Hvilken isolasjon for et trehus er bedre: 7 tips for valg

Trehus er mye varmere enn kollegene i betong eller murstein, de puster, og de ser bra ut. Akk, til og med et tre er ikke så varmt at det var mulig å forlate oppvarmingen helt. Hva gjør du når du vil bevare de unike egenskapene til et trehus, men samtidig gjøre det litt varmere? Må du virkelig ta farvel med en vakker utsikt over tre? Få slutt på treetes evne til å puste? Og er det nødvendig å isolere i det hele tatt tømmerhus eller logger? Kanskje det hele bare blir pålagt av selskaper som selger isolasjon? Vi vil prøve å gi svar på alle disse spørsmålene og finne ut hvilken isolasjon for et trehus som er bedre å velge.

Nr. 1. Trenger jeg å isolere et trehus?

Sannsynligvis vil det være overflødig å liste opp alle fordelene med trehus. De erobret en gang for alle folket miljøvennlighet, skjønnhet, varme og holdbarhet. Tre har en lavere termisk ledningsevne enn murstein eller til og med luftbetong. Hvis klimaet i regionen er varmt og mildt, og huset brukes til avslapning eller midlertidig opphold, kan du gjøre det med et minimum av tiltak. Det vil være nok å isolere sømmene med en inter-kronvarmer og beskytt trevirke med spesielle midler.

I regioner med kalde vintre vil et trehus uten isolasjon kreve mer alvorlig oppvarming. Over tid vil veden, under påvirkning av ytre uheldige faktorer, begynne å råtne, tørke ut og sprekke. Skjøtene er også deformerte, for mange kuldebroer dannes av svinn, gnagere lag hull, og mikroklimaet i rommet forringes kraftig. Hvis huset ligger i en region med et hardt klima og brukes til permanent opphold, før eller senere må det isoleres. Den beste tiden for dette er et par år etter konstruksjonen, da veggene satte seg.

Oppvarming av trehus gir mange fordeler:

• levetiden til huset vil øke;
• inne i huset vil det bli varmere;
• treverket vil være beskyttet mot alle uheldige faktorer: temperaturforskjeller, frost, fuktighet, skadedyr, kondens, muggutvikling;
• varmekostnadene vil bli redusert, og huset blir varmere.

Det viktigste er ikke å gjøre bygningen om til en vanlig og ikke-pustende boks. Derfor vil ikke vare når du velger en varmeovn for et trehus og under installasjonen ikke skade.

Nr. 2. Hva skal isolasjonen for et trehus?

Vi understreker nok en gang det tre er et pustende materiale, kan den absorbere og gi bort fuktighet, regulere mikroklimaet i rommet. Derfor er det på trehus spesielt lett å puste i trehus. Hvis du lukker treet med dampfast materiale, mister vi ikke bare den største fordelen med tømmerhuset, men også skader det, fordi brudd på luftutveksling kan føre til akkumulering av fuktighet i treet, dets hevelse, utseende mugg. Hvor kommer fuktigheten fra? Ja, også fra huset. For å unngå slike problemer er det nødvendig at isolasjonen er dampgjennomtrengelig.I tillegg kan ikke våte vegger isoleres, det er viktig å bruke vanntetting, og det anbefales sterkt å bruke teknikken til en ventilert fasade.

Følgende krav stilles til isolering av trevegger:

• dampgjennomtrengelighet;
• lav varmeledningsevne, jo lavere det er, jo bedre holder materialet varmen;
• brennbarhet. Alle vet at et tre er veldig brannfarlig og brenner, så når det er paret med det, er det bedre å bruke materialer som er mest motstandsdyktige mot brann;
• lav vekt. Jo lettere materialet er, jo lettere er det å montere. Hvis isolasjonen er for tung, trenger du en mer holdbar ramme, og denne gangen og ekstra kostnader.

Det er tydelig at ikke alle isolasjoner fra de eksisterende egner seg til et trehus. Imidlertid tar mange bevisst feil valg. For varmeisolasjon brukes vanligvis følgende materialer:

• all mineralull (steinull, slagg, glassull og økowool), de har høy dampgjennomtrengelighet;
• solid polymerisolasjon (polystyrenskum og polystyren) er ikke forbudt å bruke, men du blokkerer bevisst pusten hjemme. Ja, dette er enkle å installere og praktiske ovner, men du må organisere en veldig alvorlig ventilasjonsanlegg, og dette er en betydelig kostnad i arrangementet og driften. Det anbefales å bruke slike materialer med mindre for isolering av en betongbunn og fundament;
• løse ovner (vermiculite knust stein, utvidet leirgrus, perlitt knust stein) de passerer luft og fuktighet godt, er ikke redd for høye temperaturer, er ikke interessante for gnagere, men de har en lav koeffisient for varmeisolasjon, så de er bare egnet for varme regioner, men de har heller ikke fått stor popularitet der;
• intervensjonelle ovner brukes når det er nødvendig for å bevare det originale utseendet til huset.

I stedet for isolasjon, for å beskytte huset mot regn og vind, bruker de også trefor. Når det behandles med antiseptika og flammehemmere, forlenger materialet virkelig litt liv i huset. Det viser seg at trevegger utvendig kledd i trepanel. Er det ikke bedre å bare jobbe på eksisterende vegger og lukke opp sømmene? Men etterbehandling med trefor er et godt alternativ når du bruker et isolasjonslag. Utad vil du få det samme trehuset, bare varmere.

Det anbefales å isolere et trehus nøyaktig utenfra. Innvendig isolasjon det tar mye nyttig plass, påvirker mikroklimaet negativt, men det er tillatt forutsatt at det er et kontinuerlig dampsperresjikt inne i huset.

Nummer 3. Intervensjonell isolasjon for et trehus

Den mest skånsomme måten å varme på er bruken av intervensjonell isolasjon. Selve prosessen kalles caulk. Ideelt sett bør et trehus tettes først et par måneder etter at det ble bygget, og deretter etter 6-8 måneder. Avstandene mellom tømmerstokkene eller tømmerfyllingen slep, jute, noen ganger til og med mose brukes.

Caulk veggene begynner med den laveste kronen på huset. Hver krone lukkes først rundt omkretsen, utenfor og deretter inne. Først etter dette går de videre til neste krone, og så videre, til hvert gap er fylt utenfra og fra innsiden. Etter tetting kan huset bli 5-8 cm høyere, men så vil det sette seg litt ned, trykke ned isolasjonen og danne vindtette vegger.

Et slep eller jute skyves inn i sprekkene med en hammer, en meisel, en kittel og en gummihaller. Prosessen vil være tidkrevende og lang. Hvis du ikke er trygg på dine egne evner, er det bedre å overlate arbeidet til spesialister.

En mer moderne metode for tetting involverer bruk av akrylforsegling skriv "varm søm". De slipper luft gjennom og beskytter spalter mot ekstreme fuktighet og temperatur. Det er litt enklere å jobbe med dem. Noen mennesker foretrekker å lukke de ikke helt estetiske hampesuturene med en vridd ledning, i det minste fra innsiden.

Uansett må selve treverket beskyttes med antiseptika, flammehemmere eller lakk.

Nummer 4.Mineralull for isolasjon

Gruppen mineralvann mest egnet for å varme et trehus. Imidlertid har hvert materiale fra denne gruppen sine egne særegne egenskaper, som det er verdt å vurdere separat.

Steinull (basalt) bomullsull

Steinull laget av steiner, brukes ofte basalt, derav navnet. Ulike bindemidler og tilsetningsstoffer føres inn i sammensetningen, som et resultat blir et rullet eller flislagt materiale belagt med et belegg av folie, kraftpapir eller glassfiber og med slikt fordelene:

• motstand mot brann. Steinull tåler temperaturer opp til 600⁰C, noe som ikke er overraskende når du vurderer produksjonsprosessen og råvarene som brukes;
• lav varmeledningsevne (0,038-0,047 W / m * C);
• høy dampgjennomtrengelighet;
• hygroskopisk;
• motstand mot mikroorganismer;
• lett vekt og riktig form letter installasjonen;
• materialet krymper ikke på grunn av tetthet og stivhet;
• basaltfibre forårsaker ikke hudirritasjon.

fra cons skjørheten i materialet kan skilles. Steinull er dyrere enn annen mineralull.

Glassull

Den er produsert på grunnlag av bergarter med høyt silisiuminnhold, men oftere - fra glassavfall. Råmaterialet smeltes, kalkstein, dolomitt, boraks og andre komponenter tilsettes det. Den ferdige isolasjonen består av tilstrekkelig lange fibre, noe som forklarer stivhet, elastisitet og styrke, men disse fibrene er glass, noe som betyr skarp. Tilgjengelig i ruller og tallerkener, kan ha et belegg av folie eller glassfiberarmering.

Goodies:

• utmerket dampgjennomtrengelighet;
• lav termisk ledningsevne (0,029-0,046 W / m * C);
• høy styrke ved lav tetthet;
• brannmotstand, tåler opptil 450⁰C;
• motstand mot ekstreme temperaturer, aggressive stoffer.

hodet minus - skjørhet og spenning av glassfibre som lett trenger inn i huden og luftveiene. Alt arbeid utføres kun med komplekst personlig verneutstyr. Når det er vått, mister glassull en betydelig del av sine varmeisolerende egenskaper, så vanntetting av høy kvalitet er nødvendig. Det er billigere enn basaltull, men dyrere enn slagg.

Slagg ull

For produksjon brukes avfallsovn. Siden de kommer til produsentene nesten gratis, så er isolasjonen billig. Matter og brett har liten stivhet, noen ganger får de foliebelegg på den ene siden.

Goodies:

• lave kostnader;
• motstand mot høye temperaturer, men på denne indikatoren taper slagging til steinull, da den tåler varme opp til 250-300⁰C;
• utmerket dampgjennomtrengelighet;
• gode lydisolerte egenskaper;
• slagg er ikke interessant for gnagere;
• lav stivhet av matter og ruller lar deg trimme buede overflater.

 cons:

• hygroskopisk;
• følsomhet for ekstreme temperaturer;
• verste varmeledningsevne i klassen (0,46-0,48 W / m * C);
• når det er vått, kan svovelsyre frigjøres, noe som påvirker tre og metall negativt;
• fibrene er ganske skarpe slagger, så det er umulig å jobbe uten verneutstyr.

Av hele klassen er slagg det minst egnede til å varme opp et trehus, men det brukes aktivt på grunn av dets lave kostnader.

Ecowool

Materialet er basert på papirindustriavfall. 80% av sammensetningen er cellulose, resten er tilsetningsstoffer som gjør materialet mer motstandsdyktig. den ecowool tilsett flammehemmere og antispetiske midler.

Goodies:

• lav termisk ledningsevne (0,032-0,041 W / m * C);
• miljøvennlighet og dampgjennomtrengelighet;
• Ecowool, selv om den kan absorbere fuktighet, men samtidig er dens varmeisolerende egenskaper neppe endret;
• evne til å absorbere støy og vibrasjoner;
• motstand mot gnagere og insekter.

Det viktigste minus består i installasjon. Ecowool er et løst materiale som selges i vesker. Før påføring løsnes den med en mikser, og deretter påføres manuelt eller mekanisert på veggen.Jo tettere laget, desto bedre, siden et utilstrekkelig tett lag raskt krymper, og her er det ikke langt fra de kalde broene. Manuell installasjonsmetode er lang tid, og det er ingen kvalitetsgarantier. Installasjon med pneumatisk installasjon er dyrt, da du må ansette spesialister.

Prosedyren for isolering av mineralull (plater og ruller)

Å installere en plate eller rulleisolasjon er ikke så vanskelig. Eksperter anbefaler å starte isolasjon, når huset allerede har krympet, dvs. omtrent to år etter byggingen. Du må jobbe rulett og nivå, drill, hagesag, stiftemaskin, tetningsmasse for tre, en membran for vanntetting og isolering i seg selv. Beregningen er enkel å gjøre, bare beregne omkretsen på hver side av huset, oppsummer indikatorene og legg til 7-10% av margenen. Hvis det er behov for et dobbeltlag, multipliseres resultatet med 2. For en kasse vil en stang på 50 * 50 mm gå, for et dobbeltlag - 100 * 40 eller 100 * 50 mm.

Fremgangsmåten er som følger:

• grunnlagsforberedelse. Rengjør veggene av mugg, støv og skitt, hvis det er tomrom i kronene, lukk dem igjen med tetningsmasse, og forsegl deretter skjøtene med tetningsmasse. Sprekker i et tre blir også best reparert. Treverket må være tørt, så det fungerer bedre om sommeren etter en lang periode uten nedbør;
• grunning. Hvis treverket absorberes raskt primerpåfør et andre lag;
• installasjon av rammen. Stengene er festet i trinn på 10 mm mindre enn bredden på isolasjonen. Den første bjelken er montert nær hjørnet av huset, 5-10 cm fra den. Fest kassen skruer;
• installasjon av isolasjonsplater i de resulterende fordypningene, er det ønskelig at det ikke er noen gap. Plater skal ligge tett, men tallerkenformede dybler brukes som garanti. Hvis det trengs et andre isolasjonslag, legges det slik at skjøtene mellom platene i det første laget lukkes;
• installasjon av en beskyttende membran ved hjelp av en stiftemaskin og tape. Hver neste stripe skal gå til den forrige med 10-15 cm, det er bedre å lim skjøten med tape;
• installasjon av et motgitter på selvskruende skruer, senere er et trefor festet til det eller annet motstående materiale. Dette er en ventilert fasadeteknikk.

Det er andre måter.. Mineralull kan monteres på U-formede metalloppheng. De er plassert langs hele lengden, spor blir laget i platene, ved hjelp av hvilke de blir satt på suspensjoner. Deretter kommer membranlaget, og suspensjonene tjener også til å montere finishen.

En annen måte - klistring av mineralullsplater på veggen med ekstra fiksering med dybler. Deretter påføres en sementmørtel for utjevning, den styrkes med et glassfibernett. Det gjenstår bare å prime veggen, påfør et lag gips og maling (bare ikke akrylkomposisjoner). Dette er en våt fasademetode.det ikke spesielt egnet for trehusfordi gips er et statisk skall, og treet er bevegelig. Det kan oppstå sprekker.

Arbeidsrekkefølgen når du isolerer ecowool

Hvis du bestemmer deg for å installere ecowool manuelt, må du følge følgende prosedyre:

• forberedelse av basen i henhold til skjemaet beskrevet ovenfor;
• installasjon av dreibånd fra tømmer med en stigning på 50-60 cm;
• kapping av kassen med fuktresistente OSB-plater til en høyde på 80-100 cm fra bakken;
• pakking av ecowool, fluffing i containere ved hjelp av en drill med en dysemikser. Målet er å eliminere alle blodpropp;
• forberedt ecowool fylle gapet mellom veggen i huset og foringsrøret, tamp forsiktig og vær oppmerksom på hjørnene og sprekker;
• når blenderåpningen er nesten full, festes et annet foringsrør til de neste 80-100 cm og handlingene gjentas;
• i finalen blir foringen grunnet og fortsett til å vende.

Det vil være lettere når ved hjelp av en spesiell installasjon. Kassehøyden er 1-1,2 m, vann tilsettes bomullsull før sprøyting for å danne en klebemasse. Bomullen sprøytes med et tett, jevnt lag, får tørke, deretter renses overskuddet, membranen monteres og arbeidet startes.

Nr. 5. Polymerisolasjon

For å anbefale denne gruppen av materialer for å varme opp et trehus, stiger ikke hånden.Polymeriske materialer puster ikke, noe som betyr at alle fordelene med trevegger går ned i avløpet. Når du bruker slike varmeovner trenger du et seriøst ventilasjonssystem. Det er berettiget å bruke dem når man varmer opp betongplater og steinsellinger.

Utvidet isopor

Han er populært kalt isopor skum. Materialet består av en masse baller som er koblet sammen for å danne små hulrom.

Goodies:

• lav vekt og enkel håndtering;
• god indikator på varmeledningsevne (0,036-0,051 W / m * C)
• lav pris;
• holdbarhet;
• lydisolering.

cons mer betydelig:

• brennbarhet;
• damptetthet;
• i skum liker de å lage minkgnagere;
• vann kan samle seg i hulrommene mellom skumkulene. Hastigheten av vannabsorpsjon i volum i 24 timer er 2%, i 30 dager - 4%. Ikke så mye, men den akkumulerte fuktigheten under frysing kan ødelegge isolasjonen.

For mye arbeid må gjøres for å beskytte materialet mot brann, gnagere og fuktighet, og sørge for ventilasjon i huset, så hva bedre trevegger på denne måten ikke å isolere - den lave prisen på isopor er ikke berettiget av andre utgifter.

Ekstrudert styrofoam

Dette er en mer perfekt isolasjon, et materiale relatert til skum, men produksjonsmetoden er helt annerledes, derav forskjellen i egenskaper.

Goodies:

• lav varmeledningsevne (0,028-0,034 W / m * C). Hvis huset ligger bak polarsirkelen, er dette den beste løsningen;
• lett vekt;
• enkel installasjon;
• fuktighet motstand;
• tilstrekkelig høy styrke.

Av de alvorlige ulempene, damptetthet, brennbarhet og høy pris.

PVC skum

Isolasjonen er laget på basis av polyvinylklorid (PVC). Resultatet er et lett cellulært materiale med en imponerende rekke fordeler:

• høy styrke, høyere enn for ekstrudert polystyrenskum;
• lav termisk ledningsevne (0,035-0,07 W / m * C)
• motstand mot forbrenning;
• god dampgjennomtrengelighet, den høyeste i denne materialklassen;
• biostabilitet.

Alt ville være perfekt, hvis ikke for prisen. Materialet er veldig dyrt, og under forbrenning, selv om det er utsatt for selvslukking, frigjør det hydrogenklorid, som når det kombineres med vann gir saltsyre.

Nr. 6. Polyuretanskum for oppvarming av trehus

Denne typen isolasjon er nylig blitt brukt oftere og oftere, og det er nettopp den sprayede versjonen. Det er et annet alternativ i form av plater. sprayet polyuretanskum Det krever bruk av spesialutstyr, men det fyller alle hullene godt, skaper et integrert belegg.

Goodies:

• lav termisk ledningsevne (0,019 W / m * C);
• motstand mot ekstreme temperaturer, holdbarhet;
• motstand mot brann, gnagere, råte;
• lett vekt;
• motstand mot vann.

Den største ulempen er dampgjennomtrengelighet, i følge denne indikatoren er materialet 50 ganger dårligere enn mineralull. I tillegg, for sprøyting, trenger du spesialutstyr, som må administreres av en profesjonell, og dette påvirker prisen. Polyuretanskum er redd for sollys. Helt ærlig er det lite egnet for trehus, men hvis målet ikke er å opprettholde evnen til strukturen til å puste, kan denne isolasjonen brukes.

Nummer 7. Beregning av isolasjonstykkelse

Å telle hvilket lag isolasjon er nødvendigDu kan bruke spesielle kalkulatorer eller spesialitetstjenester. I dette tilfellet blir det tatt hensyn til tilstedeværelsen av vinduer, den nødvendige temperaturen i huset og andre parametere. Beregningen kan utføres uavhengig av hverandre:

• vi bestemmer verdien av den normaliserte varmeoverføringsmotstanden til veggene i huset for din region. Den enkleste måten å se på bordet. La oss si at huset ligger et sted i forstedene, da er den nødvendige motstanden 3,28 moh²* C / W. Denne indikatoren skal oppnås på grunn av varmeoverføringsmotstanden til veggene og isolasjonen;
• vi bestemmer koeffisienten for motstand mot varmeoverføring av eksisterende vegger i huset. La oss si at huset er laget av furutømmer, som motstanden er 0,18 W / m * C;
• veggtykkelse på 20 cm, noe som betyr at varmeoverføringsmotstanden vil være 0,2 / 0,18 W / m * C - 1,11 m²* C / W;
• forskjellen fra standardverdien (3,28-1,11) = 2,17 moh²* C / W;
• For å oppnå den nødvendige motstanden, er det nødvendig å bruke en varmeovn. Vi velger steinull med en termisk ledningsevne på 0,04 W / m * C. Vi får 2,17 moh²* C / W * 0,04 W / m * C = 0,0868 m, eller 8,7 cm. Du kan bruke bomullsull 10 cm tykk.

Korrekt valgt og installert isolasjon vil gjøre et trehus mer holdbart og behagelig, og eksternt kan veggene kappes med et blokkhus for ikke å miste et unikt utseende.