Instalacja systemu grzewczego

Przytulność i wygoda w domu zależą od wielu czynników. Jednym z głównych jest ogrzewanie domu. Wykonanie instalacji systemu grzewczego własnymi rękami jest całkiem możliwe. Ale aby uniknąć błędów i uzyskać wysokiej jakości wynik, musisz zrozumieć podstawy procesu instalacji i określić rodzaj i metodę ogrzewania.

Przede wszystkim musisz obliczyć takie parametry, jak powierzchnia i liczba pomieszczeń, czas, w którym musisz włączyć ogrzewanie. I określ wybór grzejników, rur i zrób listę niezbędnych narzędzi i materiałów.

Niezbędne narzędzia

Najpierw rozważ szereg narzędzi do pracy. Niektóre z nich są dość specyficzne i będą potrzebne tylko raz, więc poszukaj, poproś znajomych, aby nie marnować pieniędzy.

• Młotek, linijka, centymetr, ołówek;
• Taśma dymowa, pasta do uszczelniania połączeń gwintowych;
• Papier ścierny, jeż;
• Poziom (może być laserowy - oszczędzaj czas);
• Klucz nastawny i klucz (najlepiej mały i duży każdego rodzaju);
• Śrubokręt lub ustaw wkrętaki;
• Wiertarkaw niektórych przypadkach wiertarka udarowa;
• Ręczny lub elektryczny obcinak do rur;
• Bułgarski;

W przypadku rur z tworzyw sztucznych:

• Urządzenia do lutowania rur z tworzyw sztucznych z różnymi dyszami;

W przypadku rur miedzianych:

• Lampa lutownicza do lutowania rur miedzianych;
• Lut do rur miedzianych, pasta topnikowa;

Rodzaje grzejników

To jeden z najważniejszych punktów. To już koniec grzejnik powietrze i samo pomieszczenie są ogrzewane. Przy wyborze rodzaju elementu grzejnego kierować się nie tylko wyglądem i estetyką, ale także jego głównymi cechami: mocą, ciśnieniem roboczym i maksymalnym ciśnieniem oraz temperaturą pracy. Jest to szczególnie ważne, jeśli planujesz podłączyć go do scentralizowanego systemu grzewczego, w którym 4-10 atmosfer normalnego ciśnienia roboczego. Wraz z nadejściem okresu ogrzewania zwiększa się półtora raza (w celu sprawdzenia szczelności).

Ale jeśli planowane jest autonomiczne ogrzewanie, te niuanse znikają. Będziesz miał dość grzejnika pracującego pod ciśnieniem do 6 atmosfer.

Najpopularniejsze dziś są 4 typy: grzejniki aluminiowe, stalowe, bimetaliczne i żeliwne.

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe są uważane za bardzo skuteczne ze względu na duży transfer ciepła materiału. Po włączeniu grzejniki te szybko ogrzeją pomieszczenie i ochłodzą się równie szybko, jak wyłączysz ogrzewanie. Wynika to również z małej objętości urządzenia.

Bardzo często aluminiowe grzejniki są instalowane razem z regulacyjną głowicą termiczną, aby automatycznie zwiększać lub zmniejszać dopływ gorącej wody.

Na zewnątrz aluminiowe grzejniki są bardzo estetyczne. Prostokątne płytki, głównie białe, pokryte specjalną żaroodporną emalią odporną na wysokie temperatury. To kolejny plus, ponieważ nie będzie to konieczne każdego roku malować znowu Podobnie jak grzejniki żeliwne, w aluminium można zwiększyć moc, zmieniając liczbę sekcji. Nie są podatne na kondensację i wilgotne powietrze, dzięki czemu można je bezpiecznie stosować w łazience i kuchni.

Jeśli zaletami tego typu grzejników jest lekkość, wysokie ciśnienie robocze i zwartość minusami jest możliwość korozji. Aluminium łatwo reaguje z częściami miedzianymi, a także nie toleruje dużego poziomu pH (dopuszczalne 7,5). Z tego powodu lepiej nie używać ich do scentralizowanego systemu grzewczego.

W związku z możliwymi reakcjami chemicznymi grzejniki aluminiowe są montowane razem z kranem Majewski, aby kierować powstały gaz.

Kolejnym minusem w przypadku zastosowania w systemie centralnego ogrzewania jest temperatura robocza. W przypadku grzejników aluminiowych jest to 45-60 stopni, aw systemie centralnego ogrzewania może osiągnąć 85 stopni.

Grzejniki stalowe

Nowoczesne grzejniki stalowe mają bardzo atrakcyjny wygląd. Podobnie jak aluminium, są one pokryte specjalną farbą, głównie białą, ale można je pomalować w dowolnym odcieniu zgodnie z życzeniem klienta. Zaletą takich grzejników jest ich stosunkowo niska cena i wysoki transfer ciepła. Ponadto ten typ grzejnika jest jednym z najbardziej higienicznych.

Istnieją dwa rodzaje grzejników stalowych - panelowe i rurowe.

Panel

Ten typ jest używany w systemie grzewczym od około 60 lat. Ciśnienie robocze jest dość wysokie i osiąga 10 atmosfer.

Konstrukcja grzejnika składa się ze spawanych stalowych płyt, które tworzą panel. Wewnątrz między panelami znajdują się kolektory poziome, a czasem sieć konwekcyjna, dzięki czemu przestrzeń wystarczająco szybko się nagrzewa. Kilka połączeń gwintowych w tych grzejnikach minimalizuje ryzyko wycieku.

Z minusów można wyróżnić niewielką powierzchnię grzejnika i podatność na procesy korozji pod wpływem tlenu w płynie chłodzącym, ale nie jest to problem z zamkniętym systemem grzewczym.

Tubular

Grzejniki te różnią się przede wszystkim rodzajem paneli znacznie większą powierzchnią grzewczą. Możesz dostosować moc na etapie zakupu (zamówienia), zwiększając / zmniejszając wysokość rur i ich liczbę. Na temat koloru i powłoki wszystko jest takie samo jak w panelu.

Big plus tego typu istnieje możliwość tworzenia różnych promieniowych lub kątowych kształtów konwektorów.

Sam projekt jest reprezentowany głównie przez pionowe rury tworzące sekcje o szerokości do 45 cm, które są połączone kolektorami spawalniczymi. Ciśnienie robocze wynosi również 10 atmosfer, a temperatura wynosi 120 stopni.

Grzejniki bimetaliczne

Już z nazwy jasno wynika, że ​​ten typ łączy zalety obu materiałów. Wewnętrzna skorupa mająca bezpośredni kontakt z wodą jest wykonana ze stali i pokryta od góry warstwą aluminium. Z tego powodu grzejniki mają doskonałe odprowadzanie ciepła, niską wagę i estetyczny wygląd.

System grzejników bimetalicznych jest taki, że chłodziwo (głównie woda) jest dostarczane przez stalowy rdzeń, a następnie ciepło jest przenoszone już przez aluminiowe płyty, ogrzewając pomieszczenie. Przenikanie ciepła w takich konstrukcjach osiąga 170-190 watów.

Ciśnienie robocze od 20 do 40 atmosfer, co znacznie zwiększy trwałość grzejnika. Oczywiście cena jest wyższa niż zwykłego grzejnika stalowego lub aluminiowego, ale uzasadnia się.

Grzejniki żeliwne

Prawdopodobnie jak dotąd najpopularniejszy typ grzejnika. Częściowo ze względu na fakt, że prawie wszędzie tam, gdzie baterie nie zmieniały się przez długi czas, są żeliwne. Ten najstarszy typ grzejnika jest również najbardziej niezawodny, a jego średni okres użytkowania wynosi 50 lat.

Znaczący minus pojawił się po dystrybucji poszczególnych systemów grzewczych z automatyką. Ogromna bezwładność żeliwnych grzejników jest niezgodna z nowoczesną elektroniką.

Ale wielką przewagą nad innymi typami grzejników jest absolutna odporność na korozję. Są również niewrażliwe na sezonowe wycieki wody.

Mówiąc o bezwładności żeliwnych grzejników jako złej stronie w zakresie regulacji temperatury w pomieszczeniu, nie zapominaj, że ma to swój plus.Gdy inne typy grzejników wyłączają się, natychmiast się ochładzają, a żeliwo nadal promieniuje ciepło.

Kolejny plus, który wielu uważa za minus: powolne ogrzewanie powietrza i moc sekcji około 100 watów, czyli 1,5 razy mniej niż inne grzejniki. Oto twój cel. Faktem jest, że żeliwo, w przeciwieństwie do innych grzejników, ma promieniowanie grzewcze. To całkowicie kompensuje niedociągnięcia, ponieważ ściany i przedmioty, które same zaczynają promieniować ciepłem, również ogrzewają się z żeliwnych grzejników.

Ciężar żeliwnego grzejnika jest największy ze wszystkich (jedna pusta sekcja waży 5-6 kg), ale nie jest to bardzo znaczący minus. Kolejną wadą było pojawienie się standardowych grzejników. Ale wraz z rozwojem technologii powstają piękne grzejniki, które można zrównać z dziełami sztuki. Cóż, coś takiego nie jest tanie, więc wybór należy do ciebie.

Podgrzewacze do ręczników

Specjalny rodzaj grzejników łazienkowych, których nazwa mówi sama za siebie. Suszarki do ręczników można podzielić na 4 grupy:

• Standard - kształt litery „P” i „M” o współczynniku przenikania ciepła 0,6 kW;
• Ulepszony - analog z poprzednimi, z dodatkowymi sekcjami na każdej rurze;
• Eleganckie - różnią się przenoszeniem ciepła do 2,1 kW i różnorodnością form;
• Z podwójnym wymiennikiem ciepła - cecha polega na tym, że rura ze stali nierdzewnej jest oddzielona od konstrukcji podgrzewanego wieszaka na ręczniki i zamontowana w pionie z gorącą wodą, co zwiększa jego cyrkulację do systemu.

Podgrzewane wieszaki na ręczniki wykonane są ze stali nierdzewnej, zwykłej stali i metali nieżelaznych, ich przenoszenie ciepła jest najwyższe. Kupując, zwróć uwagę na takie wskaźniki, jak:

• Dopuszczalne ciśnienie;
• Powlekanie rur;
• Brak szwów na rurze (mniejsze ryzyko wycieku z czasem);

Grzejniki cokołowe

Technologia nie stoi w miejscu, a ogrzewanie cokołów staje się coraz bardziej popularne. Istnieją dwa typy - elektryczne i woda.

Rodzaj wody składa się z części takich jak blok chłodnicy, część rozgałęźna i rurki z tworzywa sztucznego. Zasada działania opiera się na prawie fizyki dotyczącym przyciągania strumienia powietrza do pobliskich powierzchni. Powietrze jest ogrzewane w grzejniku cokołowym w sposób konwekcyjny. Wchodzi do gniazda na dole listwy przypodłogowe, nagrzewa się i wychodzi przez górny otwór, unosząc się wzdłuż ściany. Tak więc, jakiś czas po włączeniu ogrzewania, dostaniesz ogrzane ściany, które same wypromieniują ciepło do pomieszczenia.

Konstrukcja konwektora wykorzystuje aluminium i miedź, które mają doskonałe przenoszenie ciepła. Tak więc w temperaturze roboczej konwektora 40 ° ściany są ogrzewane do 37 °.

Korzyści takie grzejniki można rozróżnić:

• Jednolite ogrzewanie pomieszczenia;
• Problem wilgoci na ścianach znika, prowadząc do grzybów i pleśni;
• Mały rozmiar i estetyka grzejnika, a także łatwość instalacji i naprawy w każdym pomieszczeniu;
• Możliwość podłączenia automatyki;
• Ogrzewanie do temperatury dogodnej dla ciała;
• Brak akumulacji mas ciepłego powietrza pod sufitem;

Wad cena jest przydzielona - 3000 rubli za 1 metr, maksymalna długość wynosi tylko 15 metrów, a najbardziej problematyczne jest zapotrzebowanie na wolne miejsce, które nie jest zasłonięte meblami i innymi przedmiotami.

Rodzaje rur

Bardzo ważnym elementem w procesie instalacji jest poprawność wybór rury. Istnieją takie odmiany, jak:

• Rury stalowe;
• Rury miedziane;
• Rury ze stali nierdzewnej;
• Rury z tworzyw sztucznych;

W większości przypadków wszystkie te typy są odpowiednie dla twojego systemu grzewczego. Ale wciąż istnieją przypadki, gdy niektóre są lepsze, a inne gorsze w pewnych sytuacjach. Poniżej szczegółowo przeanalizujemy każdy widok.

Rury stalowe

Ten typ rury jest bardzo trwały, ale mimo to ma pewną elastyczność. To pozwala im zginać, ciąć i spawać.Z mocnych stron rur stalowych jest niewielkie rozszerzenie pod wpływem wysokich temperatur, dzięki czemu można je układać w betonie.

Istnieją 3 rodzaje tych rur - lutowane, zszywane, bez szwu. W przypadku ogrzewania domu najlepsza opcja byłaby oczywiście bezproblemowa, której ryzyko wycieku jest kilkakrotnie mniejsze. Średnica wynosi od 10 do 25 mm.

Z minusów tych rur Można wyróżnić:

• Niska odporność na wrogie środowisko w porównaniu z innymi rurami; 6-7 lat - rura wytrzyma tak długo, zanim zacznie się korozja.
• Nie wytrzymuje skoków ciśnienia;
• Na zewnątrz bardzo słabo połączony z wnętrzem pokoju;
• Wysoki koszt;
• Niska przepustowość

Ważne jest, aby pamiętać o zakupie rur stalowych. Czasami są one pokryte cynkiem, aby uniknąć korozji. W takich przypadkach nigdy nie używaj spawania do łączenia rur. Powłoka cynkowa po prostu wypali się, a miejsce spawania zmieni się w najsłabsze ogniwo w systemie grzewczym.

Rury miedziane

Pierwszą i najważniejszą jakością rur miedzianych jest to, że są one prawie odporne na korozję. Jedyną rzeczą, która może poważnie uszkodzić rury miedziane, jest para galwaniczna powstająca w wyniku reakcji chemicznej z innymi metalami. Dlatego musisz uważnie monitorować jakie grzejniki zamierzasz zainstalować. W niektórych przypadkach producenci mogą pokryć rury warstwą polietylenu, co poprawia wygląd i chroni przed wilgocią zewnętrzną i kondensacją.

Produkowane są rury miedziane o średnicy 10-54 mm. Istnieją dwa rodzaje - miękki i twardy. Z innych zalet należy zauważyć granice temperatur roboczych od -200 do + 200 ° i działanie bakteriobójcze. Rury miedziane lepiej znoszą skoki ciśnienia, a ich żywotność wynosi do 100 lat. Cena oczywiście jest daleka od średniej, a wysokie przewodnictwo cieplne jest również znaczącym minusem.

Istnieją 3 sposoby łączenia rur:

1. Sprzężenie;
2. Gwintowanie;
3. Przyczepność;

Rury ze stali nierdzewnej

Kolejny rodzaj rur, charakteryzujący się wysoką odpornością na wszelkiego rodzaju korozję. Istnieją dwa typy: bez szwu i spawany elektrycznie. Pierwsze mają średnice od 5 do 126 mm, drugie od 6 do 1420 mm. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, zaleca się stosowanie płynnej opcji.

Plusy:

• Wysoka przepustowość;
• Odporność na skoki ciśnienia;
• Żywotność sięga 100 lat.

Znaczącym minusem dla większości kupujących jest wysoka cena. Tak, a wysoka przewodność cieplna niekorzystnie wpłynie na temperaturę grzejnika. Podłącz rury ze stali nierdzewnej w ten sam sposób, używając złączek, gwintów lub spawania.

Rury z tworzywa sztucznego

Jedną z najpopularniejszych obecnie rur jest plastik. Najważniejszą zaletą tych rur, które sprawiają, że są tak popularne, jest ich absolutna odporność na ulubione rodzaje korozji. Rury z tworzyw sztucznych wytrzymają co najmniej 50 lat. Ważnym punktem jest brak hałasu z przepływu wody przez nie.

Ważnym czynnikiem jest najniższa przewodność cieplna spośród wszystkich rodzajów rur. Pozwoli to zaoszczędzić trochę ciepła. Również rury z tworzywa sztucznego wytrzymują duże ciśnienie i jego skoki, są najtańsze i najłatwiejsze do zainstalowania. Poniżej rozważamy rodzaje rur z tworzyw sztucznych.

Rury z tworzywa sztucznego

Konstrukcja tych rur jest zewnętrzną i wewnętrzną warstwą folii z tworzywa sztucznego i aluminium o grubości 0,2-0,3 mm między nimi. Sam polietylen jest bardzo trwały, ma chropowatość około 0,004, granicę zerwania 70 barów i temperaturę roboczą do 95 °.

Kula aluminiowa odgrywa bardzo ważną rolę w konstrukcji rury. Cienki i elastyczny, jest jednocześnie trwały, zapobiega odkształceniu i wydłużeniu rury pod wpływem temperatury.

Rury z tworzywa sztucznego wytrzymuje ciśnienie do 10 bar w temperaturze 95 stopni. Przez pewien czas mogą tolerować wzrost temperatury do 130 °. Żywotność rur sięga 50 lat.

Rury z polietylenu

Rury z polietylenu są przyjazne dla środowiska, są również odporne na korozję i odporne na ścieranie. Zaletą jest także niewielka waga, wytrzymałość i elastyczność, łatwość instalacji.

• Cechy rur z polietylenu:
• Czas działania wynosi 60-100 lat;
• Wytrzymuje bardzo niskie temperatury;
• Wytrzymują spadki ciśnienia i obciążenia mechaniczne, dzięki czemu są stosowane w strefach aktywnych sejsmicznie;
• Ciśnienie robocze przy 0-25 ° osiąga 25 barów;
• Krótki okres czasu zdolny do pracy w temperaturze 100 °;

Rury z polipropylenu

Gatunek ten jest bardziej sztywny niż pozostałe, ponieważ są wygięte pod dużym promieniem. Również do tych rur potrzebujesz więcej łączników narożnych. Sam proces instalacji jest bardziej czasochłonny i kosztowny niż te same rury metalowo-plastikowe.

Charakterystyka

• Temperatura pracy = 70 °;
• Ciśnienie robocze 10-25 barów;
• Okres świadczenia usługi wynosi 50 lat;

Rury z PCW (polichlorek winylu)

Rury PCV są wykonane z polimeru termoplastycznego. Temperatura robocza tych rur jest najniższa z rodziny tworzyw sztucznych - 70-90 °. Osobliwością rur PVC jest odporność chemiczna i niska palność. Podobnie jak inne rury z tworzyw sztucznych, charakteryzują się odpornością na korozję, wytrzymałością, niską ceną, wysokim ciśnieniem roboczym.

Instalacja systemu grzewczego

Proces ten obejmuje wyłączenie i demontaż starych grzejników i rur. Wybór nowych grzejników poprzez obliczenie i określenie rodzaju rur do zastosowania w systemie grzewczym. Rury lutownicze oraz mocowanie rur i grzejników do ścian. Podłączenie wszystkich elementów systemu i połączenie ze źródłem ciepła.

Małe obliczenia

Aby wybrać odpowiednie grzejniki do swojego systemu grzewczego, musisz przynajmniej określić miejsce, w którym zostanie on zamontowany, liczbę okien i liczbę ścian zewnętrznych.

Aby ogrzać pomieszczenie z 1 oknem i 1 ścianą zewnętrzną o wysokości do 3 metrów, potrzebujesz około 100 watów. Następnie po prostu dodaj moc na podstawie następujących obliczeń:

• +1 ściana zewnętrzna + 20% mocy;
• +1 ściana zewnętrzna i 1 okno + 30% mocy;
• +1 okno skierowane na północ + 10% pojemności;
• Jeśli grzejnik jest zamknięty przez panel, to + 15%, a jeśli jest w niszy, to + 5% do mocy;

Podsumowując kilka punktów, sumuje się także dodatkowy procent mocy.

Przybliżone wymiary grzejnika są określane przy użyciu kilku zasad:

Odległość od parapetu do grzejnika wynosi co najmniej 10 cm, od grzejnika do sufitu 6 cm, szerokość grzejnika powinna zajmować co najmniej połowę szerokości okna, a najlepiej 75%.

Zamknięcie dopływu wody

Bardzo często występują problemy z odłączeniem pionu, wymianą lub naprawą systemu grzewczego. Pion jest własnością publiczną. Dostęp do niego ma usługa komunalna. Jeśli otrzymasz odmowę odłączenia pionu podczas pracy, poproś o złożenie odmowy na piśmie. Wtedy będziesz tym, co będzie się odwoływać do sądu. Każdy doskonale to rozumie iw większości przypadków nie osiąga tego punktu. Firma zarządzająca jest po prostu zobowiązana do przestrzegania wymagań najemcy. Ale ta usługa (zamknięcie pionu) jest płatna. Cena waha się od 500 do 1500 rubli za godzinę w różnych obszarach.

W procesie wymiany lub naprawy pojawia się kolejna pułapka - sąsiedzi. Zdarzają się sytuacje, w których potrzebny jest dostęp do sąsiednich mieszkań, a „przyjaźni” sąsiedzi odmawiają go. Oczywiście jest to ich terytorium prywatne, ale istnieją standardy (kodeks mieszkaniowy, artykuły 3, 8, 36, 37, 129), zgodnie z którymi można zapewnić stały dostęp do publicznego pionu nawet bez ich zgody. Dlatego ponownie masz możliwość wystąpienia do sądu. Po dokładnym wyjaśnieniu tego sąsiadom możesz po prostu mówić.

Przygotowanie grzejnika

Przed zamontowaniem grzejnika należy go spakować. Tak nazywa się proces instalacji wtyczek, łączników i kranu Mayevsky w otworach chłodnicy.

Aby rozpocząć, weź stopy i wkręć w 4 miejscach. Zwykle są 2 z lewym i 2 z prawym gwintem, dokręcamy je kluczem nastawnym o średnim wysiłku. Są już wyposażone w silikonową uszczelkę, więc nie trzeba ich uszczelniać niczym innym. Następnie znajdujemy przednią stronę grzejnika i na podstawie starego grzejnika określamy, po której stronie znajduje się eyeliner.Na przykład po lewej stronie. Następnie wkręcamy wtyczkę w prawym dolnym rogu, a dźwig Mayevsky na górze. Konieczne jest usunięcie powietrza podczas napełniania chłodnicy wodą.

Teraz po lewej stronie, u dołu iu góry, instalujemy 2 złączki z gwintem zewnętrznym i zaciskane do dostarczania rur do chłodnicy. Bierzemy taśmę fum, owijamy ją na zewnętrznym gwincie złączki i nakładamy pastę do uszczelnienia połączeń gwintowych. Warstwa pasty powinna wynosić około 2-3 mm. Ta pasta wysycha w zimnym sezonie w sezonie grzewczym i dodatkowo zwiększa niezawodność połączenia. Wkładamy złączki na gwint i dokręcamy kluczem nastawnym, aż skręt zacznie się odkręcać, a następnie tym samym kluczem wyciągamy pincetę z powrotem. Nadmiar pasty usunąć ręcznikiem. Właściwie na tym zakończono przygotowanie grzejnika.

Usuwanie starego systemu grzewczego

Po odcięciu wody w pionie należy spuścić wodę z grzejników. Aby to zrobić, podłącz wąż do zaworu spustowego chłodnicy i wypuść drugi koniec na ulicę przez balkon lub do kanalizacji. Pod miejscem połączenia węża i zaworu należy wymienić pusty pojemnik w przypadku wycieku. Jeśli w systemie znajdują się kurki powietrzne, otwórz je, aby przyspieszyć proces spuszczania wody. Następnie możesz przejść do następnego kroku.

Za pomocą szlifierki wykonaj dwa cięcia na rurze, którą zamierzasz wymienić. Nacięcia wykonuje się w odległości 5-15 cm od siebie, głęboko, prawie całkowicie przecinając rurę. Teraz bierzemy klucz gazowy i zaciskając przestrzeń między nacięciami, wybieramy ten odcinek. Nie jest konieczne całkowite przecięcie rury, jest to obarczone zablokowaniem tarczy szlifierki, a nawet traumatyczne.

Usuwamy największy możliwy odcinek starej rury. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. W większości przypadków jest to odległość od grzejnika do okablowania w pionie lub do złącza obrotowego lub do korka sąsiedniego grzejnika. Następnie usuń stary grzejnik ze ściany. Tutaj albo usuwamy z pętli, albo razem z nimi, jeśli „urosły razem” przez długi czas. Jeśli pętle pozostaną w ścianie, można je odkręcić, ale czasami są one bardzo mocno trzymane, a następnie po prostu odcinają pętle tych pętli w pobliżu samej ściany.

Następnie za pomocą klucza gazowego odkręć pozostałe części starych rur. Należy to zrobić ostrożnie, aby nie uszkodzić ani nie zakłócać reszty rur i połączeń. Jeśli nić się nie nadaje, możesz na nią zapukać. W szczególnie ciężkich przypadkach pomaga ogrzewanie obszaru problemowego za pomocą lampy lutowniczej.

Teraz możesz przystąpić do instalacji samego grzejnika.

Montaż chłodnicy

Podnosimy poziom, aby robić oceny. Kładziemy ją na ścianie naprzeciwko nitki eyelinera, skąd skręcono kawałek starej rury. Zaznacz na środku otworów wlotowych i powrotnych. W ten sposób docieramy do otworów chłodnicy. Teraz musisz podstawić coś pod chłodnicą, aby środek gwintowanych otworów pokrywał się ze znakami i tworzył szeryfy na ścianie dla elementów złącznych.

Następnie wiercimy otwory na kołki i wkręcamy haki, które utrzymają nasz grzejnik na wadze. Rozłączasz grzejnik i używasz poziomu, aby sprawdzić, jak gładko się osadził.

Montaż rur

Jak dotąd praca z grzejnikiem jest zakończona. Przechodzimy do kredek z pionu. Muszą wkręcić dwa zawory kulowe. Aby to zrobić, gwintownik musi być z gwintem zewnętrznym z jednej strony i gwintem wewnętrznym z drugiej. Jeśli masz kran z dwoma wewnętrznymi, po prostu przykręć z jednej strony specjalny smoczek. Wszystkie średnice wybierasz na podstawie tych, które są już w eyelinerach. Zwykle jest to ¾ cala lub 20 mm. Musisz przykręcić kurki, owijając taśmę fum miejscem nitki i smarując pastą; Możesz także użyć kabla i lnu. Teraz umieść kran na nitce i dokręć kluczem nastawnym, usuń wystające pozostałości pasty ręcznikiem.

Wskazówka: spróbuj wkręcić zawory, aby uchwyt zaworu znajdował się na dole. Pozwoli to uniknąć przypadkowego otwarcia lub zamknięcia kranu, jeśli zaczepisz je czymkolwiek. Bardzo ważne jest, jeśli w domu są dzieci.

Średnice rur w większości przypadków zajmują 20 mm na okablowanie ogrzewania mieszkania i 25-32 mm na pionie.

Bierzemy złączki do lutowania rurki miedzianej lub plastiku i wkręcamy w okablowanie. Wszystko zależy od wybranego rodzaju rur. Następnie szczegółowo rozważymy 2 sposoby instalacji rurociągu do rur miedzianych i plastikowych.

Rury miedziane

Jeśli są rury miedziane, przykręć złączki tylko, aby przymierzyć, a następnie odkręć je z powrotem. Zmierz żądaną długość rury do łącznika obrotowego. Weź rurkę i odetnij żądany kawałek. Następnie myjemy krawędzie za pomocą tego samego młynka. Połóż go i poprowadź koniec rury w obracającym się kole. Przygotuj palnik. Wskazane jest wąskie zakończenie płomienia, ale są one nieco droższe, więc jeśli nie ma takiej możliwości, możesz zrobić najprostszy za 150-200 rubli. Przygotuj lut. Przylutuj złączkę adaptera (z okablowania pionowego) oddzielnie do rury, a następnie przykręć złączkę z rurką na miejsce. Jeśli zrobisz coś przeciwnego, istnieje ryzyko poparzenia zaworu w zaworze kulowym.

Koniec lutowanej rurki należy wyczyścić. W tym celu odpowiedni jest zwykły papier ścierny, wystarczy owinąć go rurką i obracać w jednym lub w różnych kierunkach, aż koniec stanie się zauważalnie jaśniejszy. Następnie za pomocą jeża myjemy wnętrze okucia. Nasmaruj koniec rurki topnika pastą i włóż do złączki, aż się zatrzyma. Nadmiar pasty usuwamy ręcznikiem. Teraz ogrzewamy miejsce lutowania za pomocą lutownicy i przez 30-40 sekund (pasta zaczyna zmieniać kolor na biały) i opuszczamy lut. Powtarzamy to samo z inną lampą (potrzebujemy 2 z nich) i czekamy, aż ostygnie.

Następnie przykręć złączki do podajnika i powrotu, owijając je wstępnie taśmą fum i pokrywając pastą w celu uszczelnienia połączeń gwintowych. Następnie dopasowujemy łączniki obrotowe do rur i mierzymy długość potrzebnych odcinków rur, wycinamy i wkładamy do tych samych łączników obrotowych, a następnie ponownie obracamy łączniki na pozostałych końcach i mierzymy pozostałą odległość.

Teraz lutujemy w ten sam sposób, po prostu zaczynamy od grzejnika. Najpierw włóż rury do chłodnicy i przymocuj zaciskami. W tych miejscach lepiej jest użyć tego rodzaju połączenia, ponieważ w przyszłości może być konieczne usunięcie chłodnicy. Następnie następuje lutowanie wszystkich połączeń z kolei. Na koniec spawamy rurkę od pionu do złącza obrotowego, uprzednio łącząc cały system ze sobą i dostosowując go, przesuwając chłodnicę w lewo-prawo. To wszystko, system grzewczy wykorzystujący rury miedziane jest gotowy.

Rury z tworzywa sztucznego

Rury z tworzyw sztucznych zauważalnie rozszerzają się po podgrzaniu, dlatego nie można ich cementować w suficie lub ścianach, a podczas instalacji należy pozostawić trochę miejsca na ich „ruch”.

Analogicznie do poprzedniej opcji, wszystkie sekcje są mierzone, a rury są cięte. Należy pamiętać, że w przypadku lutowania rur z tworzywa sztucznego około 15 mm znajdzie się wewnątrz złączki. Potrzebujemy tutaj lutownicy z wyjmowanymi dyszami. Włącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie się nagrzeje (wskaźnik zaświeci się na czerwono). Następnie rurkę wkłada się do sprzęgła lutownicy, a łącznik nakłada na trzpień dyszy.

Czas nagrzewania rury:

• 20 mm - 4-5 sekund;
• 25 mm - 7-8 sekund;
• 32 mm - 10-12 sekund;

W niskiej temperaturze w pomieszczeniu, w którym prowadzone są prace (+ 5 ° С i poniżej), konieczne jest zwiększenie czasu ogrzewania o 50%. Producenci rur zalecają temperaturę jednostkową 250–300 ° C. Nie jest pożądane lutowanie dwóch rurek z różnych materiałów i producentów. Jeśli jest lekko podgrzany, połączenie nie będzie mocne, a jeśli zostanie przegrzane, przepustowość może zostać znacznie zmniejszona lub nawet rura może całkowicie się skleić. Same lutowane powierzchnie należy ubić na sucho i oczyścić.

Po podtrzymaniu obu połówek określonego czasu wyjmij aparat i połącz ze sobą, a następnie przytrzymaj nieruchomo przez 5-6 sekund. Aby uniknąć ugięcia podczas spawania części prostopadłych lub kątowych, wykonaj wycięcia na obu połówkach.Jednocześnie cofnij co najmniej 15 mm, aby wycięcia były widoczne podczas łączenia rur.

Zawsze narysuj schemat rur i łokci, w których będziesz je montować (na ścianie lub podłodze). Nie zawsze konieczne jest spawanie elementów w ściśle określonej kolejności; lepiej jest złożyć kilka dużych segmentów, a następnie połączyć je w cały system.

Jeśli sekcje są długie, a sam system wydaje się duży, użyj specjalnych łączników do rur z tworzyw sztucznych (jeśli montaż odbywa się na ścianie). Ten punkt należy ustalić przed rozpoczęciem lutowania rur, aby oznaczyć i wywiercić miejsca na kołki w ścianie.