11 tips for å bygge et betongbasseng og dekorere veggene i bassenget i landet

Tilhengere av vannprosedyrer kommer før eller siden til ideen om å anlegge sitt eget basseng på en sommerhus eller et forstadsområde. Det er mange alternativer for ordningen, og det er salgbar gummibåter og rammer som er billige og kan monteres veldig raskt. Hvis hovedkravet for bassenget er holdbarhet, styrke og evne til å motstå frost, ekstreme temperaturer og mekaniske skaderda er det bedre å velge betongskål. Du vil ikke kunne kjøpe den ferdige, så du må bli forvirret og fylle bassenget med en viss form. Dette kan gjøres ved å ty til tjenestene til spesialister, eller du kan gjøre det selv - prosessen, selv om det er tidkrevende, er ganske mulig med noen ferdigheter og betydelige besparelser. Så, hva er stadiene i konstruksjonen av bassenget med betong, og hvilke materialer kan brukes til å fullføre veggene og bunnen av bassenget? Vi studerer subtilitetene i prosessen og vurdere din egen styrkeå bestemme om det vil være mulig å gjøre alt arbeidet med egne hender, eller om det i det minste vil være behov for delvis hjelp fra fagpersoner.

Før du begynner å arrangere et stasjonært betongbasseng, må du forsikre deg om at dette er det beste alternativet, og at det tilfredsstiller kravene til familien og hyppigheten av hvile ved vannet:

• hvis du drar til hytta bare helg, og det er ikke alltid, det er bedre å velge oppblåsbart basseng;
• Hvis bassenget skal betjenes gjennom hele sommersesongen, og familien er stor, er det bedre å ta hensyn til mer holdbare sammenleggbare ramme bassenger. De kan vanligvis være etter svømmesesongen demontere og lagre;
• hvis det er et sted, midler, ferdigheter og høye krav til styrken til bassengstrukturen, er det beste valget å lage en betongskål til den. Det vil bli dyrere enn å kjøpe et oppblåsbart basseng, men dette er en kapitalstruktur som kan drives i flere år.

Nr. 1. Fordeler og ulemper med betongbassenget

Eiere av hytter og forstadsområder velger betongbassenger takket være deres mange fordeler:

• holdbarhet. Utformingen vil vare minst 25 år, og i løpet av denne tiden vil omtrent et dusin oppblåsbare bassenger og 3-4 rammebassenger bli ubrukelige. Fordelene er klare;
• estetikk. For etterbehandling av vegger og bunn, kan du velge et materiale i hvilken som helst farge, og fliser eller mosaikk vil tjene mye;
• mulighet til å utstyre bassenget hvilken som helst størrelse og form;
• komfort.

De viktigste ulempene er kostnadene for ordningen og kompleksiteten i prosessen. I tillegg vil funksjonaliteten og holdbarheten til bassenget i stor grad avhenge av riktig design, valget av etterbehandlingsmaterialer og kvaliteten på alle teknologiske prosesser.

Nr. 2. Trenger jeg tillatelse til å bygge et betongbasseng?

I de fleste tilfeller kan du gjøre det uten koordinering med offentlige tjenester, men hvis du planlegger å bygge en storskala struktur, er det bedre å utstede den i BTI tilsvarende, ellers vil ikke bassenget være i eierbeviset. I fremtiden kan et allerede konstruert anlegg bli legalisert, men det er lettere og billigere å koordinere alt på forhånd.

Hvis du bygger et basseng med en dybde på mer enn 2,2 m, en lengde på mer enn 4 m og en bredde på mer enn 2,2 m, som vil være utstyrt med en utskytningssokkel eller brukes til dykking fra siden, tillatelse fra beredskapsdepartementet og forbrukertilsyn. I tilfeller der bassenget har en anstendig dybde og er utstyrt stupetårn, vil det være nødvendig å godkjenne prosjektet i sportslige instanser, og byggingen skal overlates til spesialister, men det er forståelig - det er umulig å oppføre en slik struktur på egen hånd. Det er ikke vanskelig å bygge et lite basseng for familiebruk på egen hånd, og det kreves ingen dokumenter.

Nummer 3. Forarbeid og design

Den første fasen på vei til bygging av et betongbasseng er opprettelsen av et prosjekt og overveielsen av alle tekniske detaljer om det fremtidige anlegget. Det er viktig å avgjøre umiddelbart størrelse og form på strukturen: Disse parametrene avhenger direkte av hvilket sted som er avsatt til konstruksjonen, og hvor mange som vil svømme i bassenget. Et basseng med en dybde på 1,5 m og en lengde på 5,5 m er ganske egnet for et behagelig opphold, men i tilfelle å utstyre et stupetårn, bør dybden på bollen være minst 2,5 m. Ikke glem å ta hensyn til at det skal være rom for normal tilgang rundt bassenget ham eller etter avtale rekreasjonsområder. I tillegg er det nødvendig å skaffe et sted for installasjon av alt nødvendig utstyr.

Det anbefales ikke å plassere bassenget for nær bygningene, slik at skyggen ikke forstyrrer den naturlige oppvarmingen av vannet. Under trærne skal strukturen heller ikke reises for å lette fremtidig vedlikehold av bassenget.

For å opprette riktig bassengprosjekt det er nødvendig å kjenne til funksjonene til jordsmonn, nivået på grunnvann, og også ta hensyn til belastningen på veggene og bunnen av bassenget, som bestemmer tykkelsen. Det er verdt å ta hensyn til nærliggende stiftelses nærhet, så vel som dybden til underjordiske verktøy, avstanden til punktene for tilførsel og utslipp av vann og mange andre punkter. Hvis du planlegger å bygge et mer eller mindre stort basseng, er det bedre å konsultere med spesialister eller til og med bestille bestillingen av fremtidens basseng fra dem.

I den forberedende fasen Det anbefales å bestemme budsjettet, velge et motstående materiale for veggene, og også tenke på å anskaffe et filtreringssystem, en elektrisk varmeapparat, en klorgenerator, arrangere en trapp, en kalesje og belysning. Også på dette stadiet vannutvekslingssystemsom kan være:

• skimmer. Velegnet for bassenger med rette vinkler. Vannledningen renner gjennom midten av skimmerens vindu, og det forurensede vannet kommer inn i det under påvirkning av en sirkulasjonspumpe og gjennom bunnutladningen kommer inn i filterutstyret, der det blir renset for mekaniske urenheter, desinfisert, oppvarmet og returnert til bassenget;
• overløp. Det vil koste mer enn en skimmer, men den vil være mer effektiv. Vann med et slikt system når kanten av bassenget, og gjennom overløpsrennene kommer tanken inn med en automatisk toppingsanordning. Derfra går vannet til rengjøring og oppvarming, og går deretter tilbake til bollen.

Nummer 4. Stedsforberedelse og graving

Det valgte stedet for graving av bassenget er omsluttet av et sterkt tau, margen på sidene skal være 1 m for plassering av teknisk utstyr, arrangement av sand og grusputer og forskaling. I gjennomsnitt veggtykkelse lag ca 40 cm - dette er for ikke veldig store bassenger. For de minste konstruksjonene er konstruksjon av en betongskål med en veggtykkelse på 30 cm tillatt.

utgraving kan gjøres på egen hånd hvis du trenger å grave en liten grop.Ellers må du henvende deg til venner, et spesielt team for hjelp eller bruk passende teknikk. Veggene i gropen skal ikke være perfekt vertikale: det er bedre å lage en skråning på 5-7 grader for å unngå å felle ut jord. Bunnen av bollen utføres også med en skjevhet mot fremtidig utslipp, dette er omtrent 3-4 cm per 1 m.

Nr. 5. Arrangering av sandputer og vanntetting

Grus- og sandpute gir jevn belastningsfordeling og høykvalitets betonghelling. For å skape et pålitelig fundament for bassenget av betong, hell først sandlag 20-25 cm tykk, og helst 30 cm tykk og forsiktig tampet. Så helte knust steinsjikt 10-20 cm tykk og fraksjonsstørrelse 20 * 40 mm, den er også forsiktig rammet. Viktig når du fyller på og tapper ikke bryt bunnvinkelen. Om ønskelig, mellom et lag med sand og pukk kan bruke armert betongpeler, som vil tjene til å styrke strukturen ytterligere.

Neste trinn er betongfundament. For å gjøre dette, bruk ferdigbetong, som leveres til stedet med en spesiell mikser, ellers hjemmelaget. Siden det vil trengs mye, er det bedre å bruke betongblander. For fotfeste kan du bruke betongkarakter B25. Du kan uavhengig tilberede en passende betongsammensetning med en hastighet på 325 kg sement, 625 kg sand, 1250 kg pukk og 170 l vann per 1 m³. Tykkelse - 10-15 cm, og betongbunnen skal være 2-5 cm mer fra hver kant av fremtidens betongskål. Hvis nivået på betongbunnen er under grunnvannsnivået, må du i tillegg utstyre drenering, som de graver en grøft 25-50 cm bred rundt omkretsen og dekker den med stort grus.

Lag på toppen av betong vanntettinghva er det egnet for takmateriale (stablet med en overlapping på 15-20 cm), bitumen, flytende gummi eller PVC-membran. Vanntettingsmateriale bør gå til veggene 25-30 cm. En sement-sandmasse er plassert på toppen av vanntettingen.

Nr. 6. Forsterkning og arrangement av forskaling

Faktisk er konstruksjonen av betongbassenget i bassenget opprettelsen av en typisk armert betongkonstruksjon bestående av armering av metall og betong. Velg for forsterkning 8-14 mm ribbet stålstang, for dannelse av en oval formet skål, kan du bruke en stang med en diameter på 10 mm, som selges i bukter og har ingen lengdegrense. Armeringsnett utstyr med celler 20 * 20 cm. Armering utføres i to lag, det er ønskelig å legge fragmenter under stengene på bunnen av bollen mursteinslik at når de helles betong forblir de i tykkelsen på mørtelen. Ikke glem å lage utgivelser av armering for å feste rammen på veggene.

For konstruksjon av rammen forsterkning strikket med ledning seksjon på 2-3 mm - sveising kan ikke brukes. sveiser bli et arnested for korrosjon, siden konstruksjonen av stål under sveiseprosessen brytes og karbon brennes. I tillegg, i mangel av tilbakeslag ved skjøtene, er det en sterk spenning på rammen under hellingen betong, som kan føre til brudd på integriteten til rammen. Det er veldig viktig å holde ramme vanntettingda vann kan trenge inn i betongen og skade beslagene. Etter montering av rammen behandles den med polymermaling, dobbeltfarging kan brukes, noen ganger brukes flerlagsfarging eller polymermastikk. Etter dette kan du fylle bunnen av bollen med betong, ramme den godt og bli kvitt overflødig luft i massen.

Forsterkende ramme på vegger den er bygget på samme måte som bunnen. Når du monterer rammen, er det viktig å ikke glemme å forlate vinduer for plassering av innebygde deler av bassengutstyr. For å fylle veggene du trenger forskalingbestemme formen på bollen. Det er mest praktisk å lage fra fuktbestandig eller laminert kryssfiner - materialet bøyer seg godt og lar deg lage enhver form på bassenget. Et alternativ er et enhetlig metallforskaling.Mellom seg er de enkelte elementene i forskalingen forbundet med skruer, metallhjørner eller negler. Innvendige støtter og ytre støtter er festet forsiktig, siden vekten av betongen er betydelig, avstanden mellom dem er ca 50 cm. Fyllingen utføres med belter på 50-60 cm med obligatorisk vibrasjonskomprimering og avlufting.

Nummer 7. Funksjoner ved betonghelling

Siden vann konstant vil påvirke bollen til betongbassenget, er valget av betong spesielt nøye valgt. Det er han must tåler vann, være frostbestandig og veldig holdbar. Betong av styrke B25 og høyere i styrke, W6 og høyere i vannmotstand og F100-150 i frostmotstand er egnet.

Å konkretisere bassengbollen gjøres på en av måtene:

• kontinuerlig avstøpning;
• avstøpning i to trinn.

Kontinuerlig fyll lar deg få en monolitisk skål - dette er et stort pluss. Men for å realisere foretaket vil det være nødvendig med et koordinert arbeid med flere utstyrsenheter, inkludert en betongblander og en betongpumpe.

Hyppigst brukt betonghelling i to trinn: lag først bunnen, deretter veggene i bollen. Det farligste stedet i dette tilfellet er krysset vann kan strømme gjennom. For å unngå slike konsekvenser brukes en selvekspanderende ledning med tverrsnitt på 2,5-3,5 cm. Når den er nedsenket i vann øker en slik ledning betydelig i volum og dekker alle sprekker. Under herding av betong er det bedre å våte den med jevne mellomrom med vann.

Ikke glem at for innebygde elementer er det nødvendig å utstyre vinduer og lage forskaling. oppføring påfyllings- og avløpsrør og andre elementer er festet til rammen ved bruk av ledninger, ellers kan de forskyves når du helles betong. Hvis prosjektet innebærer ordningen av en jevn inngang i vannet i form trinn, så flytter de til ordningen etter at betongkratten er klar. Prinsippet er det samme: installasjon av forskaling fra kryssfiner og betonghelling.

Nummer 8. Nivellering og vanntetting

Etter at betongen har herdet, er det mulig å fjerne forskalingen og utføre stryking med sementmelk, som 3-4 håndfuller sement løses opp i en bøtte med vann. Løsningen ristes kontinuerlig og påføres overflaten med en gipsbørste. Uregelmessigheter må justeres med hjelp plastesom utføres på en av følgende måter:

• gitterpuss. I dette tilfellet bruker vanlig sand-sement blandingensom gir bedre vedheft og styrke årsaken på forhånd festet stål gips netting;
• påføring av gips på lim. Metoden innebærer å behandle en betongoverflate med spesielle gjennomføringer med dyp penetrering. På grunn av komponentene som utgjør deres sammensetning, øker vedheftet til det påførte laget gips, som inkluderer limpolymeren.

Etter pussing er utført sliping og rengjøring. Så henrettet vanntettingsom du kan bruke til:

• akryl- og epoksyharpikssom etter påføring under størkning danner en kontinuerlig polymerfilm;
• gjennomtrengende vanntetting. Slike produkter utmerker seg ved tilstedeværelsen av aktive kjemiske komponenter i sammensetningen, som trenger inn i betongmassen, reagerer med kalsiumhydroksyd og danner uoppløselige forbindelser basert på det. De fyller kapillærer og alle mikrosprekker opp til 0,4 mm i størrelse;
• to-komponent sement-polymerforbindelser brukes til vanntetting av store bassenger. De inkluderer sement og elastisatorer, så til og med sprekker opp til 1 mm kan isoleres med deres hjelp;
• tetningsbånd kan brukes til å tette skjøtene på veggene og bunnen.

Når du utfører vanntetting, blir spesiell oppmerksomhet rettet mot skjøtene på veggene og bunnen, til sømmene som dukket opp under hellingen av betong, til utsparinger, sprekker og kommunikasjonssteder.Valget av vanntettingsmetode avhenger i stor grad av det endelige etterbehandlingsmaterialet: det skal være perfekt for fliser og mosaikk, og når du bruker PVC-film minimeres alle vanntetting.

Nr. 9. Basseng med betongringer og blokker

For å forenkle livet går mange sommerbeboere til triks. Ikke ønsker å forholde seg til forskaling og betongmørtel, noe bruker prefabrikkerte betongblokker. I dette tilfellet reduseres installasjonsprosessen til å helle en flat base og montere veggene på blokkene. De er festet med en løsning, og hver tredje rad styrkes av et rutenett. Etter alt dette gjenstår det å utføre vanntetting og dekorasjon.

Et annet alternativ er å bruke ferdige betongringdesignet for å utstyre brønner eller kloakk. Den er montert på et lag sementmørtel, deretter som vanlig: vanntetting og dekorasjon.

Nr. 10. Bassengveggdekorasjon

for etterbehandling av vegger og bunn av betongbassenget ofte brukt:

• fliser;
• mosaikk;
• PVC-film:
• sjeldnere tre eller naturstein.

flis

For å vende mot veggene og bunnen av bassenget er bedre ikke vanlig keramiske fliserbrukes på bad også porselen, som har en mye lavere vannabsorpsjonskoeffisient. Porselen fliser mer frostbestandig og varmebestandig, absorberer ikke skitt, har god duktilitet. Det er bedre å legge fliser med en ru overflate i bunnen av bassenget.

Flislegging legges ut på spesielle lim. Hvis bunnen og veggene er dekorert med samme flis, kan du begynne å fullføre fra bunnen. Når avløpet er på den ene siden, kan flisen legges i rader, under hensyntagen til helningsvinkelen. Hvis avløpet er plassert i midten av bollen, utføres installasjonen i hjørnene av trekanten. For å gjøre dette må du først bestemme linjene som fører fra hjørnene av bassenget til de motsatte hjørnene av avløpshullet. Bunnen vil bli delt inn i fire betingede trekanter, langs hvilke flisene er installert for bedre å ta hensyn til skråningen. Flisene begynner å bli lagt fra veggraden, deretter blir fyrrekken lagt vinkelrett på den, og deretter fortsetter de til installasjonen av horisontale rader.

på bassengvegger fliser montert på samme måte som på veggene i leilighetensjekke nivået og lage de samme sømmene. Legg flisen i horisontale rader, og hvis symmetri er spesielt viktig, så start fra midten av raden. Den eneste forskjellen er at sømmene må gjøres tykkere slik at vanntrykket ikke forårsaker sprekker i flisen. Sømmene er prosessert frost- og fuktbestandige fuging.

Mosaisk finish

Installasjonen av mosaikken ligner på installasjonen av fliser. Det er et slitesterkt, slitesterkt materiale med et vakkert utseende. Det beste valget er glassmosaikk, som absolutt ikke absorberer fuktighet og utmerker seg med rekordlengde, men slikt materiale er imidlertid ikke billig. En rimeligere løsning er keramisk mosaikk. Ved hjelp av mosaikker kan du lage interessante ornamenter, legge ut paneler, og noen kombinerer flisene med mosaikk for å redusere kostnadene.

Pvc-film

Pvc-film skiller seg ut i den lave prisen, utmerkede vanntettingsegenskaper, letthet og relativt enkel legging. Den tåler effekten av sollys, ekstreme temperaturer, kjemikalier, lett å rengjøre. Blant minusene er det ikke rekordlengde, det vil i gjennomsnitt vare i 7 sesonger.

Filmtykkelsen når som regel 1-1,5 mm, den består av 4 lag, hvorav det ene må være et sterkt syntetisk materiale, for eksempel polyesterol eller Kevlar. For øyeblikket brukes disse typer filmer til å utstyre bassenger:

• polyvinylkloridbasert på mykgjort PVC. Materialet blir behandlet med spesielle impregneringer for å beskytte mot sopp og bakterier, utseendet er mangfoldig;
• butylgummifilm Den har de beste indikatorene på holdbarhet og styrke, den tåler lett temperaturekstremer, alvorlig frost, den kan kuttes med saks og limes.Ideell for store utendørsbassenger.

Under filmen er det viktig å bruke geotekstiler. Selve materialet er montert med en overlapping, festet ved varm sveising, sømmene er forseglet med varm PVC. Dette blir fulgt av å strekke belegget langs skålens vegger og sveise det til en forhåndsmontert monteringslist. Det siste trinnet er sveising av filmen i de indre hjørnene av bassenget. Alt er tydelig beskrevet synlig.

Nr. 11. Hva annet å vurdere?

Tenk på behovet skur: Det beskytter ikke bare bassenget mot en viss forurensning, men lar deg også opprettholde varmen i vannet. Du kan velge en klar sammenleggbar kalesje - dette er ikke veldig dyre design som er vanskelige å lage på egen hånd. Alternativ - konstruksjon og installasjon av metallramme polykarbonat, ender du opp med noe sånt veksthus.

Etter konstruksjonen av betongskålen og dens foring, installeres alt nødvendig utstyr for filtrering og oppvarming av vannet. Hydroteknisk er bassenganordningen lik et badmen avløpet er litt annerledes. Den er utstyrt med et spjeld og en avstengningsventil med flere vendinger: når vann tømmes ut, vil det først være nødvendig å bevege spjeldet, og deretter åpne ventilen, sifonen på avløpet vil ikke være utstyrt, utløpsrøret skal være minst 60 mm i diameter. Når det gjelder oppvarming av vann, brukes vanligvis en kjele, noen ganger spesiell solvarmere for bassenger. Tenk også på lett basseng.

Bygging av et betongbasseng er ikke en lett oppgave, og hvis det fortsatt er fullt mulig å utstyre en liten skål med egne hender, vil en massiv konstruksjon kreve profesjonell hjelp. Før du starter byggingen, må du vurdere dine egne evner og budsjett godt - dette vil spare deg for nerver og tid.