Уградња система грејања

Удобност и удобност код куће зависе од многих фактора. Једно од главних је грејање у кући. Инсталација грејног система властитим рукама је сасвим могуће. Али да бисте избегли грешке и добили квалитетан резултат, морате да разумете основе поступка уградње и одредите врсту и начин грејања.

Прије свега, морате израчунати такве параметре као што су површина и број просторија, вријеме у којем је потребно укључити гријање. И одредите избор радијатора, цеви и направите листу потребних алата и материјала.

Потребни алати

Прво размислите о бројним алатима за рад. Неке од њих су прилично специфичне и потребне ће вам бити само једном, па потражите, питајте пријатеље, како не бисте трошили новац.

• Чекић, владар, мјерач врпце, оловка;
• Фум трака, паста за заптивање навојних спојева;
• Брусни папир, јеж;
• Ниво (може бити ласер - штедите време);
• Подесиви кључ и кључ (пожељно мали и велики сваке врсте);
• Одвијач или подесити одвијачи;
• Дриллу неким случајевима чекић бушилица;
• Ручни или електрични секач цеви;
• Бугарски;

За пластичне цеви:

• Апарати за лемљење пластичних цеви са различитим млазницама;

За бакарне цеви:

• Вентилатор за лемљење бакарних цеви;
• Лем за бакрене цеви, флук пасте;

Врсте радијатора

Ово је једна од најважнијих тачака. Прошло је радијатор ваздух и сама соба су загревани. Када бирате врсту грејног елемента Водите се не само изгледом и естетиком, већ и његовим главним карактеристикама: снагом, радним и максималним притиском и радном температуром. Ово је посебно важно ако га планирате повезати са централизованим системом грејања, где је 4-10 атмосфера нормалног радног притиска. А са почетком периода грејања, повећава се за један и по пута (да проверим цурење).

Али ако се планира аутономно грејање, те нијансе нестају. Имаћете довољно радијатора који ради под притиском до 6 атмосфера.

Данас су најпопуларније 4 врсте: радијатори од алуминија, челика, биметалних и ливених гвожђа.

Алуминијумски радијатори

Алуминијумски радијатори сматрају се врло ефикасним због великог преноса топлоте материјала. Након укључивања, ови радијатори ће брзо загрејати собу и једнако се брзо охладити ако искључите грејање. То се такође дешава због мале запремине уређаја.

Врло често се алуминијумски радијатори уграђују заједно са регулационом термалном главом како би се аутоматски повећало или смањило снабдевање топлом водом.

Споља су алуминијски радијатори врло естетски. Правокутне плоче, углавном беле, обложене посебним емајлом отпорним на топлоту, отпорним на високе температуре. Ово је још један плус, јер неће бити потребан сваке године сликати опет. Као и радијатори од ливеног гвожђа, и у алуминијуму можете повећати снагу променом броја секција. Нису подложни кондензацији и влажном ваздуху, па се могу сигурно користити у купатилу и кухињи.

Ако су предности ове врсте радијатора мала тежина, висок радни притисак и компактност од минуса је могућност корозије. Алуминијум лако реагује са бакреним деловима, а такође не може да поднесе велики ниво пХ (дозвољен 7,5). Из тог разлога је боље да их не користите за централизовани систем грејања.

У вези са могућим хемијским реакцијама, алуминијумски радијатори су монтирани заједно са славином Мајевског за преусмеравање насталог гаса.

Још један минус када се користи у систему централног грејања је радна температура. Код алуминијумских радијатора је 45-60 степени, а у систему централног грејања може да достигне 85 степени.

Челични радијатори

Модерни челични радијатори имају врло атрактиван дизајн. Као и алуминијум, обложени су посебном бојом, углавном белом, али према захтеву купца могу се обојити у било којој нијанси. Предност таквих радијатора је њихова релативно ниска цена и висок пренос топлоте. Такође је ова врста радијатора једна од најхигијенскијих.

Постоје две врсте челичних радијатора - панел и цевасти.

Панел

Ова врста се користи у систему грејања већ око 60 година. Радни притисак је прилично висок и достиже 10 атмосфера.

Дизајн радијатора састоји се од заварених челичних плоча које стварају плочу. Изнутра, између плоча налазе се водоравни колектори, а понекад и конвективна решетка, тако да се простор довољно брзо загрева. Неколико навојних прикључака у овим радијаторима минимизира ризик од цурења.

Од минуса може се разликовати мало подручје радијатора и подложност корозијским процесима под утицајем кисеоника у расхладној течности, али то није проблем са затвореним системом грејања.

Тубулар

Ови радијатори се углавном разликују од типа плоче у много већем простору грејања. Моћ можете подесити у фази куповине (наруџбе) повећањем / смањењем висине цеви и њиховог броја. Што се тиче боје и премаза, све је исто као на панелу.

Велики плус ове врсте постоји могућност стварања различитих облика радијалних или угаоних конвектора.

Сам дизајн представљен је углавном вертикалним цевима која чине одсеке ширине до 45 цм, који су повезани заваривачима сакупљачима. Радни притисак је такође 10 атмосфера, а температура 120 степени.

Биметални радијатори

Већ из назива је јасно да ова врста комбинује предности оба материјала. Унутрашња шкољка директно у додиру са водом израђена је од челика и на врху је обложена слојем алуминијума. Због тога, радијатори имају одлично расипање топлоте, малу тежину и естетски изглед.

Систем биметалних радијатора је такав да се кроз челичну језгру доводи расхладна течност (углавном вода), а затим се топлота преноси већ кроз алуминијумске плоче, загревајући просторију. Пренос топлоте у таквим структурама достиже 170-190 вата.

Радни притисак од 20 до 40 атмосфера, што ће значајно повећати дуготрајност радијатора. Наравно, цена је већа од обичног челичног или алуминијумског радијатора, али оправдава се.

Радијатори од ливеног гвожђа

Вероватно најчешћа врста радијатора до данас. Делимично због чињенице да готово свуда где се батерије нису дуго мењале, има гвожђа. Овај најстарији тип радијатора је уједно и најпоузданији, са просечним веком трајања од 50 година.

Значајан минус појавили су се након дистрибуције појединачних система грејања са аутоматизацијом. Огромна инертност радијатора од ливеног гвожђа је неспојива са савременом електроником.

Али велика предност у односу на друге врсте радијатора је апсолутна отпорност на корозију. Такође су неосјетљиви на сезонско изливање воде.

Говорећи о инертности радијатора од ливеног гвожђа као лошој страни у погледу подешавања температуре у соби, не заборавите да и то има свој плус.Када се искључе друге врсте радијатора, они се одмах хладе, док ливено гвожђе још увек зрачи топлоту.

Још један плус, који многи сматрају минусом: споро загревање ваздуха и снага секције од око 100 вата, што је 1,5 пута мање од осталих радијатора. Ево вам фокус. Чињеница је да ливени гвожђе, за разлику од других радијатора, има грејање. То у потпуности надокнађује недостатке, јер зидови и предмети који сами почињу да зраче топлоту такође се загревају од ливених гвожђа радијатора.

Тежина радијатора од ливеног гвожђа је највећа од свих (један празан одељак тежи 5-6 кг), али то није врло значајан минус. Други недостатак је била појава стандардних радијатора. Али данашњим развојем технологије стварају се дивни радијатори који се могу изједначити са уметничким делима. Па, таква ствар није јефтина, па је избор на вама.

Грејачи пешкира

Посебна врста грејних купатила, чије име говори само за себе. Сушилице за пешкире можемо поделити у 4 групе:

• Стандард - облик слова "П" и "М" са коефицијентом преноса топлоте 0,6 кВ;
• Надограђен - аналог претходних, са додатним пресецима на свакој цеви;
• Елегантан - разликују се у преносу топлоте до 2,1 кВ и различитим облицима;
• Са двоструким измењивачем топлоте - овде је карактеристика да је цев од нехрђајућег челика одвојена од дизајна грејачке шипке за пешкире и монтирана у усправном воду са топлом водом, што повећава циркулацију у систему.

Грејне пешкире за пешкире направљене су од нерђајућег челика, обичног челика и обојених метала, при чему је топлотни пренос потоњег највећи. Приликом куповине обратите пажњу на такве показатеље као што су:

• Дозвољени притисак;
• Превлака за цеви;
• Нема шавова на цеви (мањи ризик од цурења током времена);

Тегљачи радијатори

Технологија не мирује, а подно грејање је данас све популарније. Постоје две врсте - електрична и вода.

Врста воде састоји се од делова као што су блок радијатора, разводног дела и пластичних цеви. Принцип рада заснован је на закону физике о привлачењу ваздушног тока на оближње површине. Зрак се загрева у клизном радијатору на конвективни начин. Улази у отвор на дну кутне плоче, загрева се и излази кроз горњи прорез, дижући се дуж зида. Тако, неко време након укључивања грејања, добићете загрејане зидове, који ће сами зрачити топлоту у собу.

Дизајн конвектора користи алуминијум и бакар, који имају одличан пренос топлоте. Тако се на радној температури конвекторског постоља од 40 ° зидови загреју на 37 °.

Од користи могу се разликовати такви грејачи:

• Равномерно грејање просторије;
• Проблем влаге на зидовима нестаје, што доводи до гљивица и плијесни;
• Мала величина и естетика радијатора, као и једноставност уградње и поправка у било којој просторији;
• Способност повезивања аутоматизацијом;
• Загревање на температуру угодну за тело;
• Недостатак акумулације топле ваздушне масе испод плафона;

Од недостатака цена је додељена - 3000 рубаља по метру, максимална дужина је само 15 метара, а најпроблематичнија је потреба за слободним простором који није ометан намештајем и другим предметима.

Врсте цеви

Веома важан елемент у процесу инсталације је тачност избор цеви. Постоје такве сорте као што су:

• Челичне цеви;
• Бакрене цеви;
• Цеви од нехрђајућег челика;
• Пластичне цеви;

У већини случајева, све ове врсте су погодне за ваш систем грејања. Али још увек постоје случајеви када су неки бољи, а други лошији у одређеним ситуацијама. Испод ћемо детаљно размотрити сваки поглед.

Челичне цеви

Ова врста цеви је веома издржљива, али упркос томе има одређену флексибилност. То им омогућава савијање, резање и заваривање.Од чврстоће челичних цеви је благо ширење под утицајем високих температура, па се могу положити у бетону.

Постоје 3 врсте ових цеви - лемљене, зашивене, бешавне. За грејање куће, најбоља опција би, наравно, била бешавна, чији је ризик од цурења неколико пута мањи. Пречник је од 10 до 25 мм.

Од минуса ових цеви Може се разликовати следеће:

• Слаба отпорност на непријатељско окружење у поређењу са другим цевима; 6-7 година - цев ће трајати толико дуго пре него што започне корозија.
• Не подноси пораст притиска;
• Споља веома слабо у комбинацији са унутрашњошћу собе;
• Висока цена;
• Мала пропусност

Када купујете челичне цеви, морате имати на уму и важну тачку. Понекад су обложени цинком како би се избегла корозија. У таквим случајевима никада не користите заваривање да бисте спојили цеви. Цинкова превлака ће једноставно изгорети, а место заваривања ће се претворити у најслабије карике у систему грејања.

Бакрене цеви

Први и најважнији квалитет бакарних цеви је тај што су скоро отпорне на корозију. Једино што озбиљно може наштетити бакреним цевима је галвански пар који је настао као резултат хемијске реакције са другим металима. Због тога је потребно пажљиво надгледати које ћете радијаторе инсталирати. У неким случајевима, произвођачи могу покрити цеви слојем полиетилена, што побољшава изглед и штити од спољне влаге и кондензације.

Израђују се бакрене цеви пречника 10-54 мм. Постоје две врсте - мека и тврда. Од осталих предности, треба истаћи ограничења радне температуре од -200 до + 200 ° и бактерицидни ефекат. Бакрене цеви боље подносе пренапоне притиска, а радни век је до 100 година. Цена је наравно далеко од просечне, а висока топлотна проводљивост је такође значајан минус.

Постоје 3 начина за повезивање цеви:

1. Спајање;
2. Тхреадинг;
3. Адхезија;

Цеви од нехрђајућег челика

Друга врста цеви, коју карактерише висока отпорност на било какву корозију. Постоје две врсте: бешавне и електроопремљене. Први долазе у пречницима од 5 - 126 мм, а други - 6 - 1420 мм. Као и у претходним случајевима, препоручује се употреба бежичне опције.

Прос:

• Велика пропусност;
• Отпор на притиске;
• Век трајања достиже 100 година.

Значајан минус за већину купаца је висока цена. Да, и висока топлотна проводљивост ће негативно утицати на температуру грејача. На исти начин повежите цијеви од нехрђајућег челика помоћу спојница, навоја или заваривањем.

Пластичне цеви

Једна од најпопуларнијих цеви данас је пластика. Најважнија предност ових цеви, због којих су толико популарни, је њихова апсолутна отпорност на омиљене врсте корозије. Пластичне цеви ће трајати најмање 50 година. Важна тачка је одсуство буке због протока воде кроз њих.

Важан фактор је најнижа топлотна проводљивост међу свим врстама цеви. Ово ће уштедети мало топлоте. Такође, пластичне цеви подносе велики притисак и скокови су најјефтинији и најлакши за постављање. Испод ћемо размотрити врсте пластичних цеви.

Пластичне цеви

Дизајн ових цеви је спољни и унутрашњи слој пластичне и алуминијумске фолије дебљине 0,2-0,3 мм између њих. Сам полиетилен је веома издржљив, има храпавост око 0,004, пробојну границу од 70 бара и радну температуру до 95 °.

Кугла од алуминијума игра веома важну улогу у конструкцији цеви. Танка и еластична, истовремено је издржљива, спречава деформацију и продужење цеви када је изложена температури.

Пластичне цеви подносе притисак до 10 бара на 95 степени температуре. Извесно време могу да подносе пораст температуре до 130 °. Радни век цеви достиже 50 година.

Полиетиленске цеви

Полиетиленске цеви су еколошки прихватљиве, отпорне су и на корозију и отпорне на абразију. Такође, предности укључују малу тежину, чврстину и флексибилност, једноставност уградње.

• Карактеристике полиетиленских цеви:
• Термин рада је 60-100 година;
• Подносе веома ниске температуре;
• Они подносе пад притиска и механички стрес, због чега се користе у сеизмички активним зонама;
• Радни притисак на 0-25 ° достиже 25 бара;
• Кратко време које може да ради на температури од 100 °;

Полипропиленске цеви

Ова врста је крута од осталих, јер се савија под великим радијусом. Такође за ове цеви вам је потребно више угаоних спојница. Сам поступак уградње изискује много времена и скупе трошкове од истих метално-пластичних цеви.

Карактеристике

• Радна температура = 70 °;
• Радни притисак 10-25 бара;
• Трајање услуге је 50 година;

ПВЦ (поливинилхлоридне) цеви

ПВЦ цеви су израђене од термопластичног полимера. Радна температура ових цеви је најнижа у породици пластике - 70-90 °. Посебност ПВЦ цеви је хемијска отпорност и мала запаљивост. Као и остале пластичне цеви, карактеришу их корозијска отпорност, чврстоћа, ниска цена, висок радни притисак.

Уградња система грејања

Овај процес укључује гашење и демонтажу старих радијатора и цеви. Избор нових радијатора израчунавањем и одређивањем врсте цеви која ће се користити у систему грејања. Цеви за лемљење и причвршћивање цеви и радијатора на зидове. Спајање свих елемената система и повезивање са извором топлоте.

Мале калкулације

Да бисте одабрали праве радијаторе за свој систем грејања, морате барем одредити место где ће се монтирати, број прозора и број спољних зидова.

Да бисте загрејали собу са 1 прозором и 1 спољним зидом, високим до 3 метра, треба вам око 100 вата. Затим додајте снагу на основу следећих израчунавања:

• +1 спољни зид + 20% снаге;
• +1 спољни зид и 1 прозор + 30% снаге;
• +1 прозор окренут према северу + 10% до капацитета;
• Ако је радијатор затворен од стране панела, тада + 15%, а ако је у ниши, тада + 5% за напајање;

Када се сумирају неколико тачака, сабирају се и додатни проценти снаге.

Приближне димензије радијатора одређују се према неким правилима:

Удаљеност од прозора до радијатора је најмање 10 цм, од радијатора до плафона 6 цм. Ширина радијатора треба да заузима најмање половину ширине прозора, а најбоље 75%.

Обустава снабдевања водом

Веома често постоје проблеми са искључењем доводног вода, заменом или поправком система грејања. Подизач је јавно власништво. Приступ њему има општинска служба. Ако током рада примите одбијање да искључите водовод за подизање, будите сигурни да тражите да се одбије поднесе у писаном облику. Тада ћете бити оно што ћете се жалити суду. Сви то савршено разумеју и у већини случајева то не достиже. Од компаније за управљање се једноставно захтева да испоштује захтеве станара. Али ова услуга (искључење дизала) се плаћа. Цена варира од 500 до 1500 рубаља на сат у различитим областима.

У процесу замене или поправке постоји још једна замка - комшије. Постоје ситуације када је потребан приступ сусједним становима, а „љубазни“ суседи то одбијају. Наравно, ово је њихова приватна територија, али постоје стандарди (стамбени законик, чланци 3, 8, 36, 37, 129), према којима се може осигурати стални приступ јавном успону чак и без њиховог пристанка. Стога опет имате прилику да идете на суд. Након што сте то добро објаснили комшијама, можете само разговарати.

Припрема радијатора

Пре монтирања радијатора, морате га спаковати. То је назив поступка инсталације утикача, фитинга и славине Маиевски у рупама хладњака.

За почетак крените на ноге и завијте на 4 мјеста. Обично постоје 2 са леве и 2 са десним навојем, затежемо их подесивим кључем са средњим напором. Они већ долазе са силиконским заптивачем, па је непотребно печати их било чиме другим. Затим пронађемо предњу страну радијатора и по старом радијатору одредимо на којој је страни еиелинер.На пример, са леве стране. Затим умотамо чеп у доњем десном углу и Маиевски дизалица на врху. Потребно је за уклањање ваздуха када се радијатор напуни водом.

Сада на левој страни, на дну и на врху, постављамо 2 спојнице са спољним навојем и пресовима за довод цеви у радијатор. Узимамо траку за напухавање, намотавамо је на спољну нит спојнице и наносимо пасту за заптивање навојних спојева. Слој пасте треба бити приближно 2-3 мм. Ова паста се суши током хладне сезоне током грејне сезоне и додатно чини везу поузданијом. Прикључак постављамо на навој и затежемо подесивим кључем док се увијач не почне одвијати, затим истим кључем повучемо пинцету назад. Пешкиром уклоните вишак пасте. Заправо на томе је припрема радијатора завршена.

Уклањање старог система грејања

Након искључивања воде у успорном воду, потребно је да испразните воду из радијатора. Да бисте то учинили, причврстите црево на вентил за одвод радијатора, а други крај пустите на улицу кроз балкон или у канализацију. Под местом где су црево и вентил повезани, замените празан спремник у случају цурења. Ако у систему постоје славине за ваздух, отворите их да бисте убрзали процес исушивања воде. Тада можете прећи на следећи корак.

Помоћу брусилице направите два реза на цеви коју планирате да замените. Резци се раде на удаљености од 5-15 цм једна од друге, дубоко, готово у потпуности сечећи цев. Сада узимамо гасни кључ и стежући размак између резова, разрежемо овај одељак. Није неопходно да цев потпуно пресечете, то је препуно заглављењу диска брусилице и чак трауматично.

Уклањамо највећи могући део старе цеви. Све зависи од конкретне ситуације. У већини случајева, ово је удаљеност од радијатора до ожичења у успону или до окретног наставка или до плута суседног радијатора. Затим уклоните стари радијатор са зида. Овде или уклањамо из петље, или заједно са њима ако су већ дуже време „одрасли заједно“. Ако су петље остале у зиду, могу се одврнути, али понекад се врло чврсто држе, а затим се само одсеку те петље брусилицом близу самог зида.

Затим помоћу гасног кључа одвијте преостале делове старих цеви. То се мора обавити пажљиво како не би оштетили или пореметили остатак цеви и прикључака. Ако се нит не посуђује, можете да је куцате. У посебно тешким случајевима, грејање проблематичног подручја батеријом помаже.

Сада можете наставити са уградњом самог радијатора.

Монтажа радијатора

Узимамо ниво за прављење ознака. Ставили смо га на зид насупрот навоју еиелинер-а, одакле се умотао комад старе цеви. Означите на средини отвора за довод и повратак. На овај начин стижемо до отвора за радијаторе. Сада морате заменити нешто испод радијатора тако да се средина његових отвора на навојима подудара са ознакама и направи серифе на зиду за причвршћиваче.

Затим пробушимо рупе за мозгове и завртимо куке које ће задржати наш радијатор у тежини. Закачите радијатор и помоћу нивоа провјерите колико је глатко сједио на мјесту.

Монтажа цевовода

До сада је посао са радијатором завршен. Прелазимо на еиелинерс из успона. Морају да завију два кугласта вентила. За то мора славина бити са спољним навојем са једне стране и унутрашњим навојем на другој страни. Ако имате славину са две унутрашње, једноставно завијте са једне стране посебну брадавицу. Бирајте све пречнике на основу оних који су већ на капцима. Обично је ¾ инча или 20 мм. Морате да завијте славине тако што ћете траку за намотавање омотати местом нити и мазати је лепком; Такође можете користити вучу и лан. Сада ставите славину на навој и затегните је подесивим кључем, пешкиром уклоните избочене пасте.

Савет: покушајте да завртите вентиле тако да ручица вентила буде на дну. Тако ћете избећи да случајно отворите или затворите славину ако их закачите за било шта. Веома је важно да ли у кући има деце.

Промјери цијеви у већини случајева требају 20 мм за ожичење гријања стана и 25-32 мм за довод.

Узимамо адаптер за адаптере за лемљење бакарне цеви или пластике и замотамо га у ожичење. Све зависи од врсте цеви коју сте изабрали. Затим детаљно размотримо 2 начина постављања цевовода за бакарне и пластичне цеви.

Бакрене цеви

Ако постоје бакарне цеви, завијте окове само да бисте их испробали, а затим их одврните. Измерите жељену дужину цеви до окретног наставка. Узми цев и одсеци жељени комад. Након тога ивице чистимо брусилицом. Поставите га лежећи и гурните крај цеви у ротирајући круг. Припремите дувалицу. Препоручљиво је са уским крајем пламена, али они су мало скупљи, па ако не постоји могућност, онда можете урадити најједноставније за 150-200 рубаља. Припремите лемљење. Лепите адаптер адаптера (од ожичења узводника) одвојено на цев, а затим га причврстите на место. Ако направите супротно, постоји опасност од изгарања вентила у кугличном вентилу.

Крај цеви за лемљење мора се очистити. За ово је погодан обични брусни папир, само је требате омотати са цевком и ротирати у једном или различитим смеровима док крај не постане приметно лакши. Затим помоћу јежа очистимо унутрашњост фитинга. Подмажите крај цеви са флусом и уметните га у спојницу док се не заустави. Пешкиром уклањамо вишак пасте. Сада лемимо место лемљења лемилицом и током 30-40 секунди (паста почиње да постаје бела) и спуштамо лемљење. Поновимо исту ствар са другом цевком (потребне су нам две) и сачекамо да се охлади.

Затим завијте оков у довод и вратите их унапред, омотајући их траком за намотавање и премазани лепком за заптивање навојних спојева. Затим постављамо окретне арматуре на цијеви и мјеримо дужину потребних сегмената цијеви, изрезујемо их и убацујемо у исте окретне арматуре, а ми опет окрећемо спојнице на осталим крајевима и мјеримо преостали размак.

Сада лемимо на исти начин, тек крећемо од радијатора. Прво убаците цеви у хладњак и причврстите стезаљкама. На тим местима је боље користити ову врсту везе, јер ће у будућности можда бити потребно уклонити радијатор. Следи лемљење свих веза. Најзад смо заварили цев од успона до окретног наставка, претходно повезујући цео систем заједно и подешавајући га померањем радијатора лево-десно. То је све, систем грејања помоћу бакарних цеви је спреман.

Пластичне цеви

Пластичне цеви се приметно шире када се загреју, па их није могуће зацементирати у плафон или зидове, а током уградње морате оставити мало простора за њихово „кретање“.

По аналогији с претходном опцијом, сви одсеци се мере и режу се цеви. Имајте на уму да ће за лемљење пластичних цеви око 15 мм ићи унутар фитинга. Овде нам је потребно лемљење са млазницама. Укључите уређај и причекајте да се потпуно загреје (индикатор светли црвеном бојом). Затим се цев убацује у спојку лемилице, а спојница се поставља на млазницу.

Време грејања цеви:

• 20 мм - 4-5 секунди;
• 25 мм - 7-8 секунди;
• 32 мм - 10-12 секунди;

На ниској температури у просторији у којој се изводе радови (+ 5 ° Ц и ниже), потребно је повећати време загревања за 50%. Произвођачи цеви препоручују јединствену температуру од 250-300 ° Ц. Непожељно је лемљење две цеви различитих материјала и произвођача. Ако је мало загрејан, тада веза неће бити јака, а ако се прегреје, проходност се може значајно смањити или чак цев може потпуно да се споји. Самим површинама које су лемљене требало би да се осуше и чисте.

После издржавања обе половине одређеног времена, извуците се из апарата и повежите, а затим држите непомично 5-6 секунди. Да бисте избегли прогиб приликом заваривања окомитих или угаоних делова, направите урезе на обе половине.У исто вријеме одмакните се најмање 15 мм тако да су зарез видљиви приликом повезивања цеви.

Увек нацртајте шематски дијаграм цеви и лактова где ћете их монтирати (на зид или под). Није увек потребно заваривати елементе у строгом редоследу, боље је саставити неколико великих сегмената и затим их комбиновати у цео систем.

Ако су одсеци дуги, а сам систем излази велики, онда користите посебне причвршћиваче за пластичне цеви (ако се монтажа врши на зид). Ову тачку треба одредити пре покретања лемљења цеви, како би се обележила места и места за бушење у зиду.