Installatie van het verwarmingssysteem

Gezelligheid en comfort thuis hangt van veel factoren af. Een van de belangrijkste is huisverwarming. De installatie van een verwarmingssysteem met uw eigen handen is heel goed mogelijk. Maar om fouten te voorkomen en een kwalitatief hoogstaand resultaat te krijgen, moet u de basisprincipes van het installatieproces begrijpen en het type en de methode van verwarming bepalen.

Allereerst moet u parameters berekenen zoals het gebied en het aantal kamers, de hoeveelheid tijd waarin u de verwarming moet inschakelen. En bepaal de keuze van radiatoren, buizen en maak een lijst met benodigde gereedschappen en materialen.

Benodigd gereedschap

Overweeg eerst een aantal hulpmiddelen voor het werk. Sommigen van hen zijn vrij specifiek en zullen slechts eenmaal nodig zijn, dus zoek, vraag vrienden, om geen geld te verspillen.

• Hamer, liniaal, meetlint, potlood;
• Fum tape, pasta voor het afdichten van schroefdraadverbindingen;
• Schuurpapier, egel;
• Niveau (kan laser zijn - bespaar tijd);
• Verstelbare sleutel en sleutel (bij voorkeur klein en groot van elk type);
• schroevedraaier of ingesteld schroevedraaier;
• boorin sommige gevallen hamerboor;
• Handmatige of elektrische pijpsnijder;
• Bulgarian;

Voor kunststof buizen:

• Inrichting voor het solderen van kunststofbuizen met verschillende sproeiers;

Voor koperen buizen:

• Brander voor het solderen van koperen buizen;
• Soldeer voor koperen buizen, vloeimiddel;

Soorten radiatoren

Dit is een van de belangrijkste punten. Het is door radiator de lucht en de kamer zelf worden verwarmd. Bij het kiezen van het type verwarmingselement laat u niet alleen leiden door het uiterlijk en de esthetiek, maar ook door de belangrijkste kenmerken: vermogen, werking en maximale druk en werktemperatuur. Dit is vooral belangrijk als u van plan bent om het aan te sluiten op een gecentraliseerd verwarmingssysteem, waar 4-10 atmosfeer normale bedrijfsdruk is. En met het begin van de verwarmingsperiode neemt deze anderhalf keer toe (om te controleren op lekken).

Maar als autonome verwarming is gepland, verdwijnen deze nuances. U zult voldoende radiator hebben die onder een druk van maximaal 6 atmosfeer werkt.

De meest populaire vandaag zijn 4 soorten: aluminium, staal, bimetaal en gietijzeren radiatoren.

Aluminium radiatoren

Aluminium radiatoren worden als zeer effectief beschouwd vanwege de grote warmteoverdracht van het materiaal. Na het inschakelen zullen deze radiatoren de kamer snel verwarmen en net zo snel afkoelen als u de verwarming uitzet. Dit komt ook door het kleine volume van het apparaat.

Heel vaak worden aluminiumradiatoren geïnstalleerd samen met een regelende thermische kop om de toevoer van warm water automatisch te verhogen of te verlagen.

Buiten zijn aluminium radiatoren erg esthetisch. Rechthoekige platen, meestal wit, bedekt met een speciaal hittebestendig email dat bestand is tegen hoge temperaturen. Dit is nog een pluspunt, omdat het niet elk jaar nodig zal zijn schilderen opnieuw. Net als gietijzeren radiatoren, in aluminium, kunt u het vermogen vergroten door het aantal secties te wijzigen. Ze zijn niet gevoelig voor condensatie en vochtige lucht, dus ze kunnen veilig worden gebruikt in de badkamer en in de keuken.

Als de voordelen van dit type radiator lichtgewicht, hoge werkdruk en compactheid zijn, dan van de minnen is de mogelijkheid van corrosie. Aluminium reageert gemakkelijk met koperen onderdelen en kan ook geen grote pH-waarden verdragen (toelaatbaar 7,5). Om deze reden is het beter om ze niet te gebruiken voor een gecentraliseerd verwarmingssysteem.

In verband met mogelijke chemische reacties worden aluminiumradiatoren samen met een Majewski-kraan gemonteerd om het resulterende gas af te leiden.

Een ander minpunt bij gebruik in de centrale verwarming is de bedrijfstemperatuur. Voor aluminium radiatoren is het 45-60 graden, en in de centrale verwarming kan het 85 graden bereiken.

Stalen radiatoren

Moderne stalen radiatoren hebben een zeer aantrekkelijk ontwerp. Net als aluminium zijn ze gecoat met een speciale verf, voornamelijk wit, maar ze kunnen in elke gewenste kleur worden geverfd op verzoek van de klant. Het voordeel van dergelijke radiatoren is hun relatief lage prijs en hoge warmteoverdracht. Ook is dit type radiator een van de meest hygiënische.

Er zijn twee soorten stalen radiatoren - paneel en buisvormig.

paneel

Dit type wordt ongeveer 60 jaar in het verwarmingssysteem gebruikt. De werkdruk is vrij hoog en bereikt 10 atmosfeer.

Het ontwerp van de radiator bestaat uit gelaste stalen platen, die het paneel vormen. Binnenin bevinden zich tussen de panelen horizontale collectoren en soms een convectierooster, zodat de ruimte snel genoeg opwarmt. Verschillende schroefdraadverbindingen in deze radiatoren minimaliseren het lekrisico.

Van de minnen kan een klein radiatorgebied worden onderscheiden, en gevoeligheid voor corrosieprocessen onder invloed van zuurstof in het koelmiddel, maar dit is geen probleem met een gesloten verwarmingssysteem.

buisvormig

Deze radiatoren verschillen voornamelijk van het paneeltype in een veel groter verwarmingsgebied. U kunt het vermogen in het stadium van aankoop (bestelling) aanpassen door de hoogte van de buizen en hun aantal te vergroten / verkleinen. Op het gebied van kleur en coating is alles hetzelfde als in paneel.

groot plus van dit type er is de mogelijkheid om verschillende radiale of hoekige convectorvormen te creëren.

Het ontwerp zelf wordt voornamelijk weergegeven door verticale buizen die secties vormen met een breedte tot 45 cm die zijn verbonden door lascollectoren. De werkdruk is ook 10 atmosfeer en de temperatuur is 120 graden.

Bimetaalradiatoren

Al uit de naam blijkt dat dit type de voordelen van beide materialen combineert. De binnenschaal direct in contact met water is gemaakt van staal en bedekt met een laag aluminium. Hierdoor hebben radiatoren een uitstekende warmteafvoer, een laag gewicht en een esthetisch uiterlijk.

Het systeem van bimetalen radiatoren is zodanig dat een koelmiddel (voornamelijk water) door de stalen kern wordt aangevoerd en vervolgens warmte al via de aluminiumplaten wordt overgedragen, waardoor de kamer wordt verwarmd. De warmteoverdracht in dergelijke structuren bereikt 170-190 watt.

Werkdruk van 20 tot 40 atmosfeer, wat de duurzaamheid van de radiator aanzienlijk zal verhogen. Natuurlijk is de prijs hoger dan een gewone stalen of aluminium radiator, maar het rechtvaardigt zichzelf.

Gietijzeren radiatoren

Waarschijnlijk het meest voorkomende type radiator tot nu toe. Mede door het feit dat bijna overal waar de batterijen lange tijd niet zijn vervangen, gietijzer aanwezig is. Dit oudste type radiator is ook de meest betrouwbare, met een gemiddelde levensduur van 50 jaar.

Aanzienlijke min verscheen na de distributie van individuele verwarmingssystemen met automatisering. De enorme traagheid van gietijzeren radiatoren is niet compatibel met moderne elektronica.

Maar een groot voordeel ten opzichte van andere soorten radiatoren is de absolute corrosieweerstand. Ze zijn ook ongevoelig voor seizoensgebonden morsen van water.

Over de inertie van gietijzeren radiatoren gesproken als een slechte kant bij het aanpassen van de temperatuur in de kamer, vergeet niet dat dit zijn eigen plus heeft.Wanneer andere soorten radiatoren worden uitgeschakeld, worden deze onmiddellijk afgekoeld, terwijl het gietijzer nog steeds warmte uitstraalt.

Een ander pluspunt, dat door velen als min wordt beschouwd: langzame luchtverwarming en sectievermogen van ongeveer 100 watt, dat is 1,5 keer minder dan andere radiatoren. Hier is je focus. Het feit is dat gietijzer, in tegenstelling tot andere radiatoren, een stralingstype verwarming heeft. Dit compenseert volledig de tekortkomingen, omdat muren en objecten, die zelf warmte beginnen uit te stralen, ook opwarmen door gietijzeren radiatoren.

Het gewicht van de gietijzeren radiator is het grootste van allemaal (een lege sectie weegt 5-6 kg), maar dit is geen erg minpunt. Een ander nadeel was het uiterlijk van standaardradiatoren. Maar met de ontwikkeling van technologie van vandaag, worden prachtige radiatoren gecreëerd die kunnen worden gelijkgesteld met kunstwerken. Nou, zoiets is niet goedkoop, dus de keuze is aan jou.

Handdoekverwarmers

Een speciaal soort badkamerverwarmers, waarvan de naam voor zichzelf spreekt. Handdoekdrogers kunnen in 4 groepen worden verdeeld:

• Standaard - de vorm van de letter "P" en "M" met een warmteoverdrachtscoëfficiënt van 0,6 kW;
• Opgewaardeerd - een analoog van de vorige, met extra secties op elke pijp;
• Elegant - verschillen in warmteoverdracht tot 2,1 kW en verschillende vormen;
• Met een dubbele warmtewisselaar - hier is het kenmerk dat de roestvrijstalen buis is gescheiden van het ontwerp van de verwarmde handdoekstang en is gemonteerd in een stijgbuis met heet water, waardoor de circulatie naar het systeem wordt verhoogd.

Verwarmde handdoekrekken zijn gemaakt van roestvrij staal, gewoon staal en non-ferrometalen, de warmteoverdracht van deze laatste is het hoogst. Let bij het kopen op indicatoren zoals:

• Toelaatbare druk;
• Pipe coating;
• Geen naden op de buis (minder risico op lekkage na verloop van tijd);

Plinten radiatoren

Technologie staat niet stil en sokkelverwarming wordt tegenwoordig steeds populairder. Er zijn twee soorten - elektrisch en water.

Water type bestaat uit onderdelen zoals een radiatorblok, een spruitstuk en plastic buizen. Het werkingsprincipe is gebaseerd op de wet van de fysica op het aantrekken van een luchtstroom naar nabijgelegen oppervlakken. De lucht wordt convectief verwarmd in de plintradiator. Hij gaat in de gleuf onderaan plinten, warmt op en verlaat de bovenste gleuf langs de muur. Zo krijgt u enige tijd na het inschakelen van de verwarming verwarmde muren, die zelf warmte in de kamer uitstralen.

Het ontwerp van de convector maakt gebruik van aluminium en koper, die een uitstekende warmteoverdracht hebben. Aldus worden de wanden bij de werktemperatuur van de plintconvector 40 ° verwarmd tot 37 °.

Van de voordelen dergelijke kachels kunnen worden onderscheiden:

• Uniforme ruimteverwarming;
• Het probleem van vocht op de muren verdwijnt, wat leidt tot schimmel en schimmel;
• Klein formaat en esthetiek van de radiator, evenals gemak van installatie en reparatie in elke kamer;
• Mogelijkheid om automatisering aan te sluiten;
• Verwarmen tot een temperatuur die comfortabel is voor het lichaam;
• Gebrek aan ophoping van warme luchtmassa's onder het plafond;

Van de nadelen de prijs wordt toegewezen - 3000 roebel per 1 meter, de maximale lengte is slechts 15 meter en het meest problematisch is de behoefte aan vrije ruimte die niet wordt belemmerd door meubels en andere items.

Soorten buizen

Een heel belangrijk element in het installatieproces is het juiste pijp selectie. Er zijn variëteiten zoals:

• Stalen buizen;
• Koperen buizen;
• Roestvrij stalen buizen;
• Kunststof buizen;

In de meeste gevallen zijn al deze typen geschikt voor uw verwarmingssysteem. Maar er zijn nog steeds gevallen waarin sommige beter zijn en andere slechter in bepaalde situaties. Hieronder zullen we elke weergave in detail bekijken.

Stalen buizen

Dit type buis is zeer duurzaam, maar heeft ondanks dit enige flexibiliteit. Daardoor kunnen ze buigen, snijden en lassen.Van de sterke punten van stalen buizen is een lichte expansie onder invloed van hoge temperaturen, zodat ze kunnen worden gelegd in beton.

Er zijn 3 soorten van deze buizen - gesoldeerd, gehecht, naadloos. Voor thuisverwarming is de beste optie natuurlijk naadloos, het risico op lekkage is meerdere malen kleiner. Diameter is van 10 tot 25 mm.

Van de minnen van deze pijpen Het volgende kan worden onderscheiden:

• Lage weerstand tegen vijandige omgeving in vergelijking met andere leidingen; 6-7 jaar - de buis gaat zo lang mee voordat corrosie begint.
• Het is niet bestand tegen drukstoten;
• Uiterlijk zeer slecht gecombineerd met het interieur van de kamer;
• Hoge kosten;
• Lage bandbreedte

Er is een belangrijk punt om op te letten bij het kopen van stalen buizen. Ze zijn soms bedekt met zink om corrosie te voorkomen. Gebruik in dergelijke gevallen nooit lassen om buizen te verbinden. De zinklaag zal eenvoudig doorbranden en de lasplek verandert in de zwakste schakel in het verwarmingssysteem.

Koperen buizen

De eerste en belangrijkste kwaliteit van koperen buizen is dat ze bijna bestand zijn tegen corrosie. Het enige dat koperen leidingen ernstig kan schaden, is een galvanisch paar dat wordt gevormd als gevolg van een chemische reactie met andere metalen. Daarom moet u zorgvuldig controleren welke radiatoren ga je installeren. In sommige gevallen kunnen fabrikanten de buizen bedekken met een laag polyethyleen, wat het uiterlijk verbetert en beschermt tegen extern vocht en condensatie.

Koperen buizen met een diameter van 10-54 mm worden geproduceerd. Er zijn twee soorten - zacht en hard. Van de andere voordelen is het vermeldenswaard de bedrijfstemperatuurlimieten van -200 tot + 200 ° en het bactericide effect. Koperen buizen zijn beter bestand tegen drukstoten en de levensduur is maximaal 100 jaar. De prijs is natuurlijk verre van gemiddeld en een hoge warmtegeleiding is ook een aanzienlijk minpunt.

Er zijn 3 manieren om leidingen te verbinden:

1. koppeling;
2. threading;
3. spike;

Roestvrij stalen buizen

Een ander type buis, gekenmerkt door een hoge weerstand tegen elke vorm van corrosie. Er zijn twee soorten: naadloos en elektrisch gelast. De eerste komen in diameters van 5 - 126 mm, de laatste - 6 - 1420 mm. Net als in eerdere gevallen wordt het aanbevolen om een ​​naadloze optie te gebruiken.

profs:

• Hoge bandbreedte;
• Weerstand tegen drukstoten;
• De levensduur bereikt 100 jaar.

Een belangrijk minpunt voor de meeste kopers is de hoge prijs. Ja, en een hoge warmtegeleiding heeft een negatieve invloed op de temperatuur van de kachel. Verbind roestvrijstalen buizen op dezelfde manier met behulp van koppelingen, schroefdraden of lassen.

Kunststof buizen

Een van de meest populaire pijpen van vandaag is plastic. Het belangrijkste voordeel van deze buizen, waardoor ze zo populair zijn, is hun absolute weerstand tegen favoriete soorten corrosie. Plastic buizen gaan minimaal 50 jaar mee. Een belangrijk punt is de afwezigheid van geluid van de waterstroom erdoorheen.

Een belangrijke factor is de laagste thermische geleidbaarheid van alle soorten buizen. Dit bespaart wat warmte. Plastic buizen zijn ook bestand tegen veel druk en sprongen, ze zijn het goedkoopst en het gemakkelijkst te installeren. Hieronder beschouwen we de soorten plastic buizen.

Kunststof buizen

Het ontwerp van deze buizen is de buitenste en binnenste laag van plastic en aluminiumfolie met een dikte van 0,2-0,3 mm ertussen. Het polyethyleen zelf is zeer duurzaam, heeft een ruwheid van ongeveer 0,004, een breekgrens van 70 bar en een bedrijfstemperatuur tot 95 °.

De aluminium bal speelt een zeer belangrijke rol bij de constructie van de buis. Dun en elastisch, het is tegelijkertijd duurzaam, voorkomt buisvervorming en verlenging bij blootstelling aan temperatuur.

Kunststof buizen bestand tegen druk tot 10 bar bij 95 graden temperatuur. Sinds enige tijd kunnen ze een temperatuurstijging tot 130 ° verdragen. De levensduur van buizen bereikt 50 jaar.

Polyethyleen buizen

Polyethyleenbuizen zijn milieuvriendelijk, zijn ook bestand tegen corrosie en bestand tegen slijtage. Ook zijn de voordelen licht van gewicht, sterkte en flexibiliteit, installatiegemak.

• Kenmerken van polyethyleen buizen:
• De looptijd is 60-100 jaar;
• Bestand tegen zeer lage temperaturen;
• Bestand tegen drukval en mechanische stress, waardoor ze worden gebruikt in seismisch actieve zones;
• Werkdruk bij 0-25 ° bereikt 25 bar;
• Een korte tijdsperiode die kan werken bij een temperatuur van 100 °;

Polypropyleen buizen

Deze soort is stijver dan de rest, omdat ze onder een grote straal zijn gebogen. Ook voor deze buizen heb je meer hoekbeslag nodig. Het installatieproces zelf is meer tijdrovend en duurder dan dezelfde metalen kunststof buizen.

Kenmerken:

• Werktemperatuur = 70 °;
• Werkdruk 10-25 bar;
• De diensttijd is 50 jaar;

PVC (polyvinylchloride) buizen

PVC-buizen zijn gemaakt van thermoplastisch polymeer. De bedrijfstemperatuur van deze buizen is de laagste van de kunststoffamilie - 70-90 °. De eigenaardigheid van PVC-buizen is chemische weerstand en lage brandbaarheid. Net als andere kunststof buizen worden ze gekenmerkt door corrosieweerstand, sterkte, lage prijs, hoge werkdruk.

Installatie van het verwarmingssysteem

Dit proces omvat het afsluiten en ontmantelen van oude radiatoren en leidingen. Selectie van nieuwe radiatoren door berekening en bepaling van het type leidingen dat in het verwarmingssysteem moet worden gebruikt. Soldeerbuizen en bevestigingsbuizen en radiatoren aan de wanden. Aansluiting van alle elementen van het systeem en aansluiting op een warmtebron.

Kleine berekeningen

Om de juiste radiatoren voor uw verwarmingssysteem te kiezen, moet u ten minste de plaats bepalen waar deze wordt gemonteerd, het aantal ramen en het aantal buitenmuren.

Om een ​​kamer met 1 raam en 1 buitenmuur tot 3 meter hoog te verwarmen, hebt u ongeveer 100 watt nodig. Voeg vervolgens stroom toe op basis van de volgende berekeningen:

• +1 buitenmuur + 20% vermogen;
• +1 buitenmuur en 1 venster + 30% vermogen;
• +1 raam op het noorden + 10% van de capaciteit;
• Als de radiator wordt gesloten door het paneel, dan + 15%, en als deze in een nis staat, dan + 5% voor vermogen;

Bij het samenvatten van meerdere punten worden extra machtspercentages ook opgeteld.

De geschatte afmetingen van de radiator worden bepaald met behulp van enkele regels:

De afstand van de vensterbank tot de radiator is ten minste 10 cm, van de radiator tot het plafond is 6 cm De breedte van de radiator moet ten minste de helft van de breedte van het venster beslaan, en bij voorkeur 75%.

Watertoevoer afsluiten

Heel vaak zijn er problemen met het loskoppelen van de riser, het vervangen of repareren van het verwarmingssysteem. De stijgbuis is openbaar eigendom. Toegang tot het heeft een gemeentelijke dienst. Als u een weigering krijgt om de stijgbuis los te koppelen tijdens het werk, moet u ervoor zorgen dat de weigering schriftelijk wordt ingediend. Dan ben jij wat in beroep gaat bij de rechtbank. Iedereen begrijpt dit perfect en bereikt dit punt in de meeste gevallen niet. De beheermaatschappij is gewoon verplicht om te voldoen aan de eisen van de huurder. Maar deze service (afsluiten van een riser) wordt betaald. De prijs varieert van 500 tot 1500 roebel per uur in verschillende gebieden.

Er is nog een valkuil in het proces van vervanging of reparatie - buren. Er zijn situaties waarin toegang tot aangrenzende appartementen noodzakelijk is en "vriendelijke" buren weigeren deze te verstrekken. Natuurlijk is dit hun privé-terrein, maar er zijn normen (huisvestingscode, artikelen 3, 8, 36, 37, 129), volgens welke permanente toegang tot de openbare riser kan worden geboden, zelfs zonder hun toestemming. Daarom heb je opnieuw de mogelijkheid om naar de rechtbank te stappen. Als je dit goed hebt uitgelegd aan de buren, kun je gewoon praten.

Radiator voorbereiding

Voordat u de radiator monteert, moet u deze inpakken. Dit is de naam van het installatieproces van pluggen, fittingen en een Mayevsky-kraan in de radiatoropeningen.

Om te beginnen, neem de voet en schroef op 4 plaatsen. Meestal zijn er 2 met de linker en 2 met de juiste draad, we draaien ze met een verstelbare sleutel met gemiddelde inspanning aan. Ze worden al geleverd met een siliconen pakking, dus het is niet nodig om ze met iets anders af te dichten. Vervolgens vinden we de voorkant van de radiator en bepalen door de oude radiator aan welke kant de eyeliner staat.Bijvoorbeeld links. Dan schroeven we de plug rechtsonder in, en de Mayevsky-kraan bovenaan. Het is nodig om lucht te verwijderen bij het vullen van de radiator met water.

Nu aan de linkerkant, onderkant en bovenkant, installeren we 2 fittingen met een buitendraad en krimp voor het toevoeren van buizen naar de radiator. We nemen de schuimtape, wikkelen deze op de buitendraad van de fitting en brengen een pasta aan om de schroefdraadverbindingen af ​​te dichten. De plaklaag moet ongeveer 2-3 mm zijn. Deze pasta droogt tijdens het koude seizoen tijdens het stookseizoen en maakt bovendien de verbinding betrouwbaarder. We plaatsen de fittingen op de draad en draaien vast met een verstelbare sleutel totdat de draai begint los te draaien, en met dezelfde sleutel trekken we de pincet terug. Verwijder overtollige pasta met een handdoek. Eigenlijk is hiermee de voorbereiding van de radiator voltooid.

Het oude verwarmingssysteem verwijderen

Nadat het water in de stijgbuis is afgesloten, moet u het water uit de radiatoren afvoeren. Sluit hiervoor de slang aan op de aftapkraan van de radiator en laat het andere uiteinde de straat in via het balkon of in het riool. Vervang op de plaats waar de slang en de klep zijn aangesloten een lege container in geval van lekkage. Als er luchtkranen in het systeem zitten, opent u deze om het aftappen van water te versnellen. Daarna kunt u doorgaan naar de volgende stap.

Maak met behulp van een grinder twee sneden in de pijp die u wilt vervangen. Incisies worden gemaakt op een afstand van 5-15 cm van elkaar, diep, bijna volledig doorsnijden van de pijp. Nu nemen we de gassleutel en, door de ruimte tussen de sneden in te klemmen, breken we dit gedeelte uit. Het is niet nodig om de buis volledig te snijden, dit zit vol met vastlopen van de schijf van de molen en zelfs traumatisch.

We verwijderen het grootst mogelijke deel van de oude pijp. Het hangt allemaal af van de specifieke situatie. In de meeste gevallen is dit de afstand van de radiator tot de bedrading in de stijgbuis of tot de draaifitting of tot de kurk van de aangrenzende radiator. Verwijder vervolgens de oude radiator van de muur. Hier verwijderen we ofwel uit de lussen, of samen met hen als ze al lang “samengroeien”. Als de lussen in de muur bleven, kunnen ze worden losgeschroefd, maar soms worden ze heel stevig vastgehouden en zagen ze deze lussen gewoon af met een slijpmachine in de buurt van de muur zelf.

Schroef vervolgens de resterende delen van de oude leidingen los met een gasmoersleutel. Dit moet zorgvuldig worden gedaan om de rest van de leidingen en verbindingen niet te beschadigen of te verstoren. Als de draad zich niet leent, kunt u erop tikken. In bijzonder ernstige gevallen helpt het verwarmen van het probleemgebied met een brander.

Nu kunt u doorgaan met de installatie van de radiator zelf.

Radiator montage

We nemen het niveau om punten te maken. We zetten het tegen de muur tegenover de draad van de eyeliner, van waaruit een stuk van de oude pijp was gedraaid. Markeer in het midden van de invoer en keer gaten terug. Op deze manier bereiken we de radiatoropeningen. Nu moet je iets onder de radiator vervangen, zodat het midden van de gaten met schroefdraad samenvalt met de markeringen en serifs op de muur maakt voor bevestigingsmiddelen.

Vervolgens boren we gaten voor pluggen en schroeven we de haken in die onze radiator op gewicht houden. Je hangt de radiator op en gebruikt het niveau om te controleren hoe soepel hij op zijn plaats zat.

Leidingen

Tot nu toe is het werk met de radiator voltooid. We gaan naar eyeliners van de riser. Ze moeten twee kogelkranen erin draaien. Om dit te doen, moet de tap met een externe draad aan de ene kant en een interne draad aan de andere zijn. Als u een kraan hebt met twee interne, schroef dan eenvoudig aan een kant een speciale tepel. U selecteert alle diameters op basis van de diameters die al in de eyeliners zitten. Gewoonlijk is het ¾ inch of 20 mm. U moet de kranen vastschroeven door de schuimtape in te pakken met de plaats van draad en in te smeren met pasta; U kunt ook slepen en vlas gebruiken. Zet nu de kraan op de draad en draai deze vast met een verstelbare sleutel, verwijder de uitstekende pasta-resten met een handdoek.

Tip: probeer de kleppen zo in te draaien dat de klephendel onderaan staat. Dit voorkomt dat u de kraan per ongeluk opent of sluit als u ze ergens aan vasthaakt. Het is heel belangrijk als er kinderen in huis zijn.

De diameters van de buizen nemen in de meeste gevallen 20 mm in beslag voor de bedrading van appartementverwarming en 25-32 mm voor de stijgbuis.

We nemen adapterfittingen voor het solderen van een koperen pijp of plastic en schroeven deze in de bedrading. Het hangt allemaal af van het type buizen dat u hebt gekozen. Vervolgens gaan we in detail in op 2 manieren om een ​​pijpleiding voor koperen en plastic buizen te installeren.

Koperen buizen

Als er koperen buizen zijn, schroeft u de fittingen gewoon om te passen en schroeft u ze vervolgens terug. Meet de gewenste buislengte tot de draaifitting. Neem de pijp en snijd het gewenste stuk af. Daarna reinigen we de randen met dezelfde molen. Leg het liggend neer en draai het uiteinde van de buis in een roterende cirkel. Bereid een brander voor. Het is raadzaam met een smal uiteinde van de vlam, maar deze zijn iets duurder, dus als er geen mogelijkheid is, kunt u het eenvoudigst doen voor 150-200 roebel. Bereid het soldeer voor. Soldeer de adapterfitting (van de riserbedrading) afzonderlijk aan de buis en schroef vervolgens de fitting met de buis op zijn plaats. Als u het tegenovergestelde doet, bestaat het risico dat de klep in de kogelkraan verbrandt.

Het uiteinde van de te solderen buis moet worden schoongemaakt. Hiervoor is gewoon schuurpapier geschikt, je hoeft de buis er alleen maar in te wikkelen en in een of andere richtingen te draaien totdat het uiteinde merkbaar lichter wordt. Vervolgens reinigen we de binnenkant van de fitting met behulp van de egel. Smeer het uiteinde van de fluxbuis met pasta en steek het in de fitting totdat het stopt. We verwijderen overtollige pasta met een handdoek. Nu verwarmen we de soldeerplaats met een soldeerbout en gedurende 30-40 seconden (de pasta begint wit te worden) en laten we het soldeer zakken. We herhalen hetzelfde met een andere buis (we hebben er 2 nodig) en wachten tot deze is afgekoeld.

Schroef vervolgens de fittingen in de invoer en keer terug, verpak ze voorover met schuimtape en bedekt met pasta om de schroefdraadverbindingen af ​​te dichten. Vervolgens installeren we de draaifittingen op de buizen en meten we de lengte van de buissegmenten die we nodig hebben, snijden en steken in dezelfde draaifittingen, en opnieuw draaien we de fittingen aan de andere uiteinden en meten de resterende afstand.

Nu solderen we op dezelfde manier, we beginnen gewoon bij de radiator. Plaats eerst de buizen in de radiator en bevestig met klemmen. Op deze plaatsen is het beter om dit type aansluiting te gebruiken, omdat het in de toekomst misschien nodig is om de radiator te verwijderen. Het volgende is het solderen van alle verbindingen om de beurt. Ten slotte lassen we de buis van de stijgbuis aan de draaifitting, nadat we het hele systeem eerder met elkaar hadden verbonden en afgesteld door de radiator van links naar rechts te bewegen. Dat is alles, het verwarmingssysteem met koperen leidingen is klaar.

Kunststof buizen

Plastic buizen zetten merkbaar uit bij verhitting, daarom kunnen ze niet worden gecementeerd in het plafond of de muren, en tijdens de installatie moet u wat ruimte overlaten voor hun "beweging".

Naar analogie met de vorige optie worden alle secties gemeten en worden buizen gesneden. Houd er rekening mee dat voor het solderen van kunststofbuizen ongeveer 15 mm in de fitting gaat. Hier hebben we een soldeerbout met verwijderbare sproeiers nodig. Schakel het apparaat in en wacht tot het volledig is opgewarmd (de indicator licht rood op). Vervolgens wordt de buis in de koppeling van de soldeerbout gestoken en wordt de fitting op de sproeikop geplaatst.

Pijp verwarming tijd:

• 20 mm - 4-5 seconden;
• 25 mm - 7-8 seconden;
• 32 mm - 10-12 seconden;

Bij een lage temperatuur in de ruimte waar het werk wordt uitgevoerd (+ 5 ° C en lager), is het noodzakelijk om de verwarmingstijd met 50% te verlengen. Buisproducenten bevelen een eenheidstemperatuur van 250 - 300 ° C aan. Het is ongewenst om twee buizen van verschillende materialen en fabrikanten te solderen. Als het enigszins wordt verwarmd, zal de verbinding niet sterk zijn en als het oververhit is, kan de permeabiliteit aanzienlijk worden verminderd of zelfs de buis plakt volledig aan elkaar. De oppervlakken zelf die worden gesoldeerd moeten droog en schoon worden geslagen.

Nadat u beide helften van de opgegeven tijd hebt aangehouden, trekt u deze uit het apparaat en verbindt u ze vervolgens 5-6 seconden onbeweeglijk. Maak inkepingen aan beide helften om afbuiging bij het lassen van loodrechte of hoekige delen te voorkomen.Trek tegelijkertijd minimaal 15 mm terug zodat de inkepingen zichtbaar zijn bij het aansluiten van de buizen.

Teken altijd een schematisch diagram van pijpen en ellebogen waar u ze (op de muur of vloer) zult monteren. Het is niet altijd nodig om elementen in een strikte volgorde te lassen; het is beter om meerdere grote segmenten te assembleren en ze vervolgens te combineren tot een heel systeem.

Als de secties lang zijn en het systeem zelf groot is, gebruik dan speciale bevestigingsmiddelen voor plastic buizen (als montage aan de muur wordt gedaan). Dit punt moet worden bepaald voordat de pijpen worden gesoldeerd om plaatsen voor pluggen in de muur te markeren en te boren.