5 spôsobov, ako vyrovnať podlahu pre dekoráciu v byte alebo dome

Podlaha s jemným povrchom bytu predchádza vyrovnanie jeho povrchu. V závislosti od stupňa drsnosti povrchu a typu budúceho nanášania sa používa jedna alebo druhá metóda vyrovnávania. Správny výber a vykonanie v mnohých ohľadoch ovplyvňuje budúca kvalita dokončenia, Budeme sa zaoberať najpopulárnejšími spôsobmi vyrovnania podlahy v byte.

Ako zmerať úroveň podlahy?

Voľba spôsobu vyrovnania podlahy predovšetkým závisí od stupňa drsnosti povrchu, ktoré je ťažké určiť voľným okom - budú potrebné špeciálne zariadenia. Na tieto účely Používajú sa tieto nástroje:

• bežná úroveň budovy, Ak jeho dĺžka nie je dostatočná, je pod ňou stanovené stavebné pravidlo;
• hladina vody umožňuje presnejšie a jednoduchšie meranie na veľkých plochách, ale pri plnení náradia vodou je dôležité zabrániť odvzdušňovaniu jeho pracovnej trubice;
• laserové hladiny sú ešte jednoduchšie na použitie a umožňujú vykonávať merania s maximálnou presnosťou a ich široká funkčnosť umožňuje značne uľahčiť celý proces merania. Chyba nie je väčšia ako 1 - 2 mm / m a pri meraní je lepšie používať ochranné okuliare;
• hladina - profesionálny geodetický prístroj, ktorého použitie je dosť náročné, poskytuje ideálnu presnosť a umožňuje uskutočňovať merania na veľkých plochách, preto sa používa hlavne pri výstavbe veľkých rozmerov.

Vyrovnanie podláh v byte, musíte ich priniesť von nulová úroveň, Po dokončení všetkých prác a dokončení by úroveň podlahy mala byť rovnaká vo všetkých miestnostiach, čo znamená, že pri vyrovnávaní výška použitej výšky dokončovací materiál, Takže výška úrovne drsnej podlahy v miestnostiach, kde sa budú používať rôzne nátery, sa môže meniť o 1 až 2 cm.

Č. 1. Cementové a pieskové potery

Do úvahy sa berie cementový piesok jedna z najpopulárnejších metód zarovnania povrchom. Je založená na riešení cement a piesok v pomere 1: 3 alebo 1: 4 v závislosti od budúceho zaťaženia podlahy. V súkromných domoch a výškových budovách s betónovými podlahami nanášajte cementový poter. Je skvelá vhodné pre použitie v miestnostiach s vysokou vlhkosťou (do kuchyne, v kúpeľni) a kde bude podlaha slušná záťaž. Tento spôsob zarovnania sa často používa v budúcnosti. obkladačky, parkety a linoleum.

Výhody cementového poteru:

• pevnosť a trvanlivosť;
• schopnosť skryť niektoré komunikácie v hrúbke poteru;
• schopnosť vyhladiť vysoko nerovnomerné povrchy - táto metóda sa používa, keď výškový rozdiel presahuje 5 cm;
• nízke náklady na prácu.

Medzi hlavné nevýhody patrí:

• dlhá doba tvrdnutia;
• potreba zručností na vykonávanie takejto práce alebo zapojenie odborníkov.

Poter začína stanovenie nulovej úrovne, Na to môžete použiť úroveň budovy, s ktorou je vytvorená jedna čiara vo výške asi 1,5 m, od ktorej sa meria vzdialenosť od úrovne podlahy.Mali by ste sa zamerať na minimálnu vzdialenosť, ktorá vám pomôže určiť výšku podlahy, ale treba mať na pamäti, že minimálna hrúbka poteru je 2 cm. na spodnej časti steny tiež naznačujú línie budúcej úrovne podlahyaby bol poter čo najrovnomernejší.

Príprava nadácie spočíva v dôkladnom vyčistení prachu. Najskôr sa odstráni, potom sa zvyšok vákuovo vyčistí a až potom sa môže začať nanášať základný náter. Po nanesení prvého náteru sa odporúča pokryť podlahu. hydroizolácie roztoku a potom naneste druhú vrstvu základného náteru, vďaka ktorej sa dosiahne maximálna úroveň adhézie betónová malta.

Ďalším krokom je majáky nominácie, ktoré umožňujú dosiahnutie čo najrovnomernejšieho povrchu. Vo svojej kvalite môžu byť použité kovové vodiace lišty v tvare T, ktoré sú pripevnené k základni nastaviteľnými skrutkami. Najjednoduchším spôsobom je inštalácia vodidiel na diapozitívy z hrubej cementovej malty požadovanej výšky. Rovnosť majákov sa neustále kontroluje pomocou úrovne budovy. Prvá sa inštaluje vo vzdialenosti 20 cm od steny, ostatné sú namontované rovnobežne s rozstupom 40 - 60 cm.

Vyrovnávací materiál môže variť z suché zmesiurčené na vyrovnanie podlahy. Pridávajú vodu v množstve uvedenom v pokynoch. Potrebnú zmes si sami pripravíte z piesku a cementu. Miesenie roztoku pomocou stavebného mixéra alebo špeciálnej dýzy vŕtačka, Konzistencia hotového roztoku by mala pripomínať silné cesto a byť jednotná. Roztok by mal byť mierne rozptýlený po povrchu, ale nemal by sa šíriť.

Pripravené riešenie šíri sa medzi majákmizačína od vzdialeného rohu miestnosti a pokračuje smerom k dverám. Zmes naliata medzi dva majáky sa vyrovná podľa ich úrovne a posunie ju smerom k sebe. Počas inštalácie poteru je na niektorých miestach lepšie prepichnúť čerstvý roztok kovovou tyčou, aby sa počas vytvrdnutia poteru nevytvorili vzduchové medzery. Ak sa rozhodnete vykonať všetku prácu sami, stále nemôžete urobiť bez pomoci partnera: zatiaľ čo jedna vyrovnáva zmes s majákmi, druhá musí pripraviť novú časť riešenia, pretože poter v rovnakej miestnosti sa musí vykonať do jedného dňa.

Na hotový poter môžete chodiť za pár dní, ale úplne stvrdne až po 2 až 3 týždňoch. V tomto okamihu sa odporúča jeho povrch pokryť plastovým obalom, aby povrch nebol pokrytý trhlinami. Alternatívou k filmu je rovnomerné navlhčenie povrchu dvakrát denne.

Ukazovatele kvalitného poteru - rovnomerná sivá farba na celom povrchu, rovnaký zvuk pri náraze dreveným blokom. Maximálna horizontálna odchýlka je 0,2%, čo znamená, že pri miestnosti dlhej 4 metre by výškový rozdiel nemal byť väčší ako 8 mm.

V závislosti od toho, aké požiadavky sa kladú na podlahu, môže byť betónový poter nezávislou metódou vyrovnania alebo iba jedným z krokov na vytvorenie rovného povrchu.

Dnes je takmer úplne zabudnuté metóda drevobetónového poteru, ktoré sa predtým tešili veľkej obľube. Líši sa zložením roztoku, do ktorého sa pridávajú piliny, čo dáva konkrétnej väčšej pevnosti a umožňuje jej dýchanie. Jediným problémom je vyhladzovací proces, pretože väčšie piliny plávajú bližšie k povrchu zmesi a rozbíjajú ich.

Č. 2. Polosuchý poter

Polosuchý poter je jednou z odrôd takého obľúbeného cementovo-pieskového poteru. V skutočnosti sa vykonáva presne rovnakým spôsobom ako v prípade opísanom vyššie, ale zmeny ovplyvnili proces prípravy zmesi - pridá sa minimum vodypotrebné iba na hydratáciu cementu. Ako vystužovacie činidlo sa do roztoku pridáva vlákno.Vďaka takým malým zmenám v zložení zmesi bolo možné dosiahnuť množstvo výhod:

• vysoká hustota získaného poteru, ako aj neprítomnosť pórov a dutín, pretože v procese tuhnutia nedochádza k odparovaniu vlhkosti charakteristickej pre mokrý poter;
• minimálne zmraštenie, pretože odparovanie je takmer úplne neprítomné. Poter môžete položiť bez toho, aby ste brali do úvahy zmenšenie;
• čistší proces ukladania, pretože roztok je menej vlhký a vytvára menej nečistôt;
• menej času na úplné stuhnutie bude potrebné opäť kvôli menšej vlhkosti a rýchlejšiemu procesu jeho odparovania;
• Hladina vlhkosti v miestnosti po naliatí takejto stierky nezakazuje vykonávanie súvisiacich dokončovacích operácií a skladovania stavebné materiály v susedných miestnostiach, čo sa prísne neodporúča, keď bežná cementovo-piesková poter stvrdne.

Nevýhody metódy by sa nemali zabúdať ani na:

• v dôsledku vyššej hustoty sa schopnosť šírenia zhoršuje a niekedy sú problémy s plnením rohov. Odborníci však radia proti tomuto nedostatku zavedením plastifikátorov do zmesi;
• vlastnými rukami môžete vyrovnať iba malé povrchy do 75 metrov², v iných prípadoch sa nemôžete obísť bez finišera.

Proces ukladania polosuchého poteru je v zásade takmer identický s vyššie opísaným inštaláciou cementového poteru, ale je potrebné vziať do úvahy niektoré vlastnosti. Najmä je proces prípravy roztoku, V nádrži sa odporúča miešať tri lopaty piesku a lopatu cementu, až kým sa nevytvorí požadované množstvo zmesi. Zmieša sa a pridá sa trochu vody zmiešanej s vláknom (používa sa asi 80 g na vedro vody, pokiaľ výrobca nestanoví inak). Pridáva sa voda, až kým sa zmes nestane textúrou piesočnatej ílovitej lepivej hlinky. Ak stlačíte zmes, vlhkosť nebude vynikať a hrudka si zachová svoj tvar. Ak by ste ju napriek tomu prehnali vodou, môžete pridať cement a piesok v rovnakých pomeroch, ale v menšom množstve.

odporučiť zmes sa položí do dvoch vrstiev: prvý je mierne pod zamýšľanou úrovňou as maximálnym podbíjaním, druhý - s protismerným pravítkom a brúsením. Musíte konať veľmi rýchlo, pretože do jednej hodiny zmes stvrdne. Niektorí odborníci odporúčajú aplikovať prvý náter bezprostredne po obvode miestnosti: to je možné iba vtedy, ak sa druhý náter aplikuje do jednej hodiny. Deň po inštalácii poteru pozdĺž stien môžu byť dilatačné škáry rezané až na jednu tretinu samotnej potery a nie širšie ako 3 mm.

Číslo 3. Samonivelačné zmesi

Samonivelačné zmesi sa inak nazývajú samonivelačné zmesi, podlahové vyrovnávače a hromadné podlahy, Je to pomerne jednoduchý spôsob, ako vyrovnať podlahu a zároveň dosiahnuť vynikajúci výsledok. Vhodné, ak výškové rozdiely nie viac ako 3 cm. Takéto zmesi je možné použiť na vyrovnanie podláh na povrchovú úpravu dlaždicami, korokmi, linoleum, koberec atď.

Základom samonivelačnej zmesi je cement, ale v zmesi sú okrem toho obsiahnuté aj špeciálne modifikujúce prísady, ktoré umožňujú zvýšiť plasticitu a tekutosť roztoku. Niektoré doplnky to umožňujú spevniť maltu a obmedzovať mikrotrhliny v budúcnosti. Podľa zloženia Samonivelačné zmesi sa delia na:

• vysoká pevnosť;
• pre teplé podlahy;
• rýchle tvrdnutie;
• tenká vrstva.

Okrem toho sú v predaji samonivelačné zmesi určené nielen na hrubovanie, ale aj na hrubovanie pre cieľako aj formulácie so špeciálnymi vlastnosťami. Existujú tiež zlúčeniny pre hrubé zarovnanieSú určené pre povrchy so značnými nepravidelnosťami.

Všetky samonivelačné zmesi sa môžu pochváliť niekoľko výhod:

• jednoduchosť a vysoká rýchlosť práce s nimi;
• rýchlosť kalenia;
• ukazovatele vysokej pevnosti, takže táto metóda vyrovnávania je úplne použiteľná v miestnostiach s vysokým stupňom priechodnosti;
• odolnosť proti extrémnym teplotám.

Nevýhody tohto spôsobu trochu vyrovnať podlahu - to sú skôr jej vlastnosti. Veľké rozdiely v úrovni podlahovej plochy nemožno vyrovnať samonivelačnou podlahou. So zmesami musíte pracovať veľmi rýchlo - ak váhate a necháte schnúť, je nepravdepodobné, že sa dosiahne hladký povrch.

Práca s takýmito zmesami je skutočne jednoduchá. Zvyčajne vyrovnávajú betónové a pieskové podklady. Príprava zmesi spočíva v zriedení zakúpeného prášku správnym množstvom vody. Na miešanie je lepšie použiť stavebnú miešačku alebo vŕtačku s dýzou. Kompozícia sa pripravuje po častiach, pretože jej vlastnosti sa stratia do 20 minút. Pred začatím prác sa oplatí starostlivo pripraviť počiatočný povrch: očistite ho od prachu, opravte všetky trhliny a ošetrite ho základným náterom.

Keď je zmes hotová, naleje sa okamžite na podlahu. Princíp jeho fungovania je založený na gravitačnom zákone, takže nemusíte inštalovať majáky a nivelovať riešenie. Je potrebné si uvedomiť, že toto riešenie je samonivelačné a nie samopriepustné, takže po jeho naliatí na podlahu potrebujete sploštiť širokou špachtľou alebo ihlový valec. Je lepšie okamžite vyplniť celú podlahu v miestnosti, ale ak je jej plocha veľká, ale roztok sa nanáša na pruhy, pôsobí veľmi rýchlo a nedovoľuje vyschnúť okraj pruhu. V takom prípade môžu dosiahnuť dokonale rovný povrch iba odborníci.

Teplota tuhnutia závisí od teploty miestnosti, vlhkosti a hrúbky vrstvy. V priemere sa po 6-12 hodinách môžete pohybovať po povrchu a po 3 až 4 dňoch namontujte vrchnú vrstvu.

Číslo 4. Zarovnanie sadrokartónu (GVL)

Vyrovnávanie pomocou GVL sa nazýva suché väzobné zariadenie. Tento proces je omnoho jednoduchší a rýchlejší, ale kvalita hotového poteru je horšia ako monolitická. Pod GVL, ktorá hrá, je položená vrstva expandovaného ílu úloha tepelného izolátora, Táto technológia umožňuje použitie iných materiálov, ktoré majú podobné tepelné izolačné vlastnosti.

Začnite zarovnávanie GVL s čistenie povrchov z prachu a nečistôt, po ktorých sa na ňu rozprestrie hydroizolačný materiál, ktorým môže byť plastová fólia. Jeho pásy sú položené s presahom asi 10 - 15 cm as prístupom k stenám 10 cm. Je lepšie použiť okrajovú pásku po obvode miestnosti, ktorá sa nachádza medzi plastovou fóliou a vrstvou z expandovaného ílu.

Expandovanú hlinku je potrebné starostlivo stlačiť a vyrovnať na plánovanej úrovni. Prvá doska je namontovaná najbližšie k dvere pripojený roh skrutky, Keď je prvá vrstva GVL pripravená, pokračujte inštaláciou druhej vrstvy, ktorá je pripevnená k lepidlu. Uistite sa, že listy sa posúvajú o 25-30 cm vzhľadom na prvú vrstvu. Kvôli spoľahlivosti je možné k prvej vrstve pripevniť druhú vrstvu. Niektorí odborníci odporúčajú inštalovať majáky vo forme drevených tyčí alebo kovových profilov tvaru U. Na pohyb po expandovanej hline sa používajú listy z preglejky alebo GVL.

V záverečnej fáze brúsené spoje dosiek a upevňovacie body pomocou skrutiek, potom základný náter a zvyšok povrchu, odrežte prebytočnú plastovú fóliu a okrajovú pásku. Dôležitá výhoda Tento spôsob vyrovnávania podláh spočíva v možnosti vykonávať v etapách, niekoľkými prístupmi a nie v jeden deň, čo veľmi uľahčuje proces, keď sa vyrovnávanie podláh vykonáva vlastnými rukami.

Č. 5. Preglejka

Ďalším suchým spôsobom na vyrovnanie podlahy je použitie preglejky. Podobná metóda je použiteľná iba v tých miestnostiach, kde v priebehu ďalšej prevádzky nebudú výrazné rozdiely vo vlhkosti. Vyrovnávanie preglejkou sa spravidla používa na drevené a betónové podlahy, keď je povrchová úprava laminátová podlaha, parkety alebo linoleum.

V závislosti od úrovne deformácie a výškových rozdielov sa používajú dve hlavné metódy vyrovnávania preglejky:

• inštalácia preglejky priamo na podlahu;
• inštalácia pomocou oneskorenia.

Prvá možnosť použiteľné, keď je výškový rozdiel minimálny, a hrbole sú spôsobené hlavne deformáciou správne položených podlahových dosiek. V takom prípade nie sú potrebné - ich úlohu budú hrať tuberkulózy klenutých podlahových dosiek. Hrúbka preglejkových dosiek bude v tomto prípade 8 - 10 mm, ak šírka dosiek v hlavnej podlahe nepresiahne 20 cm a všetky sú rovnomerne zdeformované. Ak je podlaha tvorená doskami so šírkou viac ako 20 cm alebo nie každá podlahová doska bude dosadať na vyrovnávaciu vrstvu, je lepšie použiť preglejku s hrúbkou 20 mm.

Je lepšie udržiavať preglejkové dosky vopred niekoľko dní v miestnosti, kde sa bude práca vykonávať. Mali by liečiť antisepticky, Pred začatím práce sa plachty ukladajú na podlahu, pretože sa následne pripevnia. Ak sa používajú hárky s rozmermi 125 x 125 cm, je lepšie ich pre väčšie pohodlie rozrezať na 4 časti. Sú položené na podlahu, posúvajú každú radu oproti predchádzajúcej a simulujú murivo, pričom medzi listami 1 až 3 mm a medzerami medzi listami a stenou 1 až 2 cm sa rozširuje drevo. Teraz zostáva pripevniť plachty k „hrebeňom“ podlahovej dosky pomocou samorezných skrutiek.

Preglejkové dosky sa niekedy kladú na už vyrovnanú betónovú podlahu. Táto technika pomáha dosiahnuť najrovnomernejší povrch.

Druhý spôsob používa sa, keď je výška výrazná. Pomocou oneskorenia je možné vyrovnať betónové a staré drevené podlahy. Práca začína príprava nadáciektorý je zbavený odpadu. Ak je základňou drevená podlaha, musí sa ošetriť antiseptikom. Potom sa položí hydroizolačná vrstva, v ktorej môže pôsobiť plastová fólia alebo špeciálna membrána. Lagúny a preglejky sú vopred ošetrené antiseptikom.

Ako guľatinu môžete použiť lištu so stranou 40 x 40, 50 x 50 alebo 60 x 60 mm, dosku druhej triedy alebo sekanú preglejku. Ak je nežiaduce silne nadvihnúť podlahu, nepoužívajte lúč, najmä odrezané časti preglejky. Polená sa ukladajú v smere dopadu slnečného žiarenia s krokom 40 - 50 cm a teraz môžete nastaviť priečne prepojky, ktoré sa pripevňujú pomocou skrutiek.

Toto je najdôležitejší moment - nastavenie hotovej prepravky podľa úrovnepredplánované na stene. Za týmto účelom sa pod klátiky inštalujú kovové kliny, strešný materiál, iba najčastejšie používané drevené tesnenia, ktoré sa budú podobať bodovým oporám. Niektorí používajú na tento účel. piesok, Po vyrovnaní je celý systém pripevnený k podlahe, pre ktorú môžete použiť hmoždinky, a to trikrát väčšia ako hrúbka lag. Priestor vo vnútri prepravky sa môže vyplniť izolačnou vrstvou (častejšie sa používa) minerálna vlna) alebo poterom z mokrých pilín a PVA lepidla. V druhom prípade sa zmes nanáša v 2 až 3 vrstvách, pričom sa čaká na vytvrdnutie do 2 dní, preglejka sa však môže použiť menej hrubá. Predpripravené a spracované listy preglejky sa pripevnia pomocou skrutiek, pričom medzi vrstvami zostane medzera niekoľko milimetrov.

Ak sú výškové rozdiely väčšie ako 5 cm, ale menšie ako 8 cm, potom väčšie sofistikovaný systém mini-lag, Drevené obklady sa inštalujú pod polenami a mostíkmi a výška každého takého nosného prvku sa počíta osobitne a môže sa líšiť, čo je najťažšia etapa.

Vo všeobecnosti možno metódu vyrovnávania pomocou preglejky nazývať pomerne rýchlo, pretože nemusíte čakať na tuhnutie. Polená a listy z preglejky nevytvárajú na podlahách také zaťaženie ako betón, preto je táto možnosť v prípade starého bytového fondu nevyhnutná. Ale v niektorých prípadoch si táto metóda zarovnania bude vyžadovať profesionálny prístup a bude to stáť dosť cent.

Na záver

Pri plánovaní vyrovnávania podláh v byte je dôležité nepreceňovať svoje silné stránky - v tomto prípade je lepšie míňať odborníkov na prenájom peňazí, ako nakoniec dostať nerovné podlahy. Dokonca aj ideálne steny na krivej základni vyzerajú nerovnomerne, takže je lepšie pristupovať k vyrovnávaniu podláh so zodpovednosťou.