5 tips for å lage en trapp fra et hjørne og kanal

Hvis du er heldig som har et hus eller leilighet med to etasjer, så er spørsmålet trappekonstruksjoner du må definitivt bekymre deg. Spiral, marsjering og på skinner, rette og roterende trapper kan være forskjellige, men uansett hvilken form du velger, ønsker vi alle at strukturen skal være solid og pålitelig. Fra dette synspunktet viser trapper på en metallramme seg på beste måte. Et profilrør og plater kan brukes, men en struktur laget på grunnlag av en kanal og et hjørne vil være mer holdbar. Er det verdt å påta seg å lage en trapp fra et hjørne og en kanal selv, eller er det bedre å overlate dette arbeidet til fagfolk? Hva er viktig å ta hensyn til når du beregner? Hva er stadiene i prosessen med å lage en metallramme i en trapp? Vi håndterer alle disse problemene.

Nr. 1. Hva er de gode trappene på kanalen og hjørnet?

Strukturen til kanalen og hjørnet brukes til å lage en lukket ramme, som til slutt vil være omhyllet med kledningsmaterialer. En riktig utført metallramme har følgende fordeler:

• høy styrke underlagt en kvalitetssveis. Kanalen tåler betydelig høyere belastning enn et profilrør, men det koster selvfølgelig mer;
• ved å kombinere et hjørne og en kanal, kan du bygge en stige av hvilken som helst kompleksitet;
• store designmuligheter. Metallrammen kan kappes med tre, sponplater, gipsplater, metall eller polymere materialer. Hele metallbunnen er helt skjult under det dekorative fôret;
• metall er ikke redd for temperaturendringer, sollys, med riktig prosessering - det er motstandsdyktig mot korrosjon, derfor opprettes både indre og eksterne trapper fra det;
• trappen fra hjørnet og kanalen ikke knirker eller vibrerer når du går.

Hvis designen gjøres av deg selv uten bruk av smiing og andre dyre elementer, vil kostnadene for en slik stige være akseptable.

Graden av kompleksitet avhenger av trappens størrelse og konfigurasjon, og selvfølgelig, av utøverens forberedelsesnivå. For å lage en ramme tar de vanligvis en kanal fra nr. 8 til nr. 12, og noen ganger enda høyere - alt avhenger av belastningene som blir tilordnet rammen, så uten beregning er det ingen steder.

Nr. 2. Gjør det selv eller ansetter fagpersoner?

Når du vurderer styrken din, må du være ekstremt objektiv. Hvis du har tilstrekkelig erfaring med sveisemaskin, ønsket om å takle prinsippene for beregning av trappene, samt tilstrekkelig mye tid og en trofast assistent, kan du prøve å få trappene fra kanalen og hjørnet gjør det selv. Hvis du må fullføre den første rammen i livet ditt, er det bedre å foretrekke den enkleste rette trappen, siden rotasjons- og skruekonstruksjoner allerede er nivået på fagfolk.

Hvis det til og med er den minste tvil i ferdighetene dine, er det bedre å umiddelbart ta kontakt spesialist. Men her er det, desverre, ikke så enkelt, siden det er stor sannsynlighet for å komme inn i spesialister med for bred profil som vet langt fra alle detaljene angående konstruksjon av trapper på en metallramme. Vanlige sveisere er ofte ikke i stand til å takle oppgaven, siden de ikke kjenner alle nyansene i trappen, og som et resultat vil den sterke rammen som er opprettet av dem være vanskelig eller umulig å trimme med tre.

Det er best å kontakte et selskap som spesialiserer seg på produksjon av metallrammer til trapper. I Moskva-regionen var foregangsmannen i denne retningen “Plante av trapper på en metallramme”, som driver design, produksjon og installasjon av trapper fra et hjørne, kanal og profil, samt kappe til dem på forespørsel fra kunden. En ansvarlig holdning til arbeidet deres gir deg garanti for en 10-årig ramme. Alt sveisearbeid foregår i verkstedet, noe som sparer kunden tid. Selskapet utfører trapper av uansett kompleksitet, og slik at du kan være sikker på kvaliteten, kan du besøke produksjonen og se alt med egne øyne.

Uavhengig av din beslutning om å lage rammen selv eller bestille den fra spesialister, må du kjenne til de grunnleggende prinsippene for beregning og arbeidsfaser, fordi det angår ditt hjem.

Nummer 3. Trappekrav

Til å begynne med er alle trappene du noensinne har sett forskjellige i konstruksjonstype:

• marsjerende trapper - den mest enkle, populære og komfortable. En kontinuerlig trinnrekke kalles en marsj. For maksimal bekvemmelighet, anbefales det å ikke gjøre mer enn 17 trinn i en marsj, og hvis det er nødvendig å sørge for et større antall av dem, er det bedre å utstyre mellom trappene. Å marsjere trapper kan være direkte (for egen ordning - selve saken) og roterende. Sistnevnte kan spare plass uten tap av komfort. Blant de marsjerende trappene kosourah og på en bowstring. Kosoures har en trappet, sagtannform, er under trinnene. Bowstring - en skråstilt bjelke, trinn settes inn i sporene;
• trapper og rails festet til veggen med bolter eller bolter. Utad ser det ut til at trinnene svever i luften, men dette påvirker ikke strukturenes styrke, det viktigste er at veggen motstå en slik belastning;
• vindeltrapper foreslå tilstedeværelsen av en støttesøyle rundt hvilke trinn som er anordnet i en spiral. For enkelhets skyld er det dårligere enn andre typer trapper, men det lar deg spare mye plass.

Når du snakker om produksjon av en metallramme, betyr de vanligvis marsjerende trapper. Imidlertid trenger ikke metallrammen å være omsluttet - den kan forbli i sikte, men da er det bedre å lage den fra en profil eller til og med metallplater (for loft stilfor eksempel).

Å klatre og gå ned trapper bør derfor være behagelig:

• optimal trappebredde - 80-90 cm (nøyaktig minst 70 cm). Hvis mer, må du styrke designet slik at trinnene ikke bøyes;
• optimal helningsvinkel - 30-45 grader, vinkelen på 50 grader kalles kritisk, og alt som er enda mer er loft og stiger, de er ikke ment for konstant bruk;
• optimal trinnhøyde - 15 cm, men i praksis kan dette være vanskelig å oppnå. Trapper med trinn opptil 19 cm kommer også ganske komfortable ut;
• optimal trinnbredde - 30 cm (minst 27 cm helt sikkert), men dette er vanskelig å oppnå i et begrenset område, så de går ofte til knep, og øker arealet til hvert trinn på grunn av den utstående delen over det nedre trinnet. Lengden på den fremspringende delen skal ikke være mer enn 5 cm, og den frie plassen (uten å henge over toppelementet) skal være minst 10 cm;
• hjørne og kanaler kobles sammen med sveising eller tråd. Det første alternativet er mest å foretrekke, lar deg få en mer solid struktur. Nød- og brannflukt kan bli ytterligere forbedret.

Som praksis antyder, En ideell trapp når det gjelder alle parametere kan bare bygges når det er avsatt mye plass til detfor eksempel i inngangen til en bygård. I alle andre tilfeller må vi se etter kompromissalternativer og eksperimentere.

Nummer 4. Beregning av trappene

Hovedsaken er å gjøre alle målinger riktig. I denne saken er det bedre å være enda for pedantisk og kjedelig, ellers kan du til slutt få en helt annen ramme du vil ha.Erfarne fagfolk gir råd Kontroller målinger på nyttlaget av entreprenøren hvis du ansetter ham.

I det første trinnet vil det være nødvendig å måle følgende parametere:

• fremtidig trappehøyde fra gulvet i første etasje til gulvet i andre etasje. Vær oppmerksom på - ikke i taket i første etasje, men i andre etasje. Det er også verdt å vurdere behovet for arbeid med jevne undergulvet og ta hensyn til typen etterbehandlingsmateriale for å forstå det endelige gulvnivået;
• åpningslengde fra enden av gulvet til ytterveggen er det bedre å måle lengden flere ganger, siden på grunn av krumningen av overflatene i forskjellige deler kan denne indikatoren variere. I beregningene ta minimumsverdien;
• åpningsbredde, fra vegg til vegg, er det også bedre å dobbeltsjekke bredden fra forskjellige sider.

Det er best å gjøre beregninger i spesielle programmer. Forresten, de brukes av profesjonelle når du designer trapper, men du kan også uavhengig beregne en enkel, enkel marsj rett trapp:

• når alle de innledende parametrene og trappens vinkel er bestemt, beregner vi lengden på selve trappen. Det er ikke vanskelig å gjøre dette ved å bruke Pythagorean teorem. Det viser seg at gulvet i første etasje og linjen vinkelrett på den, trukket til den antatte enden av trappen i andre etasje, er benene til en riktig trekant. La marsjens lengde være 400 cm og høyden 250 cm, så skal hypotenusen eller lengden på selve trappen være 472 cm. Dette er lengden på kosuren, som er laget av en kanal;
• antall trinn avhenger av høyden på stigerøret. Sistnevnte er ideelt sett 15 cm, men faktisk kan den være 16, 17, 18 og til og med 19 cm. For hver parameter beregnes antall trinn. For dette må trappens høyde deles med høyden på stigerøret. Med en trappehøyde på 250 cm får vi: med en stigning på 15 cm er antall trinn 16,7, med 16 cm - 15,6, med 17 cm - 14,7, med 18 cm - 13,8 og med 19 cm - 13,15. Hvis du runder, kan du bygge en trapp med antall trinn fra 13 til 17;
• for eksempel velges en variant med 14 trinn og en stigerhøyde på 18 cm, da vil dybden til hvert trinn være 400 cm / 14 = 28,6 cm, som er en akseptabel verdi;
• hvis trappen ikke er rett, da er beregningen litt komplisert. Takket være bruken av grensesnittplattformer og løpetrinn, er det mulig å realisere designen som er mest behagelig for oppstigninger og nedkjørsler på et lite område. Hvis det ikke er klare krav på forhånd hvordan trappen skal plasseres, kan flere alternativer vurderes. Det enkleste alternativet etter en rett trapp er en trapp med ett grensesnittområde. Bredden vil være lik åpningens bredde (la oss ta 2 m som eksempel), og 1 m regnes som standardlengde. Hvis skaftet er 3 m langt og 1 m tildeles plattformen, gjenstår 2 m på trappene. Med en trappende del på 25 cm, antall trinn vil være 200 cm / 25 cm = 8 trinn i hver marsj, og hvis du ser på nettstedet som et trinn, vil det totale antall trinn være 17 stykker. Nå bør du beregne høyden på stigerøret, som høyden mellom gulvene skal deles med antall trinn. I en høyde på 280 cm vil denne parameteren være 280/17 = 16,47 cm, avrundet til 16,5 cm. Utmerket! Feilen forbundet med avrunding kompenseres av de nedre trinnene, som vil være litt forskjellig fra resten. Avstanden mellom marsjene skal være minst 10 cm;
• gulvet i andre etasje kan brukes som det siste trinnet, deretter vil høyden på hver stigerør reduseres med omtrent 1 cm;
• For å sikre at beregningen stemmer, kan du til og med tegne en profil for den fremtidige trappen med en blyant på veggen før du starter installasjonsarbeidet. Hvis plutselig ikke ble tatt hensyn til plasseringen klaff eller varme radiatormen på dette stadiet vil alt dette dukke opp. Du må kanskje gjøre nettstedet ikke tydelig midt i trappa, eller gjøre andre endringer. Videoen forklarte veldig godt hvordan du beregner trappene.

Vi prøver alle å designe den perfekte trappen, men akk, dette er ikke alltid mulig. Du kan dobbeltsjekke beregningene dine og vurdere hvor behagelig designen vil være ved å bruke følgende formler, der a er trinndelen, cm og b er stigerhøyden, cm:

• a - b = 12-15 cm;
• a + b = 45-46 cm;
• 2b + a = 60-64 cm.

Prøv å lage noen trappedesign. med et annet antall trinn, forskjellige stigerørets høyde og dybde på trinndelen, beregne trappene med forskjellige utførelser, og bare deretter velge den beste fra de oppnådde alternativene. Å gjøre alle beregningene er ikke så vanskelig som det ser ut til.

Hvis du har noen problemer, kan du bestille et design av trapper fra spesialister. Også på nettverket er det vellykkede eksempler på bruk av ferdige prosjekter fra Internett, som litt kan redigeres for å passe til individuelle krav. I følge utkastet kjøpes en metallprofil, helst med liten margin.

Nr. 5. Installasjon av trapperamme fra kanal og hjørne

Til å begynne med er det verdt å ta vare på tilgjengeligheten til alt du trenger. For det første er dette en sveisemaskin med elektroder, maske, votter og vernebriller. Trenger også bulgarian, drill eller hammerbor, underull, maling for metall, så vel som små ting som målebånd, nivå og blyant. Nybegynnere i sveisesaker anbefales å bruke enheter av omformer. Hvis det er veldig liten erfaring, forstyrrer ikke på forhånd praksis med sveising på andre elementer.

Som bjelker for trapper, vanligvis ta kanal 8-14, bruk sjeldnere en I-bjelke. Pipen kan også brukes, men den er mindre holdbar, den brukes vanligvis til trapper som ikke vil være omhyllet. Et hjørne brukes til å lage trinn. - for bjelker er det ikke egnet på grunn av dets lave styrke, men det er tilfeller når to hjørner er sveiset. For å lage støttene til trinnene, ta hjørnestørrelse 32 * 32, 35 * 35 eller 40 * 40.

Fremgangsmåten for fremstilling og installasjon av rammen er som følger:

• identifiser tydelig stedet der trappen skal installeres. Hvis en av bowstrings (eller til og med begge deler) er lokalisert nær veggen, vil dette styrke strukturen ytterligere, siden det blir mulig å montere på veggen;
• lengden på kanalene vil være lik avstanden fra gulvet i underetasjen til gulvet i øverste etasje, under hensyntagen til den valgte skråningen. To emner kuttes med en kvern, deretter poleres kuttet med en fil eller samme kvern. Hvis trappens bredde er mer enn 120 cm, er kanalstøtter bedre å lage tre;
• hvis det antas at det er trapperom, begynner installasjonen med dem;
• Buestringene er festet annerledes på gulvet. Du kan hamre pinnene i gulvet og deretter sveise kanalene til dem. Når du organiserer avrettingsmassen, kan du ta vare på metalllånene, som kanalene blir sveiset til som et resultat. Hvis veggene er monolitiske, anbefaler eksperter montering gjennom beslag og det 50. hjørnet. Store selvskruende skruer er egnet for tregulv, og hvis veggene er laget av luftbetong med lav tetthet, er det bedre å overføre hele belastningen fra trappene til gulvet, ordne støttebenene;
• hoppene vil bli montert på kanaler og støtte trinnene. Mares er laget av et hjørne, dimensjonene gjentar dimensjonene til et trinn. Faktisk er en søppel en L-formet del, der den horisontale delen er lik bredden på trinnet og den vertikale delen er høyden på innseilingen. Den enkleste måten å lage en stokk fra et helt hjørne. Det er nok å lage et snitt i form av en riktig trekant på rett sted på et av planetene, bøy hjørnet i rett vinkel og sveis sømmen. Du kan sveise en filly fra to separate deler;
• etter at kanalene er installert, fortsett til installasjonen av filly. Bedre å starte ovenfra. Det første trinnet vil være i flukt med andre etasje eller 16-18 cm lavere - alt avhenger av et ferdig kompilert prosjekt. Først blir filly installert og sveiset til en av kanalene, deretter blir den jevnet til nivået slik at alt er strengt horisontalt. Etter det kan du sveise den på den andre siden.Begynn umiddelbart å installere det motsatte, mens du nøye overvåker nivået.
• det er lettere å installere og fikse alt påfølgende filly, siden slutten av den horisontale delen alltid hviler mot begynnelsen av den vertikale delen av det forrige elementet;
• etter at alle filliene er montert, går de videre til den mest behagelige tingen - installasjonen av trinn, gjerder og annen dekor. For å styrke strukturen til de utstående hjørnene, er det nødvendig å sveise bjelken i tillegg fra det samme hjørnet. Hvis trinnene er laget av stein eller annet tungt materiale, er det bedre å sveise en rektangulær ramme laget av samme hjørne på hvirvelen;
• Som kledning for trinn kan du bruke tre, sponplater og til og med glass; til utetrapper brukes ofte et metallplate med spesielle hakk. Hvis du skal montere tretrapper, må du på token lage to hull for festemidler med et bor. Trefestet skruer;
• rekkverket er sveiset til skrå bjelker eller filly. Rekkverk er gitt for alle trapper med mer enn tre trinn;
• når rammen er montert, blir alle skjøter nøye behandlet, burrer og berner blir fjernet. Da må hele strukturen grunnes og males. spesielle forbindelser for metall. Etter det kan du fortsette til det motstående arbeidet.

Hvis du har visse ferdigheter i å jobbe med metall og en sveisemaskin, vil du kunne bygge en enkel trapp med en marsj. Det er mye vanskeligere å montere en ramme for en spiral- eller roterende trapp - det er bedre å overlate dette arbeidet til fagfolk, og å kjenne til alle de grunnleggende stadiene for å designe og lage en ramme, kan du kontrollere arbeidet til spesialister og stille avklarende spørsmål.