Installasjon av varmesystem

Kosthet og komfort hjemme avhenger av mange faktorer. En av de viktigste er hjemmevarme. Å gjøre installasjonen av et varmesystem med egne hender er ganske mulig. Men for å unngå feil og få et resultat av høy kvalitet, må du forstå det grunnleggende i installasjonsprosessen og bestemme type og metode for oppvarming.

Først av alt må du beregne parametere som området og antall rom, hvor lang tid du trenger for å slå på oppvarmingen. Og bestem valget av radiatorer, rør og lag en liste over nødvendige verktøy og materialer.

Nødvendige verktøy

Først må du vurdere en rekke verktøy for arbeid. Noen av dem er ganske spesifikke og vil trenge bare en gang, så se etter, spør venner, for ikke å kaste bort penger.

• Hammer, linjal, målebånd, blyant;
• Fum tape, lim for tetting av gjengede skjøter;
• Sandpapir, pinnsvin;
• Nivå (kan være laser - spare tid);
• Justerbar skiftenøkkel og skiftenøkkel (helst liten og stor av hver type);
• skrutrekker eller sett skrutrekker;
• drilli noen tilfeller hammerbor;
• Manuell eller elektrisk rørkutter;
• bulgarian;

For plastrør:

• Apparater for lodding av plastrør med forskjellige dyser;

For kobberrør:

• Lufthull for lodding av kobberrør;
• Lodding for kobberrør, flukspasta;

Typer radiatorer

Dette er et av de viktigste punktene. Det er gjennom radiator luften og selve rommet er oppvarmet. Når du velger type varmeelement Veiledes ikke bare av utseende og estetikk, men også av dens viktigste egenskaper: kraft, arbeid og maksimalt trykk og arbeidstemperatur. Dette er spesielt viktig hvis du planlegger å koble det til et sentralisert varmesystem, hvor 4-10 atmosfærer av normalt driftstrykk. Og med begynnelsen av oppvarmingsperioden øker den med halvannen gang (for å se etter lekkasjer).

Men hvis det er planlagt autonom oppvarming, forsvinner disse nyansene. Du vil ha nok radiator som jobber under trykk opptil 6 atmosfærer.

De mest populære i dag er 4 typer: aluminium, stål, bimetall og radiatorer.

Aluminiumsradiatorer

Aluminiumsradiatorer anses som svært effektive på grunn av den store varmeoverføringen av materialet. Etter at du har slått på, vil disse radiatorene raskt varme opp rommet og avkjøle seg like raskt hvis du slår av oppvarmingen. Dette skyldes også det lille volumet på enheten.

Svært ofte blir aluminiumsradiatorer installert sammen med et regulerende termisk hode for automatisk å øke eller redusere tilførselen av varmt vann.

Utenfor er aluminiumsradiatorer veldig estetiske. Rektangulære plater, for det meste hvite, belagt med spesiell varmebestandig emalje, som er motstandsdyktig mot høye temperaturer. Dette er et annet pluss, siden det ikke vil være nødvendig hvert år å male igjen. Som støpejernsradiatorer, i aluminium, kan du øke effekten ved å endre antall seksjoner. De er ikke utsatt for kondens og fuktig luft, så de kan trygt brukes på badet og på kjøkkenet.

Hvis fordelene med denne typen radiator er lett vekt, høyt arbeidstrykk og kompakthet, da av minusene er muligheten for korrosjon. Aluminium reagerer lett med kobberdeler, og det tåler heller ikke et stort pH-nivå (tillatt 7,5). Av denne grunn er det bedre å ikke bruke dem til et sentralisert varmesystem.

I forbindelse med mulige kjemiske reaksjoner er aluminiumsradiatorer montert sammen med en Majewski-kran for å avlede den resulterende gassen.

Et annet minus når det brukes i sentralvarmesystemet er driftstemperaturen. For aluminiumsradiatorer er det 45-60 grader, og i sentralvarmesystemet kan det nå 85 grader.

Stålradiatorer

Moderne stålradiatorer har en veldig attraktiv design. Som aluminium er de belagt med en spesiell maling, for det meste hvit, men kan males i hvilken som helst nyanse etter kundens forespørsel. Fordelen med slike radiatorer er deres relativt lave pris og høye varmeoverføring. Også denne typen radiatorer er en av de mest hygieniske.

Det er to typer stålradiatorer - panel og rørformet.

panel

Denne typen har blitt brukt i varmesystemet i omtrent 60 år. Arbeidstrykket er ganske høyt og når 10 atmosfærer.

Radiatoren er utformet av sveisede stålplater som skaper panelet. Innvendig, mellom panelene er horisontale samlere og noen ganger et konvektivt gitter, slik at plassen varmes opp raskt nok. Flere gjengede forbindelser i disse radiatorene minimerer lekkasjefaren.

Av minusene kan et lite radiatorområde skilles og følsomhet for korrosjonsprosesser under påvirkning av oksygen i kjølevæsken, men dette er ikke et problem med et lukket varmesystem.

rørformet

Disse radiatorene skiller seg først og fremst fra paneltypen i et mye større varmeområde. Du kan justere kraften i kjøpsstadiet (ordre) ved å øke / redusere høyden på rørene, og antall deres. På temaet farge og belegg er alt det samme som i panel.

stor pluss av denne typen det er muligheten for å lage en rekke radiale eller kantete konvektorformer.

Selve designet er hovedsakelig representert av vertikale rør som danner seksjoner med en bredde på opptil 45 cm som er forbundet med sveisekollektorer. Arbeidstrykket er også 10 atmosfærer, og temperaturen er 120 grader.

Bimetal radiatorer

Allerede fra navnet er det tydelig at denne typen kombinerer fordelene med begge materialene. Det indre skallet direkte i kontakt med vann er laget av stål og belagt på toppen med et lag aluminium. På grunn av dette har radiatorer utmerket varmeavledning, lav vekt og estetisk tiltalende utseende.

Systemet med bimetalliske radiatorer er slik at et kjølevæske (hovedsakelig vann) tilføres gjennom stålkjernen og deretter overføres varme allerede gjennom aluminiumsplatene og oppvarmer rommet. Varmeoverføringen i slike strukturer når 170-190 watt.

Driftstrykk fra 20 til 40 atmosfærer, noe som vil øke holdbarheten til radiatoren betydelig. Prisen er selvfølgelig høyere enn en vanlig radiator av stål eller aluminium, men den rettferdiggjør seg selv.

Støpejernsradiatorer

Sannsynligvis den vanligste typen radiator til dags dato. Delvis på grunn av det faktum at det nesten er overalt der batteriene ikke har skiftet på lenge, det er støpejern. Denne eldste typen radiator er også den mest pålitelige, med en gjennomsnittlig levetid på 50 år.

Betydelig minus dukket opp etter distribusjonen av individuelle varmesystemer med automatisering. Den enorme inertiteten til støpejernsradiatorer er uforenlig med moderne elektronikk.

Men en stor fordel i forhold til andre typer radiatorer er den absolutte korrosjonsmotstanden. De er også ufølsomme overfor sesongmessige vannsøl.

Når du snakker om inertiteten til støpejernsradiatorer som en dårlig side i forhold til å justere temperaturen i rommet, må du ikke glemme at dette har sitt eget pluss.Når andre typer radiatorer slås av, avkjøles de umiddelbart, mens støpejernet fremdeles utstråler varme.

Et annet pluss, som mange anser som et minus: langsom luftvarme og seksjonseffekt på omtrent 100 watt, som er 1,5 ganger mindre enn andre radiatorer. Her er ditt fokus. Faktum er at støpejern, i motsetning til andre radiatorer, har en strålingstype oppvarming. Dette kompenserer fullstendig for manglene, da vegger og gjenstander, som selv begynner å utstråle varme, også varmer opp fra støpejernsradiatorer.

Vekten til støpejernsradiatoren er den største av alle (en tom seksjon veier 5-6 kg), men dette er ikke et veldig betydelig minus. En annen ulempe var utseendet til standard radiatorer. Men med utviklingen av teknologi i dag lages vakre radiatorer som kan likestilles med kunstverk. Vel, noe er ikke billig, så valget er ditt.

Håndklevarmere

En spesiell type badevarmer som navnet taler for seg selv. Håndkletørkere kan deles inn i 4 grupper:

• Standard - formen på bokstavene "P" og "M" med en varmeoverføringskoeffisient på 0,6 kW;
• Oppgradert - en analog av de forrige, med ytterligere seksjoner på hvert rør;
• Elegant - forskjellig i varmeoverføring opp til 2,1 kW og en rekke former;
• Med en dobbel varmeveksler - funksjonen her er at det rustfrie stålrøret er skilt fra utformingen av den oppvarmede håndklestativet og montert i en stigerør med varmt vann, noe som øker sirkulasjonen til systemet.

Oppvarmede håndkleskinner er laget av rustfritt stål, vanlig stål og ikke-jernholdige metaller, varmeoverføringen til sistnevnte er den høyeste. Når du kjøper, må du være oppmerksom på indikatorer som:

• Tillatt trykk;
• Rørbelegg;
• Ingen sømmer på røret (mindre risiko for lekkasje over tid);

Skjørt radiatorer

Teknologi står ikke stille, og sokkelvarme blir mer og mer populært i dag. Det er to typer - elektriske og vann.

Vanntype består av deler som en radiatorblokk, en manifolddel og plastrør. Operasjonsprinsippet er basert på fysikkloven om en luftstrøms tiltrekning til overflater i nærheten. Luften varmes opp i sokkelradiatoren på en overbevisende måte. Han går inn i sporet nederst gulvlister, varmer opp og kommer ut gjennom den øvre spalten, stiger langs veggen. Dermed vil du litt tid etter at du har slått på oppvarmingen, få oppvarmede vegger, som selv vil utstråle varme inn i rommet.

Konvektorens design bruker aluminium og kobber, som har utmerket varmeoverføring. Således, ved arbeidstemperaturen til baseboardkonvektoren 40 °, blir veggene oppvarmet til 37 °.

Av fordelene slike varmeovner kan skilles ut:

• Ensartet romoppvarming;
• Problemet med fuktighet på veggene forsvinner, noe som fører til sopp og mugg;
• Liten størrelse og estetikk på radiatoren, samt enkel installasjon og reparasjon i ethvert rom;
• Evne til å koble til automatisering;
• Oppvarming til en temperatur som er behagelig for kroppen;
• Mangel på ansamling av varme luftmasser under taket;

Av ulempene prisen tildeles - 3000 rubler per 1 meter, maksimal lengde er bare 15 meter og det mest problematiske er behovet for ledig plass som ikke er hindret av møbler og andre gjenstander.

Typer rør

Et veldig viktig element i installasjonsprosessen er riktig rørvalg. Det er slike varianter som:

• Stål rør;
• Kobberrør;
• Rustfritt stål rør;
• Plastrør;

I de fleste tilfeller er alle disse typene egnet for ditt varmesystem. Men det er fortsatt tilfeller hvor noen er bedre og andre verre i visse situasjoner. Nedenfor vil vi vurdere hvert synspunkt i detalj.

Stålrør

Denne typen rør er veldig holdbar, men til tross for dette har den en viss fleksibilitet. Som lar dem bøye, skjære og sveise.Av styrkene til stålrør er en liten utvidelse under påvirkning av høye temperaturer, slik at de kan legges i betong.

Det er tre typer rør - loddet, sutret, sømløst. For hjemmevarme ville det beste alternativet selvfølgelig være sømløst, og risikoen for lekkasje er flere ganger mindre. Diameter er fra 10 til 25 mm.

Av minusene til disse rørene Følgende kan skilles:

• Lav motstand mot fiendtlige omgivelser sammenlignet med andre rør; 6-7 år - røret vil vare så lenge før korrosjonen begynner.
• Den tåler ikke trykkstøt;
• Utad veldig dårlig kombinert med interiøret i rommet;
• Høye kostnader;
• Lav båndbredde

Det er et viktig poeng å være klar over når du kjøper stålrør. Noen ganger er de belagt med sink for å unngå korrosjon. I slike tilfeller må du aldri bruke sveising for å koble sammen rør. Sinkbelegget vil ganske enkelt brenne ut, og sveiseflekken blir til den svakeste ledningen i varmesystemet.

Kobberrør

Den første og viktigste kvaliteten på kobberrør er at de er nesten motstandsdyktige mot korrosjon. Det eneste som kan skade kobberrør alvorlig, er et galvanisk par dannet som et resultat av en kjemisk reaksjon med andre metaller. Derfor må du nøye overvåke hvilke radiatorer skal du installere. I noen tilfeller kan produsenter dekke rørene med et lag polyetylen, noe som forbedrer utseendet og beskytter mot utvendig fuktighet og kondens.

Kobberrør med en diameter på 10-54 mm produseres. Det er to typer - myk og hard. Av de andre fordelene er det verdt å merke seg driftstemperaturgrensene fra -200 til + 200 ° og den bakteriedrepende effekten. Kobberrør tåler bedre trykkstøt, og levetiden er opptil 100 år. Prisen er selvfølgelig langt fra gjennomsnittlig og høy varmeledningsevne er også et betydelig minus.

Det er tre måter å koble til rør på:

1. clutch;
2. threading;
3. pigg;

Rør i rustfritt stål

En annen type rør, preget av høy motstand mot enhver form for korrosjon. Det er to typer: sømløs og elektrowelded. Førstnevnte har diametre på 5 - 126 mm, sistnevnte - 6 - 1420 mm. Som i tidligere tilfeller anbefales det å bruke et sømløst alternativ.

proffene:

• Høy båndbredde;
• Motstand mot trykkstøt;
• Levetiden når 100 år.

Et betydelig minus for de fleste kjøpere er den høye prisen. Ja, og høy varmeledningsevne vil påvirke temperaturen på varmeren negativt. Koble til rustfritt stålrør på samme måte ved hjelp av koblinger, gjenger eller sveising.

Plastrør

En av de mest populære rørene i dag er plast. Den viktigste fordelen med disse rørene, som gjør dem så populære, er deres absolutte motstand mot favoritttyper av korrosjon. Plastrør vil vare minst 50 år. Et viktig poeng er fraværet av støy fra strømmen av vann gjennom dem.

En viktig faktor er den laveste varmeledningsevnen blant alle typer rør. Dette sparer litt varme. Plastrør tåler også mye trykk og hoppene derav, de er de billigste og enkleste å installere. Nedenfor tar vi for oss hvilke typer plastrør.

Plastrør

Utformingen av disse rørene er det ytre og indre laget av plast- og aluminiumsfolie med en tykkelse på 0,2-0,3 mm mellom seg. Polyetylen i seg selv er veldig holdbart, har en ujevnhet på omtrent 0,004, en bruddgrense på 70 bar og en driftstemperatur på opptil 95 °.

Aluminiumskulen spiller en veldig viktig rolle i konstruksjonen av røret. Tynn og elastisk, den er samtidig holdbar, forhindrer rørdeformasjon og forlengelse når den utsettes for temperatur.

Plastrør tåler trykk opptil 10 bar ved 95 graders temperatur. I noen tid tåler de en temperaturøkning på opptil 130 °. Levetiden på rør når 50 år.

Polyetylenrør

Polyetylenrør er miljøvennlige, er også motstandsdyktige mot korrosjon og motstandsdyktige mot slitasje. Fordelene inkluderer også lett vekt, styrke og fleksibilitet, enkel installasjon.

• Funksjoner av polyetylenrør:
• Driftstiden er 60-100 år;
• Tåler veldig lave temperaturer;
• De tåler trykkfall og mekanisk belastning, som de brukes i seismisk aktive soner;
• Arbeidstrykket ved 0-25 ° når 25 bar;
• En kort periode som kan arbeide ved en temperatur på 100 °;

Polypropylenrør

Denne arten er mer stiv enn resten, fordi de er bøyd under en stor radius. Også for disse rørene trenger du flere hjørnebeslag. Selve installasjonsprosessen er mer tidkrevende og kostbar enn de samme metall-plastrørene.

funksjoner:

• Arbeidstemperatur = 70 °;
• Arbeidstrykk 10-25 bar;
• Betjeningstiden er 50 år;

PVC-rør (polyvinylklorid)

PVC-rør er laget av termoplastisk polymer. Driftstemperaturen til disse rørene er den laveste av plastfamilien - 70-90 °. Det særegne ved PVC-rør er kjemisk motstand og lav brennbarhet. Som andre plastrør er de preget av korrosjonsmotstand, styrke, lav pris, høyt arbeidstrykk.

Installasjon av varmesystem

Denne prosessen innebærer å slå av og demontere gamle radiatorer og rør. Valg av nye radiatorer ved å beregne og bestemme type rør som skal brukes i varmesystemet. Lodde rør og feste rør og radiatorer til veggene. Tilkobling av alle elementene i systemet og tilkobling til en varmekilde.

Små beregninger

For å velge de rette radiatorene for ditt varmesystem, må du i det minste bestemme stedet der det skal monteres, antall vinduer og antall yttervegger.

For å varme opp et rom med 1 vindu og 1 yttervegg, opptil 3 meter høyt, trenger du omtrent 100 watt. Neste, bare legg til strøm basert på følgende beregninger:

• +1 yttervegg + 20% til strøm;
• +1 yttervegg og 1 vindu + 30% til strøm;
• +1 vindu mot nord + 10% til kapasitet;
• Hvis radiatoren er lukket av panelet, er + 15%, og hvis den er i en nisje, + 5% til strømmen;

Når du oppsummerer flere punkter, summeres også ytterligere maktprosenter.

De omtrentlige dimensjonene til radiatoren bestemmes ved bruk av noen regler:

Avstanden fra vinduskarmen til radiatoren er minst 10 cm, fra radiatoren til taket 6 cm. Bredden på radiatoren skal oppta minst halve bredden av vinduet, og helst 75%.

Avstenging av vannforsyning

Svært ofte er det problemer med å koble stigerøret for å erstatte eller reparere varmesystemet. Stigerøret er offentlig eiendom. Tilgang til den har en kommunal tjeneste. Hvis du mottar avslag på å koble stigerøret under arbeidet, må du huske å be om avslaget skriftlig. Da vil du være det som vil anke til retten. Alle forstår dette perfekt og når i de fleste tilfeller ikke dette poenget. Forvaltningsselskapet er ganske enkelt pålagt å oppfylle leiers krav. Men denne tjenesten (avstengning av stigerør) blir betalt. Prisen varierer fra 500 til 1500 rubler i timen i forskjellige områder.

Det er enda en fallgruve i gang med utskifting eller reparasjon - naboer. Det er situasjoner der tilgang til naboreiligheter er nødvendig, og "vennlige" naboer nekter å tilby det. Selvfølgelig er dette deres private territorium, men det er standarder (boligkode, artikler 3, 8, 36, 37, 129), hvorved kontinuerlig tilgang til den offentlige stigerør kan gis selv uten deres samtykke. Derfor har du igjen muligheten til å gå til sak. Når du godt har forklart dette til naboene, kan du bare snakke.

Forberedelse av radiator

Før du monterer radiatoren, må du pakke den. Dette er navnet på installasjonsprosessen for plugger, beslag og et Mayevsky-trykk i radiatorhullene.

For å komme i gang, ta fotene og skru på 4 steder. Vanligvis er det 2 med venstre og 2 med høyre tråd, vi strammer dem med en justerbar skiftenøkkel med middels anstrengelse. De kommer allerede med silikonpakning, så det er unødvendig å tette dem med noe annet. Deretter finner vi frontsiden av radiatoren og bestemmer av den gamle radiatoren hvilken side eyeliner er på.For eksempel til venstre. Så skru vi inn støpselet nede til høyre, og Mayevsky-kranen på toppen. Det er nødvendig å fjerne luft når du fyller radiatoren med vann.

Nå på venstre side, bunn og topp installerer vi 2 beslag med en utvendig gjenge og crimp for å levere rør til radiatoren. Vi tar fumtapen, pakk den på den ytre tråden til beslaget og påfører en pasta for å tette de gjengede skjøtene. Pasta-laget skal være omtrent 2-3 mm. Denne lime tørker under den kalde årstiden i fyringssesongen og gjør tilkoblingen i tillegg mer pålitelig. Vi legger beslagene på tråden og stram med en justerbar skiftenøkkel til vridningen begynner å skru av, så med samme nøkkel drar vi pinsetten tilbake. Fjern overflødig lim med et håndkle. Egentlig på dette er klargjøringen av radiatoren fullført.

Fjerne det gamle varmesystemet

Etter at vannet i stigerøret er avstengt, må du tømme vannet fra radiatorene. For å gjøre dette, fest slangen til tappeventilen til radiatoren, og slipp den andre enden ut i gaten gjennom balkongen eller i kloakken. Under stedet der slangen og ventilen er tilkoblet, må du erstatte en tom beholder i tilfelle lekkasje. Hvis det er luftekraner i systemet, må du åpne dem for å få fortgang i vannet. Deretter kan du gå videre til neste trinn.

Bruk en kvern til å lage to kutt på røret du planlegger å bytte ut. Snitt gjøres i en avstand på 5-15 cm fra hverandre, dype, nesten fullstendig skjæring av røret. Nå tar vi bensinøkkelen, og klemmer avstanden mellom kuttene, bryter vi ut denne delen. Det er ikke nødvendig å kutte røret helt, dette er fult med fastkjøring av platen til kvernen og til og med traumatisk.

Vi fjerner den største mulige delen av det gamle røret. Det avhenger av den spesifikke situasjonen. I de fleste tilfeller er dette avstanden fra radiatoren til ledningene i stigerøret eller til svingbeslaget eller til kork på den tilstøtende radiatoren. Fjern deretter den gamle radiatoren fra veggen. Her fjerner vi enten fra løkkene, eller sammen med dem hvis de har "vokst sammen" i lang tid. Hvis løkkene forble i veggen, kan de skrues løs, men noen ganger holdes de veldig godt fast, så bare av løkkene til disse løkkene nær selve veggen med en kvern.

Deretter skrur du de gjenværende delene av de gamle rørene med en gassnøkkel. Dette må gjøres nøye for ikke å skade eller forstyrre resten av rørene og tilkoblingene. Hvis tråden ikke låner seg, kan du banke på den. I spesielt alvorlige tilfeller hjelper det med å varme opp problemområdet med en spenning.

Nå kan du fortsette med installasjonen av selve radiatoren.

Radiator montering

Vi tar nivået for å markere. Vi satte den mot veggen motsatt tråden på eyelineren, hvorfra et stykke av det gamle røret ble vridd. Merk på midten av matingen og vend hullene tilbake. På denne måten når vi radiatorhullene. Nå må du erstatte noe under radiatoren slik at midten av gjengede hullene sammenfaller med merkene, og lager serier på veggen for festemidler.

Deretter borer vi hull for dybler og skru inn krokene som holder radiatoren vår i vekt. Du henger opp radiatoren og bruker nivået for å sjekke hvor jevn den satt på plass.

Rørsamling

Så langt er arbeidet med radiatoren ferdig. Vi går til eyeliners fra stigerøret. De trenger å skru inn to kuleventiler. For å gjøre dette, må kranen være med en ekstern tråd på den ene siden og en innvendig tråd på den andre. Hvis du har en tappekran med to innvendige, bare skru på den ene siden en spesiell brystvorte. Du velger alle diametre basert på de som allerede er i eyelinerne. Vanligvis er det ¾ tomme eller 20 mm. Du må skru kranene ved å pakke inn fumtapen med stedet for tråden og smøre med pasta; Du kan også bruke slep og lin. Sett nå kranen på tråden og stram med en justerbar skiftenøkkel, fjern den utstikkende limresten med et håndkle.

Tips: prøv å skru inn ventilene slik at ventilhåndtaket er i bunnen. Dette vil unngå å åpne eller lukke kranen ved et uhell hvis du kobler dem til noe. Det er veldig viktig hvis det er barn i huset.

Rørens diametre tar i de fleste tilfeller 20 mm for kabling av leilighetsvarme og 25-32 mm for stigerøret.

Vi tar adapterbeslag for lodding av et kobberrør eller plast og skru det inn i ledningene. Det kommer an på hvilken type rør du har valgt. Deretter vurderer vi i detalj 2 måter å installere en rørledning for kobber- og plastrør på.

Kobberrør

Hvis det er kobberrør, skru beslagene bare for å prøve, og skru dem tilbake. Mål ønsket rørlengde til svingbeslaget. Ta røret og kutt av ønsket stykke. Etter det rengjør vi kantene med samme kvern. Plasser den liggende og kjør enden av røret i en roterende sirkel. Forbered en blåsehals. Det anbefales med en smal ende av flammen, men disse er litt dyrere, så hvis det ikke er noen mulighet, kan du gjøre det enkleste for 150-200 rubler. Gjør lodden klar. Lodde adapterbeslaget (fra stigerørets ledninger) til røret separat, og skru deretter beslaget med røret på plass. Gjør du det motsatte, er det fare for å brenne ventilen i kuleventilen.

Enden av røret som skal loddes må rengjøres. For dette er vanlig sandpapir egnet, du trenger bare å pakke røret med det og rotere det i en eller forskjellige retninger til enden blir tydelig lysere. Deretter rengjør vi innsiden av beslaget ved hjelp av pinnsvinet. Smør enden av fluksrøret med lim og sett den inn i beslaget til det stopper. Vi fjerner overflødig lim med et håndkle. Nå varmer vi loddeplassen med loddejern og i 30-40 sekunder (pastaen begynner å bli hvit) og senker loddet. Vi gjentar det samme med et annet rør (vi trenger 2 av dem) og venter til det er avkjølt.

Deretter må du skru festene inn i matingen og returnere dem, pakke dem inn med fumtape og belegges med pasta for å tette de gjengede skjøtene. Deretter monterer vi svingbeslagene på rørene og måler lengden på rørsegmentene vi trenger, kutter og setter inn de samme svivelfittingsene, og vi svinger beslagene igjen i de andre endene og måler den gjenværende avstanden.

Nå lodder vi på samme måte, vi starter bare fra radiatoren. Først setter du rørene inn i radiatoren og fikser med klemmer. På disse stedene er det bedre å bruke denne typen tilkoblinger, siden det i fremtiden kan være nødvendig å fjerne radiatoren. Neste er lodding av alle tilkoblinger etter tur. Til slutt sveiset vi røret fra stigerøret til svingbeslaget, etter å ha koblet hele systemet sammen og justert det ved å bevege radiatoren til høyre. Det er alt, varmesystemet som bruker kobberrør er klart.

Plastrør

Plastrør utvides merkbart når de varmes opp, derfor kan de ikke sementeres i tak eller vegger, og under installasjonen må du la litt plass for deres "bevegelse".

Analogt med det forrige alternativet, blir alle seksjoner målt og rør kuttet. Vær oppmerksom på at for lodding av plastrør vil omtrent 15 mm gå inn i beslaget. Her trenger vi et loddejern med avtagbare dyser. Slå på enheten og vent til den varmer helt opp (indikatoren lyser rødt). Deretter settes røret inn i koblingen til loddejernet, og beslaget settes på dysedoren.

Rørvarmetid:

• 20 mm - 4-5 sekunder;
• 25 mm - 7-8 sekunder;
• 32 mm - 10-12 sekunder;

Ved en lav temperatur i rommet hvor arbeidet utføres (+ 5 ° С og under), er det nødvendig å øke oppvarmingstiden med 50%. Rørprodusenter anbefaler en enhetstemperatur på 250-300 ° C. Det er uønsket å lodde to rør av forskjellige materialer og produsenter. Hvis den er litt oppvarmet, vil forbindelsen ikke være sterk, og hvis den er overopphetet, kan passbarheten reduseres betydelig eller til og med røret kan feste seg helt sammen. Overflatene selv som er loddet, skal slås tørt og rent.

Etter å ha opprettholdt begge halvdeler av den angitte tiden, trekk ut fra apparatet og koble sammen, og hold deretter bevegelsesfri i 5-6 sekunder. For å unngå avbøyning når du sveiser vinkelrette eller kantede deler, må du lage hakk på begge halvdeler.Bak samtidig av minst 15 mm slik at hakkene er synlige når du kobler til rørene.

Tegn alltid et skjematisk diagram over rør og albuer der du vil montere dem (på veggen eller gulvet). Det er ikke alltid nødvendig å sveise elementer i en streng rekkefølge, det er bedre å sette sammen flere store segmenter og deretter kombinere dem til et helt system.

Hvis seksjonene er lange og selve systemet kommer ut stort, bruk spesielle festemidler for plastrør (hvis montering er utført på veggen). Dette punktet bør bestemmes før du starter lodding av røret for å merke og bore stedene for dybler i veggen.