stål rör;
• Plaströr;

I de flesta fall är alla dessa typer lämpliga för ditt värmesystem. Men det finns fortfarande fall då vissa är bättre och andra sämre i vissa situationer. Nedan behandlar vi varje vy i detalj.

Stålrör

Denna typ av rör är väldigt hållbar men har trots viss flexibilitet. Det gör att de kan böjas, skäras och svetsas.Av stålrörens styrkor är en liten expansion under påverkan av höga temperaturer, så att de kan läggas i betong.

Det finns tre typer av dessa rör - lödda, suturerade, sömlösa. För hushållsuppvärmning är det bästa alternativet naturligtvis sömlöst, varvid risken för läckage är flera gånger mindre. Diameter är från 10 till 25 mm.

Av minus för dessa rör Följande kan särskiljas:

• Låg motståndskraft mot fientlig miljö jämfört med andra rör; 6-7 år - röret kommer att hålla så länge innan korrosion börjar.
• Den tål inte trycksteg;
• Utåtriktat mycket dåligt i kombination med det inre av rummet;
• Hög kostnad;
• Låg bandbredd

Det är en viktig punkt att vara medveten om när man köper stålrör. De är ibland belagda med zink för att undvika korrosion. I sådana fall ska du aldrig använda svetsning för att förena rören. Zinkbeläggningen kommer helt enkelt att brinna ut och svetsfläcken blir till den svagaste länken i värmesystemet.

Kopparrör

Den första och viktigaste kvaliteten på kopparrör är att de är nästan motståndskraftiga mot korrosion. Det enda som allvarligt kan skada kopparrör är ett galvaniskt par bildat som ett resultat av en kemisk reaktion med andra metaller. Därför måste du noggrant övervaka vilka radiatorer ska du installera. I vissa fall kan tillverkarna täcka rören med ett skikt av polyeten, vilket förbättrar utseendet och skyddar mot yttre fukt och kondens.

Kopparrör med en diameter på 10-54 mm produceras. Det finns två typer - mjukt och hårt. Av de andra fördelarna är det värt att notera driftstemperaturgränserna från -200 till + 200 ° och den bakteriedödande effekten. Kopparrör tål bättre trycksteg och livslängden är upp till 100 år. Priset är naturligtvis långt ifrån genomsnittet och hög värmeledningsförmåga är också ett betydande minus.

Det finns tre sätt att ansluta rör:

1. koppling;
2. gängning;
3. spik;

Rostfritt stålrör

En annan typ av rör, kännetecknad av hög motståndskraft mot alla typer av korrosion. Det finns två typer: sömlösa och el-svetsade. De förstnämnda har diametrar på 5 - 126 mm, de senare - 6 - 1420 mm. Som i tidigare fall rekommenderas det att använda ett sömlöst alternativ.

fördelar:

• Hög bandbredd;
• Motstånd mot tryckstöt;
• Livslängden når 100 år.

Ett stort minus för de flesta köpare är det höga priset. Ja, och hög värmeledningsförmåga påverkar värmarens temperatur negativt. Anslut rostfritt stålrör på samma sätt med kopplingar, gängor eller svetsning.

Plaströr

En av de mest populära rören idag är plast. Den viktigaste fördelen med dessa rör, som gör dem så populära, är deras absoluta motstånd mot favorittyper av korrosion. Plaströr kommer att pågå i minst 50 år. En viktig punkt är frånvaron av brus från vattenflödet genom dem.

En viktig faktor är den lägsta värmeledningsförmågan bland alla typer av rör. Detta sparar lite värme. Plaströr tål också mycket tryck och dess hopp, de är de billigaste och lättaste att installera. Nedan beaktar vi typer av plaströr.

Plaströr

Utformningen av dessa rör är det yttre och det inre skiktet av plast- och aluminiumfolie med en tjocklek av 0,2-0,3 mm mellan dem. Polyeten i sig är mycket slitstark, har en grovhet på cirka 0,004, en brytgräns på 70 bar och en driftstemperatur på upp till 95 °.

Aluminiumkulan spelar en mycket viktig roll i konstruktionen av röret. Tunn och elastisk, den är samtidigt hållbar, förhindrar deformation av rör och töjning när den utsätts för temperatur.

Plaströr motstå tryck upp till 10 bar vid 95 graders temperatur. Under en tid kan de tåla en temperaturökning på upp till 130 °. Rörens livslängd når 50 år.

Polyetenrör

Polyetenrör är miljövänliga, är också resistenta mot korrosion och motståndskraftigt mot nötning. Fördelarna inkluderar också lätt vikt, styrka och flexibilitet, enkel installation.

• Funktioner hos polyetenrör:
• Driftstiden är 60-100 år;
• Tål mycket låga temperaturer;
• De tål tryckfall och mekanisk påfrestning, på grund av vilken de används i seismiskt aktiva zoner;
• Arbetstrycket vid 0-25 ° når 25 bar;
• En kort tid som kan arbeta vid en temperatur på 100 °;

Polypropylenrör

Denna art är styvare än resten, eftersom de är böjda under en stor radie. Även för dessa rör behöver du fler hörnbeslag. Installationsprocessen i sig är mer tidskrävande och dyrare än samma metall-plaströr.

funktioner:

• Arbetstemperatur = 70 °;
• Arbetstryck 10-25 bar;
• Tjänstetiden är 50 år;

PVC-rör (polyvinylklorid)

PVC-rör är tillverkade av termoplastpolymer. Drifttemperaturen för dessa rör är den lägsta av plastfamiljen - 70-90 °. Det speciella med PVC-rör är kemisk beständighet och låg brännbarhet. Liksom andra plaströr kännetecknas de av korrosionsbeständighet, styrka, lågt pris, högt arbetstryck.

Installation av värmesystem

Denna process innebär att stänga av och demontera gamla radiatorer och rör. Val av nya radiatorer genom att beräkna och bestämma typen av rör som ska användas i värmesystemet. Lödrör och fäströr och radiatorer på väggarna. Anslutning av alla element i systemet och anslutning till en värmekälla.

Små beräkningar

För att välja rätt radiatorer för ditt värmesystem måste du åtminstone bestämma var det ska monteras, antalet fönster och antalet ytterväggar.

För att värma ett rum med 1 fönster och en yttervägg, upp till 3 meter hög, behöver du cirka 100 watt. Lägg sedan till ström baserat på följande beräkningar:

• +1 yttervägg + 20% till ström;
• +1 yttervägg och 1 fönster + 30% till ström;
• +1 fönster mot norr + 10% till kapacitet;
• Om kylaren är stängd av panelen, + 15%, och om den är i en nisch, + 5% till makten;

Vid sammanfattning av flera poäng summeras också ytterligare maktprocent.

Kylarens ungefärliga dimensioner bestäms med hjälp av vissa regler:

Avståndet från fönsterbrädan till kylaren är minst 10 cm, från kylaren till taket 6 cm. Kylarens bredd bör uppta åtminstone hälften av fönstret och helst 75%.

Stäng av vattenförsörjningen

Mycket ofta finns det problem med att koppla bort stigaren, att ersätta eller reparera värmesystemet. Stigningen är allmän egendom. Tillgång till det har en kommunal tjänst. Om du får ett vägran att koppla från stigeröret under arbetet, se till att begära att vägran lämnas in skriftligt. Då kommer du att vara det som kommer att överklaga till domstolen. Alla förstår detta perfekt och når i de flesta fall inte denna punkt. Förvaltningsbolaget är helt enkelt skyldigt att uppfylla hyresgästens krav. Men den här tjänsten (avstängning av en stigerör) betalas. Priset varierar från 500 till 1500 rubel per timme i olika områden.

Det finns en annan fallgrop under utbyte eller reparation - grannar. Det finns situationer då tillgång till grannlägenheter behövs och "vänliga" grannar vägrar att tillhandahålla det. Naturligtvis är detta deras privata territorium, men det finns standarder (bostadskod, artiklarna 3, 8, 36, 37, 129), enligt vilka permanent tillgång till allmänheten kan tillhandahållas även utan deras samtycke. Därför har du återigen möjlighet att gå till domstol. Har du väl förklarat detta för grannarna kan du bara prata.

Förberedelse av radiator

Innan du monterar radiatorn måste du packa den. Detta är namnet på installationsprocessen för pluggar, beslag och en Mayevsky-kran i kylarens hål.

För att komma igång, ta foten och skruva på fyra platser. Vanligtvis finns det 2 med vänster och 2 med höger tråd, vi dra åt dem med en justerbar skiftnyckel med medelstora ansträngningar. De kommer redan med en silikonpackning, så det är onödigt att försegla dem med något annat. Därefter hittar vi radiatorns framsida och bestämmer med den gamla radiatorn vilken sida eyelinern är på.Till exempel till vänster. Sedan skruvar vi in ​​kontakten längst ner till höger och Mayevsky-kranen på toppen. Det behövs för att ta bort luft när kylaren fylls med vatten.

Nu på vänster, nedre och övre delen installerar vi 2 armaturer med en yttre gänga och crimp för att tillföra rör till kylaren. Vi tar fumtejpen, lindar den på den yttre tråden på armaturen och applicerar en pasta för att täta de gängade lederna. Klisterskiktet ska vara ungefär 2-3 mm. Denna pasta torkar under den kalla säsongen under uppvärmningssäsongen och gör dessutom anslutningen mer pålitlig. Vi sätter beslag på gängan och dra åt med en justerbar skiftnyckel tills vridningen börjar lossna, sedan med samma nyckel drar vi pincetten tillbaka. Ta bort överflödigt pasta med en handduk. I själva verket är förberedelsen av kylaren avslutad.

Ta bort det gamla värmesystemet

När vattnet i stigeröret är avstängt måste du tömma vattnet från radiatorerna. För att göra detta, fäst slangen på kylarens tömningsventil och släpp den andra änden på gatan genom balkongen eller i avloppet. Under en plats där slangen och ventilen är anslutna, ersätt en tom behållare vid läckage. Om det finns luftkranar i systemet, öppna dem för att påskynda processen för att tömma vattnet. Sedan kan du fortsätta till nästa steg.

Använd en kvarn för att göra två skär på röret du planerar att byta ut. Snitt görs på ett avstånd av 5-15 cm från varandra, djupt, nästan helt skärande av röret. Nu tar vi gasnyckeln, och klämmer på utrymmet mellan skärningarna bryter vi ut detta avsnitt. Det är inte nödvändigt att helt klippa röret, detta är förfulgt med fastklämning av slipskivan och till och med traumatiskt.

Vi tar bort det största möjliga avsnittet av det gamla röret. Allt beror på den specifika situationen. I de flesta fall är detta avståndet från kylaren till ledningarna i stigaren eller till vridbeslaget eller till korkan på den närliggande kylaren. Ta sedan bort den gamla kylaren från väggen. Här tar vi antingen bort från öglorna, eller tillsammans med dem om de har "vuxit tillsammans" under lång tid. Om öglorna stannade kvar i väggen kan de skruvas loss, men ibland hålls de väldigt ordentligt, så såg bara slingorna från dessa öglor nära själva väggen.

Därefter, med en gasnyckel, skruva loss de återstående delarna av de gamla rören. Detta måste göras försiktigt för att inte skada eller störa resten av rören och anslutningarna. Om tråden inte lämpar sig kan du slå på den. I särskilt svåra fall hjälper det att värma problemområdet med en blåsskydd.

Nu kan du fortsätta med installationen av själva kylaren.

Kylarmontering

Vi tar nivån för att göra märken. Vi lägger den mot väggen mittemot eyelinertråden, varifrån en bit av det gamla röret var vridet. Markera i mitten av matningen och återgå hålen. På detta sätt når vi radiatorhålen. Nu måste du byta ut något under kylaren så att mitten av dess gängade hål sammanfaller med märkena och gör serier på väggen för fästelement.

Därefter borrar vi hål för stift och skruvar in krokarna som håller vår kylare i vikt. Du hänger upp radiatorn och använder nivån för att kontrollera hur smidigt den satt på plats.

Rörsamling

Hittills är arbetet med kylaren avslutad. Vi passerar till eyeliners från stigaren. De måste skruva i två kulventiler. För att göra detta måste kranen vara med en extern tråd på ena sidan och en inre tråd på den andra. Om du har en kran med två inre, skruva helt enkelt åt sidan en speciell bröstvårta. Du väljer alla diametrar baserat på dem som redan finns i eyeliners. Vanligtvis är det ¾ tum eller 20 mm. Du måste skruva kranarna genom att linda in fumtejpen med trådens plats och smörja med pasta. Du kan också använda bogsering och lin. Sätt nu kranen på tråden och dra åt med en justerbar skiftnyckel, ta bort den utskjutande pastan med en handduk.

Tips: försök att skruva in ventilerna så att ventilhandtaget är i botten. Detta undviker oavsiktligt att öppna eller stänga kranen om du ansluter dem till något. Det är mycket viktigt om det finns barn i huset.

Rörens diametrar tar i de flesta fall 20 mm för kabeldragning av lägenhetsvärme och 25-32 mm för stigaren.

Vi tar adapterbeslag för lödning av ett kopparrör eller plast och skruvar in det i ledningarna. Det beror på vilken typ av rör du har valt. Därefter överväger vi i detalj 2 sätt att installera en rörledning för koppar- och plaströr.

Kopparrör

Om det finns kopparrör, skruva in beslagen bara för att försöka, skruva sedan tillbaka dem. Mät önskad rörlängd till vridbeslaget. Ta röret och skär av den önskade biten. Därefter rengör vi kanterna med samma kvarn. Placera den liggande och kör rörets ände i en roterande cirkel. Förbered en blåslampa. Det är tillrådligt med en smal ände av lågan, men dessa är lite dyrare, så om det inte finns någon möjlighet kan du göra det enklaste för 150-200 rubel. Förbered lödningen. Löd adapteranslutningen (från stigerörens ledningar) till röret separat och skruva sedan beslaget med röret på plats. Om du gör motsatsen finns det risk för att bränna ventilen i kulventilen.

Änden på röret som ska lödas måste rengöras. För detta är vanligt sandpapper lämpligt, du behöver bara linda röret med det och rotera det i en eller olika riktningar tills slutet blir märkbart lättare. Därefter rengör vi insidan av beslaget med hjälp av igelkotten. Smörj slutet av flödesröret med pasta och sätt in det i beslaget tills det slutar. Vi tar bort överflödigt pasta med en handduk. Nu värmer vi lödplatsen med en lödkolv och i 30-40 sekunder (pastan börjar bli vit) och sänker lödningen. Vi upprepar samma sak med ett annat rör (vi behöver två av dem) och vänta tills det svalnar.

Skruva sedan fast beslagen i matningen och återgå, förpacka dem med fumtejp och belagda med pasta för att täta de gängade lederna. Därefter monterar vi de svängbara beslagen på rören och mäter längden på rörsegmenten vi behöver, skär och sätter i samma svivelbeslag, och vi vrider beslagen igen i de andra ändarna och mäter det återstående avståndet.

Nu lödar vi på samma sätt, vi börjar bara från kylaren. Sätt först in rören i kylaren och fixa dem med klämmor. På dessa platser är det bättre att använda denna typ av anslutning, eftersom det i framtiden kan vara nödvändigt att ta bort kylaren. Nästa är lödning av alla anslutningar i tur och ordning. Till sist svetsade vi röret från stigaren till svivelbeslaget, där vi tidigare har anslutit hela systemet och justerat det genom att flytta radiatorn vänster-höger. Det är allt, värmesystemet med kopparrör är klart.

Plaströr

Plaströr expanderar märkbart vid uppvärmning, därför kan de inte cementeras i tak eller väggar, och under installationen måste du lämna lite utrymme för deras "rörelse".

I analogi med föregående alternativ mäts alla sektioner och rören skärs. Observera att för lödning av plaströr kommer cirka 15 mm att gå in i beslaget. Här behöver vi en lödkolv med avtagbara munstycken. Slå på enheten och vänta tills den värms helt upp (indikatorn tänds i rött). Därefter sätts röret in i lödjärnets koppling, och beslaget placeras på munstycksdornen.

Rörvärmningstid:

• 20 mm - 4-5 sekunder;
• 25 mm - 7-8 sekunder;
• 32 mm - 10-12 sekunder;

Vid en låg temperatur i rummet där arbetet utförs (+ 5 ° С och under) är det nödvändigt att öka uppvärmningstiden med 50%. Rörtillverkare rekommenderar en enhetstemperatur på 250-300 ° C. Det är oönskat att löda två rör av olika material och tillverkare. Om den är något uppvärmd, kommer anslutningen inte att vara stark, och om den är överhettad kan passbarheten minskas avsevärt eller till och med röret kan fästa helt ihop. Själva ytorna som är lödda ska slås torra och rena.

Efter att ha hållit båda halvorna av den angivna tiden, dra ut från apparaten och anslut dem ihop, håll sedan rörelselös i 5-6 sekunder. För att undvika avböjning vid svetsning av vinkelräta eller vinklade delar, gör du skåror på båda halvorna.Dra samtidigt tillbaka minst 15 mm så att skårorna syns när du ansluter rören.

Rita alltid ett schema över rör och armbågar där du monterar dem (på väggen eller golvet). Det är inte alltid nödvändigt att svetsa element i en strikt ordning, det är bättre att montera flera stora segment och sedan kombinera dem i ett helt system.

Om sektionerna är långa och själva systemet blir stort, använd specialfästelement för plaströr (om montering sker på väggen). Denna punkt bör bestämmas innan rörlödningen startas för att markera och borra platserna för stift i väggen.