Jak wykonać okablowanie w mieszkaniu

Wymiana okablowania jest jednym z najtrudniejszych etapy naprawyktóremu zwykle ufają profesjonaliści. Ich usługi nie są najtańsze, więc jeśli masz bardzo ograniczone fundusze, możesz sam spróbować poradzić sobie z tym zadaniem.

Czego szukać?

Z reguły uciekają się do wymiany okablowania w przypadkach, gdy stary został wycofany w czasach radzieckich i całkowicie przeżył. Wcześniej standardem były zupełnie inne standardy wykonywania takich prac, dlatego dziś należy zwrócić uwagę na takie kluczowe punkty:

1. Druty aluminiowe należy zastąpić miedzią. Faktem jest, że wcześniejsza produkcja aluminium była tania i przyjazna dla środowiska, w przeciwieństwie do miedzi. Teraz wszystko się zmieniło: bezpieczne stało się otrzymywanie miedzi, a przez lata eksploatacji okazało się, że aluminium nie nadaje się do układania przewodów elektrycznych. Ze względu na niektóre cechy chemiczne i fizyczne po kilkudziesięciu latach działania aluminium w drutach staje się bardzo delikatne, w wyniku czego może zostać uszkodzone przez najmniejsze dotknięcie. Ponadto aluminium bardzo obawia się korozji, więc nawet najmniejsza kropla wody może znacznie rozrzedzić drut i doprowadzić do wypadków, nawet jeśli kabel wygląda na solidny. Trudno jest lutować aluminium, a kontakty wychodzą zawodnie, a taka praca jest bardzo szkodliwa dla zdrowia. Ten metal jest nadal używany do linii energetycznych, ale tam przewody są odnawiane raz na 20 lat i częściej, więc wszystkie negatywne strony nie mają czasu się pojawić. W mieszkaniach aluminium jest teraz zakazane, a miedź używana.
2. Wcześniej używany był system zasilania typu TN-C, ponieważ konieczne było szybkie dostarczenie wszystkim energii elektrycznej, a zasoby były ograniczone. Teraz podobny system jest zabroniony i używany bezpieczniejsze TN-C-Sjednak w wielu wieżowcach zachował się system radziecki, więc problem należy rozwiązać niezależnie.
3. Okablowanie odgałęzione - jeszcze jedno pozdrowienia z przeszłości, a podobny system zastosowano z tych samych powodów, co TN-C. Jego istotą jest to, że inne przewody były połączone grupowo z mocniejszym kablem, który wszedł do mieszkania, a gałęzie były w skrzynkach przyłączeniowych. W tym przypadku każda wykonana gałąź oznaczała pozbawioną izolacji izolację, obecność skręcania lub zacisków. Jednocześnie, stosując okablowanie rozgałęzione, można uniknąć takich niedociągnięć, ponieważ każda grupa ma osobny kawałek kabla w niezawodnej izolacji.

Główne etapy prac elektrycznych

Zidentyfikowaliśmy więc problemy, na które warto zwrócić uwagę i które zostały rozwiązane poprzez wymianę okablowania. Aby jasno zorganizować naszą pracę, przedstawiamy główne etapy tego wydarzenia:

• opracowanie schematu zasilania;
• opracowanie systemu okablowania, jego koordynacja i rejestracja w połączeniu ze schematem zasilania;
• organizacja tymczasowego zasilania;
• okablowanie;
• podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń, gniazd, przełączników.

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się ustawienie uziemienia ochronnego, aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo.

Teraz bardziej szczegółowo rozważymy wszystkie podane etapy pracy.

Opracowanie schematu zasilania

Najpierw musisz rzucić okiem na mieszkanie i zrozumieć, gdzie będą znajdować się urządzenia elektryczne, gniazda, przełączniki itd. Następnie zastanawiamy się, dokąd pójdą przewody i jakie będą: dwufazowe, trójfazowe. Na schemacie są one oznaczone przekreśloną linią: liczba myślników oznacza liczbę faz, drut ochronny, jak to jest, idzie osobno i nie jest przekreślony na schemacie. Patrząc na przykład, łatwo jest zrozumieć zasadę sporządzania takich schematów i szkicowania czegoś podobnego do swojego mieszkania.

Przykład zasilacza

Jeśli nie udało Ci się rysować, możesz przekazać swoje szkice, na przykład, uczniowi lub emerytowanemu elektrykowi, który za niewielką opłatą iw krótkim czasie dokona losowania. Zwrócenie się do specjalisty jest kosztowną przyjemnością i nie będzie mniej problemów, ponieważ będzie on potrzebował wszystkich początkowych danych.

Ocena energetyczna

Aby właściwie zorganizować okablowanie i narysować niezbędny schemat, musisz natychmiast poznać ilość energii elektrycznej w mieszkaniu. Jeśli wcześniej limit wynosił 1,3, maksymalnie 2 kW na mieszkanie, teraz przy obfitości nowoczesnej technologii może to nie wystarczyć, więc możemy bezpiecznie ustawić wartość na poziomie 4,3 kW. Ale nawet w takich warunkach używaj pralki w tym samym czasie, kocioł i klimatyzacja będzie to niemożliwe, ale w budynkach mieszkalnych trzeba się z tym pogodzić.

Przygotowując schemat przeciętnego mieszkania w mieście o powierzchni 40-100 m², potrzebujesz weź pod uwagę takie niuanse:

• główna maszyna wybierz 25-32 A, w zależności od powierzchni mieszkania;
• wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) zapewnić 50 A;
• dwie linie okablowania są ułożone w kuchni 4 mm każdy² z pistoletem na 25 A i RCD na 30 A;
• jeśli jest klimatyzacja, to do tego zapewnij kabel 2,5 mm² z maszyną dla 16 A i RCD dla 20 A;
• w każdym pokoju konieczne jest zapewnienie łańcuchów wylotowych i łańcuchów do oświetlenia, w łazienka a łazienka może pomieścić tylko gałąź oświetlenia. Wymagany przekrój drutu - 2,5 mm², automatyzacja nie jest wymagana tutaj, możesz korzystać z mieszkania.

Plan zasilania mieszkania

Taki zestaw danych początkowych powinien wystarczyć do opracowania odpowiedniego schematu zasilania.

Jak narysować schemat?

Jeśli nadal decydujesz się na samodzielne narysowanie schematu energetycznego, możesz wziąć przykład z obrazka jako podstawę. Górną część schematu można bezpiecznie skopiować do swojej wersji, a jeśli nie jesteś pewien swojej wiedzy i działań, możesz zapoznać się z dokumentami regulacyjnymi na ten temat. Jest Dodatek do zasad instalacji instalacji elektrycznych odbiorców i GOST 2.755-87.

Konieczne jest bardzo ostrożne podejście do przygotowania rysunku, a osoba z wykształceniem inżynieryjnym poradzi sobie z tym zadaniem po prostu. Na przykład, jeśli zwyczajowo oznacza się kondensator elektryczny dwiema równoległymi liniami o długości 10 mm i grubości 0,5 mm, to są one dokładnie tym, co należy narysować, nawet jeśli używasz ogromnego papieru Whatman A0.

Opracowujemy plan okablowania

Schemat sporządzony na poprzednim etapie staje się podstawą do opracowania szczegółowego planu okablowania w skali z masą niezbędnych oznaczeń i ich wyjaśnieniem.

Przykład takiego szczegółowego planu pokazano na rysunku. Przygotowując własny plan, zwróć uwagę na takie rzeczy:

• dla każdego pokoju zapewnij co najmniej dwie gałęzie okablowania z licznika: jeden do oświetlenia, drugi do gniazd;
• do łazienki w zależności od twoich planów, zapewniają one pewną liczbę punktów świetlnych i okablowanie wyjściowe dla kotła, jeśli się tam znajduje;
• na planie należy wyznaczyć tylko oddziały prowadzące do stacjonarnych urządzeń elektrycznych i gniazdek elektrycznych. Ponadto w tym sensie zwykle bierze się pod uwagę urządzenia stacjonarne, które są sztywno przymocowane do ich miejsca i nie są zasilane przez połączenie wtykowe. Dlatego ciepła podłoga i odsyłamy kocioł do urządzeń stacjonarnych, ale pralka i lodówka nie są;
• chociaż wszystkie elementy powinny być wyświetlone na schemacie, nie można wskazać takich drobiazgów jak przedłużacz prowadzący na balkon lub oświetlenie LED w obszarze roboczym kuchni. Takie szczegóły często denerwują tylko inspektorów. I nawet najbardziej kompetentny projekt może nie przejść testu;
• balkon i loggia - Jest to na ogół osobny problem. Nie należy tam układać oddzielnych gałęzi, a wszystkie znajdujące się tam urządzenia powinny być zasilane z gniazdek znajdujących się w pomieszczeniu. Jeśli jednak taka organizacja wysyłania jest konieczna, nie trzeba ich zaznaczać na schemacie, ponieważ stanowi to naruszenie powyższych zasad.

Aby uprościć cały proces sporządzania planu, możesz przyjąć za podstawę plan mieszkania opracowany przez WIT lub DEZ. Można go skanować: jeśli jest duży, zeskanuj części i sklej w Photoshopie. Jeśli było na nim zaznaczone stare okablowanie i lokalizację urządzeń elektrycznych, a następnie ostrożnie usuń to wszystko za pomocą tego samego Photoshopa, a nowe oznaczenia najlepiej narysować za pomocą edytora grafiki wektorowej, na przykład Corel Draw. Ważny punkt: zapisz plik wektorowy, ponieważ utworzony plan można zwrócić w celu korekty. Teraz pozostaje podzielić obraz w tym samym Photoshopie na kilka części, wydrukować i skleić go, jeśli plan jest duży.

Przykład planu okablowania

Ponadto, pracując nad moim planem, wziąć pod uwagę kilka sztuczek. Na przykład w sąsiednich pokojach gniazda można ustawić na tym samym poziomie: w ten sposób można zaoszczędzić na kablach i rurach oraz zasilić dwa pokoje jednym odgałęzieniem. Jeśli mieszkanie ma układ „tramwajowy”, wówczas w pomieszczeniu znajdującym się najdalej od miernika dopuszczalne jest zasilanie jednej grupy gniazd z drugiej - może to zaoszczędzić trochę kabla. Lampy typu kinkiet można zasilać z gniazdek, ale do sufitu konieczne jest zapewnienie osobnej gałęzi. Jeśli wewnętrzne rozwiązanie obejmuje obecność oświetlenia punktowego, wówczas na planie jest wskazany jako żyrandol, a jego okablowanie jest wyświetlane na środku sufitu, a następnie podczas instalacji decyduje się, jak wygodniej będzie uporządkować wszystkie szczegóły.

Gdy schemat i plan są gotowe, możesz je przynieść do inspekcji do służb energetycznych, które muszą sprawdzić utworzone rysunki i zatwierdzić je.

Sprzęt elektryczny w pokojach

Aby Twój plan był jak najbardziej dokładny, musisz dokładnie rozważyć wszystkie lokalizacje urządzeń elektrycznych, aby każdy użytkownik w dowolnym pokoju był wygodny i aby nie zrujnować wykończenia, poprawiając własne błędy. Ponieważ gusta, wymagania i układ mieszkania są dla nas różne, nie ma uniwersalnych zasad i przepisów. Ale dla każdego pokoju istnieje kilka wskazówek, które pomogą ci poprawnie zorganizować przestrzeń.

Łazienka

To łazienka podczas układania okablowania, czego potrzebujesz zwracaj szczególną uwagę. Po pierwsze, stale wzrasta wilgotność, więc zwiększa się ryzyko porażenia prądem, a po drugie, zmniejsza się opór ciała osoby na parze po wzięciu prysznica, więc skutki porażenia prądem stają się bardziej znaczące. Ponadto wszystko w łazience najczęściej znajduje się w tak potężnych urządzeniach elektrycznych, jak kocioł i pralka, pracują w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności, a ryzyko ponownego uszkodzenia i porażenia prądem ponownie wzrasta.

Aby ograniczyć możliwość wystąpienia nieprzewidzianych konsekwencji, gniazda w łazience są instalowane przez RCD, ale nawet w tym przypadku nie ma absolutnej gwarancji, że zadziała natychmiast po wystąpieniu awarii. Jednak instalacja transformatora izolacyjnego nie da najlepszych rezultatów, a ponadto jest to dość skomplikowana sprawa.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem w łazience, Zasady zalecają stosowanie tylko lampy sufitowej, a następnie w wodoodpornej obudowie. Zgodnie z tą logiką nie jest trudno wykonać następujące czynności wnioski dotyczące organizacji okablowania w łazience:

• przewód kotła należy wymienić na taki, aby dotarł do wylotu w następnym pomieszczeniu;
• Do trzech gniazd można użyć przedłużacza z otworem do zawieszania na ścianie i stykami uziemiającymi. Jest wyposażony w trzyżyłowy przewód;
• przewody przedłużające prowadzą do następnego pomieszczenia, zaopatrzone w wtyczki euro, układają się w pudełku, które znajduje się na samym końcu listwy przypodłogoweaby nie przykuł uwagi;
• sam przedłużacz można zawiesić na wkręcie samogwintującym lub kołku, czas spędzony na wtyczce kotła w gniazdach nie jest regulowany żadnymi regułami, więc jeśli będzie stale tam, to niczego nie naruszysz i nie będziesz mieć niebezpiecznego gniazdka w łazience, ale tylko przedłużacz;
• pozostałe dwa gniazda przedłużające mogą być używane do pralki, suszarki do włosów lub innych urządzeń;
• Wtyczkę przedłużacza podłącza się do gniazdka w sąsiednim pomieszczeniu i można w razie potrzeby odłączyć.

Za pomocą takich prostych manipulacji można osiągnąć to, że w łazience nie będzie stale odsłoniętych końców przewodów pod napięciem. Jeśli przestrzegasz również najprostszych zasad bezpieczeństwa, ryzyko porażenia prądem zostanie zmniejszone do zera.

Toaleta

Jeśli łazienka w mieszkaniu jest połączona, wtedy tylko toaleta może zostać wciągnięta do toalety, aby zasilić jedną lampę sufitową. Jeśli urządzenia w łazience i toalecie będą zasilane szeregowo na jednym odgałęzieniu, w takim przypadku nie powinny wystąpić problemy z elektrykami.

Kuchnia

Jeśli kuchnia i łazienka znajdują się w pobliżu, wówczas istnieją dwie gałęzie okablowania: dla samej kuchni i dla łazienki. Jeśli kuchnia i łazienka są od siebie oddalone, wówczas drugą gałąź okablowania wprowadzamy do pokoju przylegającego do łazienki. Ale ponieważ te dwa pokoje najczęściej sąsiadują ze sobą, rozważymy opcję, że dwie gałęzie okablowania idą dokładnie do kuchni.

Na własne potrzeby kuchni najlepiej jest zapewnić nie jedno, ale dwa potrójne gniazdka, ponieważ istnieje wiele urządzeń elektrycznych. W prawie każdej kuchni jest piekarnik, kombajn, reflektory, a czasem nawet zmywarka do naczyń. Nawiasem mówiąc, czasami zaleca się umieszczanie reflektorów w oddzielnej gałęzi, ale nie jest to ekonomiczne i nie jest zgodne z wyżej wymienionymi zasadami. Można również znaleźć zastosowanie innych gniazd: będą zasilane przez lodówkę, kuchenkę mikrofalową, a także przedłużacz, który jest niezbędny do tymczasowego podłączenia odkurzacza, tostera, miksera, miksera itp. Przedłużacz jest zawieszony na ścianie lub szafce w celu ułatwienia użytkowania.

Korytarz i korytarz

W korytarzu i korytarzu znajdują się dwie gałęzie przewodów: do gniazdek i do oświetlenia. Mała sztuczka: jeśli korytarz jest bardzo długi, następnie na początku możesz użyć kinkietu, który będzie zasilany z gniazdka, a na końcu możesz już powiesić lampę sufitową przymocowaną do jego gałęzi.

Pokoje dziecięce i inne

W placówkach opieki nad dziećmi zwyczajowo wyposaża się wszystkie gniazda i przełączniki na wysokości co najmniej 1,8 m. Ale ponieważ pokój dziecięcy nadal nie jest placówką dla dzieci, tym bardziej dziecko będzie dorastać, a lokalizacja gniazd pozostanie taka sama, więc najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe użycie gniazdo z dyskiem ochronnym, aby chronić dziecko przed możliwymi eksperymentami.

W pozostałych salonach te same dwie gałęzie są wyprowadzane do gniazdek elektrycznych i oświetlenia, a także jeden dodatkowy. Ogólnie rzecz biorąc, do zrozumieć, ile gałęzi okablowania potrzebujesz dla wszystkich pokoi należy pomnożyć liczbę pokoi przez dwa i dodać jeden. Załóżmy, że masz trzypokojowe mieszkanie: gałąź oświetlenia, dodatkowa gałąź i gałąź oświetlenia w salonie, dodatkowa gałąź w sypialni może być zasilana przez dodatkową gałąź w salonie, to samo dotyczy pokoju dziecinnego. Dodatkowa gałąź kuchni jest zasilana z sypialni lub pokoju dziecinnego, w zależności od konkretnego układu mieszkania.

Określ wysokość gniazd

Wysokość gniazd nie jest regulowana żadnymi dokumentami, ale najwygodniej jest ułożyć je wszystkie na wysokości 25-30 cm: wygodnie z niego korzystać i nie rzucają się w oczy. Jedynym wyjątkiem jest wylot klimatyzatora, który może być nieco wyższy, aby drut nie rozciągał się na całej ścianie. I jeszcze jedno: nie próbuj robić zbyt wielu gniazdek, dwie grupy w jednym pokoju będą wystarczające, jeśli użyjesz potrójnych gniazdek i przedłużaczy.

Niezbędne narzędzia i materiały

Niezbędne narzędzia

• wiertarka udarowa z niezbędnymi dyszami: trochę do betonu, wiertło rdzeniowe, wiertło do betonu itp.;
• lutownica;
• testowy multimetr i wskaźnik fazy;
• młynek;
• latarka;
• przenośna lampa elektryczna;
• szczypce i wkrętaki (obecność izolowanych uchwytów jest obowiązkowa);
• nóż montażowy;
• poziom;
• sznur do stworzenia trasy bram, szpatułki;

Wymagane materiały

• listwy zaciskowe. Nasza metoda okablowania eliminuje lutowanie drutu i zmniejsza ryzyko zwarcia. Tutaj wszystkie połączenia są wykonane w osłonie wejściowej na listwach zaciskowych, które należy kupić w ilości 3-4 sekcji (każda sekcja ma 10 styków). Zwróć uwagę na materiał produkcyjny: polietylen nie jest bardzo odpowiedni, a całą resztę można bezpiecznie stosować;
• gniazda. Tutaj możesz wybrać, ponieważ każde pudełko zrobi to, ale zwróć uwagę na obecność wystających elementów na zewnątrz, abyś mógł trzymać je w alabastrze;
• kabel. Aby zaoszczędzić pieniądze, lepiej wybrać kabel jednordzeniowy, a reklamowany NYM nie spełnia swojej wysokiej ceny i jest po prostu przeciwwskazany do stosowania w surowy betoni nie ma gwarancji, że ściany nigdy się nie zamoczą. Dlatego lepiej jest kupić krajowy VVG lub PUNP;
• wąż falisty: lepiej wymienić stare rury. Lepiej oderwać to ostatnie bez żalu, ponieważ ich ponowne użycie jest prawie niemożliwe: kabel z podwójną izolacją nie pasuje tam, często w rogach rura jest mocno zgięta i spłaszczona. Dlatego lepiej oddać to wszystko na złom i częściowo spłacić zakup węża falistego. Lepiej jest wybrać metal jako materiał: pofałdowanie wykonane z PCV, rozkłada się, emituje toksyczne gazy, a jeśli uziemisz metal, to nie ma żadnych wad;
• ekran wejściowy musi być taki, aby pasował do pożądanej liczby maszyn, wyłączników RCD, listew zaciskowych i przewodów;
• alabaster;
• taśma bawełniana;
• pasta przewodząca.

Wymiana okablowania

Naprawa prowizoryczna

Podczas wymiany okablowania najważniejsze jest, aby upewnić się, że możesz dostarczyć wszystkie niezbędne narzędzia do prądu. Aby to zrobić, potrzebujemy kawałka drewnianej deski lub styropianu, do którego przymocowane jest gniazdo na dwa lub trzy gniazda, automat do 16 A i drut o przekroju 4 mm. Musisz zadbać o obecność przedłużacza z długim przewodem, aby wystarczył do wszystkich pomieszczeń.

Teraz najważniejszy etap: po wyłączeniu zasilania mieszkania należy porzucić dawkę w pobliżu miernika, usunąć go i wyciągnąć wszystkie przewody, do których podłączony jest pręt tymczasowy. Wszystko musi być starannie izolowane, a następnie tymczasowa chatka jest przymocowana do ściany, a następnie możesz zacząć pracować.

Dla tej fazy pracy lepiej zaprosić elektryka. Ale jeśli masz pewność, że poradzisz sobie sam, przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, zabieraj narzędzia tylko zaizolowane występy, nie dotykaj odsłoniętych przewodów częściami ciała.

Ściany Shtroblenie i mocowania gniazd

Aby ostrożnie ukryć druty, w ścianach musisz zrobić małe wgłębienia - stroboskopy. Muszą być ściśle pionowe lub poziome, ponieważ pochylone są przyczyną wypadków i obrażeń. Bramę poziomą wykonano prawie pod sufitem, 1 m od niej.

Ściany najlepiej żłobić stojąc na portalach budowlanych. Drabina schodowa jest również odpowiednia, ale ograniczniki boczne stają się obowiązkowe, więc podczas pracy i przechylania na bok nie ma szansy spaść wraz z ciężkim, stale obracającym się narzędziem. Sam proces jest bardzo hałaśliwy, brudny i zakurzony, więc czas jego wdrożenia najlepiej uzgodnić z sąsiadami i zaplanować na pierwszą połowę dnia roboczego. Strobing odbywa się ściśle według utworzonego planu.

Strobki są najpierw szlifowane na głębokość pofałdowania, grubość w tym przypadku jest równa szerokości bitu perforatora. Następnie wymagana grubość jest kompensowana przez wybicie nieco rowka. Następnie szlifierka trochę wycina rogi wewnątrz i tworzy otwór, dzięki czemu pofałdowanie wpasuje się w jak najwięcej i gładko zgina.

Teraz wszystko zależy od gniazd: jeśli ściany są ceglane, wówczas otwory na nie można utworzyć za pomocą korony, a dla beton ściany dłuto będzie bardziej skuteczne. Bit służy również do utworzenia pożądanego wgłębienia na osłonie wejściowej.

Niektóre pod przełącznikami wybijają podwójny stroboskop, ale można tego uniknąć, jeśli użyje się węża falistego, w którym umieszczone są dwa przewody.

Prowadzenie kabli

Najważniejszym i najważniejszym etapem wymiany okablowania jest zarządzanie kablami. Aby to zrobić, zmierz wymaganą ilość kabla i dokręć go w przygotowanym, odmierzonym i przeciętym kawałku węża falistego. Następnie układamy przygotowany drut z pofałdowaniem w strobach, a końce kabla należy wprowadzić do gniazda, które jest umieszczone na alabastrze. Po uzwojeniu drutów w runie dominuje alabaster do wymaganego poziomu. Alabaster służy również do pokrywania stroboskopów falistością przez każdy metr.

Po zakończeniu pracy we wszystkich pokojach można połączyć końce pofałdowań z osłoną wejściową i nasmarować je pastą przewodzącą. Teraz można je chwycić za pomocą cynowego zacisku na śrubie. Ten ostatni musi być podłączony do zacisku uziemienia ekranu za pomocą kawałka drutu ochronnego.

Teraz musisz dołączyć daszek do ściany i zarysuj punkty mocowania: są one wiercone, a następnie umieszczane są tam kołki. Następnie odłączamy tymczasowy dom po odłączeniu zasilania mieszkania. Następnie konieczne jest wprowadzenie przeciw ekranów i drutu ochronnego mieszkania do ekranu, sam drut ochronny jest podłączony do korpusu ekranu. I dopiero teraz możesz umieścić tarczę na miejscu i przymocować ją do ściany, nie zapomnij dokładnie zaizolować przewodów miernika, a następnie umieścić go w korpusie tarczy.

Podczas gdy mieszkanie jest pozbawione energii, możesz wykonać tynkowanie, aby bramy były prawie niewidoczne.

Kolory drutów

Dla wygody wszystkie przewody różnią się kolorem: zero jest oznaczone kolorem niebieskim lub niebieskim, faza jest brązowa, czerwona, czarna lub biała, a drut ochronny jest żółty z zielonym paskiem. Pamiętaj o prostej prawdzie: możesz połączyć ze sobą tylko jednokolorowe przewody. Aby uniknąć wyjątkowo smutnych konsekwencji, nie twórz przejść międzyfazowych, faz do zera i przełączania przełącznika w zerową przerwę.

Prace tynkarskie

Po zakończeniu wszystkich prac przychodzi czas na uporządkowanie wszystkiego: tynkowanie, malowanie ścian, tapetowanie itp. Ale nie zapominaj, że gniazda powinny znajdować się na tym samym poziomie co ściana, więc najprawdopodobniej będziesz musiał włożyć do nich papier, piankę gumową lub szmaty. Tarcza i blat muszą być przykryte folią plastikową, mocującą ją do krawędzi ramy.

Podsumowując

Jeśli jako dekorację wybrałeś tapetę, to po ich sklejeniu wszystkie gniazda zostaną przyklejone. Po ukończeniu ścian łatwo jest znaleźć te miejsca i ostrożnie wyciąć wzdłuż konturu.Następnie pozostaje tylko umieścić odpowiednie przełączniki i gniazda.

Teraz nadszedł czas na montaż obwodu zasilania na listwach zaciskowych w ekranie, ale jak dotąd nie warto podłączać wejścia z miernika. Przed podłączeniem każdego odgałęzienia do listwy zaciskowej należy sprawdzić tester pod kątem zwarcia. Przez pewien czas musisz włączyć zasilanie mieszkania i użyć wskaźnika, aby znaleźć zero i fazę wychodzącą z miernika. Gdy wszystko się skończy, możesz wyłączyć zasilanie i podłączyć odpowiednie kolory na listwach zaciskowych.

Konieczne jest wielokrotne sprawdzanie, czy nie ma zwarcia podczas pracy maszyn: wyłącz maszynę, doprowadź prąd do mieszkania i włącz maszynę. Jeśli wszystko jest w porządku, praca jest wykonywana poprawnie i można kontynuować naprawę.

Nie próbuj wykonywać wszystkich prac bez wcześniej uzgodnionych planów i schematów: przy pierwszej kontroli wszystko zostanie wyjaśnione i nadal będziesz musiał uzasadnić swoje zmiany, ale w rzeczywistości.

Pamiętaj, że tylko osoby, które są wystarczająco obeznane w tej kwestii, mogą samodzielnie podjąć się wymiany okablowania, mogą samodzielnie sporządzić schemat okablowania i zużycie energii. W przeciwnym razie odwołanie do specjalistów będzie nadal tańsze.