Apkures sistēmas uzstādīšana

Mājīgums un komforts mājās ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Viens no galvenajiem ir mājas apkure. Apkures sistēmas uzstādīšana ar savām rokām ir pilnīgi iespējama. Bet, lai izvairītos no kļūdām un iegūtu augstas kvalitātes rezultātu, jums ir jāsaprot uzstādīšanas procesa pamati un jānosaka apkures veids un metode.

Pirmkārt, jums jāaprēķina tādi parametri kā telpu platība un skaits, laika periods, kurā jums jāieslēdz apkure. Un nosakiet radiatoru, cauruļu izvēli un izveidojiet nepieciešamo instrumentu un materiālu sarakstu.

Nepieciešamie instrumenti

Vispirms apsveriet vairākus darba rīkus. Daži no tiem ir diezgan specifiski un būs nepieciešami tikai vienu reizi, tāpēc meklējiet un jautājiet draugiem, lai netērētu naudu.

• Āmurs, lineāls, mērlente, zīmulis;
• Dūmu lente, pasta vītņu savienojumu blīvēšanai;
• Smilšpapīrs, ezis;
• Līmenis (var būt lāzers - ietaupiet laiku);
• Regulējama uzgriežņu atslēga un uzgriežņu atslēga (vēlams, lai katra veida izmēri būtu mazi un lieli);
• Skrūvgriezis vai iestatīts skrūvgrieži;
• Urbtdažos gadījumos āmura urbis;
• Manuāls vai elektrisks cauruļu griezējs;
• Bulgāru;

Plastmasas caurulēm:

• Aparāti plastmasas cauruļu lodēšanai ar dažādām sprauslām;

Vara caurulēm:

• Pūtējs vara cauruļu cietlodēšanai;
• Vara cauruļu lodēšana, plūsmas pastas;

Radiatoru veidi

Tas ir viens no vissvarīgākajiem punktiem. Tas ir cauri radiators tiek sildīts gaiss un pati istaba. Izvēloties sildelementa veidu Jāvadās ne tikai pēc izskata un estētikas, bet arī no tā galvenajām īpašībām: jaudas, darba un maksimālā spiediena un darba temperatūras. Tas ir īpaši svarīgi, ja plānojat to savienot ar centralizētu apkures sistēmu, kur normālais darba spiediens ir 4-10 atmosfēras. Un, sākot sildīšanas periodu, tas palielinās pusotras reizes (lai pārbaudītu, vai nav noplūdes).

Bet, ja tiek plānota autonoma apkure, tad šīs nianses pazūd. Jums būs pietiekami daudz radiatora, kas strādā zem spiediena līdz 6 atmosfērām.

Mūsdienās populārākie ir 4 veidi: alumīnija, tērauda, ​​bimetāla un čuguna radiatori.

Alumīnija radiatori

Alumīnija radiatori tiek uzskatīti par ļoti efektīviem materiāla lielās siltuma pārneses dēļ. Pēc ieslēgšanas šie radiatori ātri sasilda telpu un tikpat ātri atdziest, ja izslēdzat apkuri. Tas notiek arī ierīces mazā apjoma dēļ.

Ļoti bieži alumīnija radiatori tiek uzstādīti kopā ar regulējošu termisko galvu, lai automātiski palielinātu vai samazinātu karstā ūdens piegādi.

Ārpusē alumīnija radiatori ir ļoti estētiski. Taisnstūra plāksnes, galvenokārt baltas, pārklātas ar īpašu karstumizturīgu emalju, kas ir izturīga pret augstām temperatūrām. Tas ir vēl viens plus, jo tas nebūs vajadzīgs katru gadu gleznot atkal. Tāpat kā čuguna radiatori, arī alumīnijā jūs varat palielināt jaudu, mainot sekciju skaitu. Tie nav jutīgi pret kondensāciju un mitru gaisu, tāpēc tos var droši izmantot vannas istabā un virtuvē.

Ja šāda veida radiatoru priekšrocības ir mazs svars, augsts darba spiediens un kompaktums, tad no mīnusiem ir korozijas iespējamība. Alumīnijs viegli reaģē ar vara detaļām, un tas arī nevar paciest augstu pH līmeni (pieļaujamais 7,5). Šī iemesla dēļ labāk tos neizmantot centralizētai apkures sistēmai.

Saistībā ar iespējamām ķīmiskām reakcijām alumīnija radiatori tiek montēti kopā ar Majewski krānu, lai novadītu iegūto gāzi.

Vēl viens mīnuss, ja to izmanto centrālās apkures sistēmā, ir darba temperatūra. Alumīnija radiatoriem tas ir 45-60 grādi, un centrālās apkures sistēmā tas var sasniegt 85 grādus.

Tērauda radiatori

Mūsdienu tērauda radiatoriem ir ļoti pievilcīgs dizains. Tāpat kā alumīnijs, tie ir pārklāti ar īpašu krāsu, galvenokārt baltu, bet pēc klienta pieprasījuma tos var krāsot jebkurā ēnā. Šādu radiatoru priekšrocība ir to salīdzinoši zemā cena un augstā siltuma pārnese. Arī šāda veida radiatori ir vieni no higiēniskākajiem.

Ir divu veidu tērauda radiatori - paneļu un cauruļveida.

Panelis

Šis tips apkures sistēmā tiek izmantots apmēram 60 gadus. Darba spiediens ir diezgan augsts un sasniedz 10 atmosfēras.

Radiatora dizainu veido metinātas tērauda plāksnes, kas veido paneli. Starp paneļiem iekšpusē ir horizontāli kolektori un dažreiz konvekcijas režģi, lai telpa pietiekami ātri sasiltu. Vairāki vītņoti savienojumi šajos radiatoros samazina noplūdes risku.

No mīnusiem var atšķirt nelielu radiatora laukumu un uzņēmību pret korozijas procesiem dzesēšanas šķidruma skābekļa ietekmē, taču slēgtā apkures sistēmā tā nav problēma.

Cauruļveida

Šie radiatori galvenokārt atšķiras no paneļa tipa daudz lielākā apkures platībā. Varat pielāgot jaudu iegādes posmā (pasūtīšana), palielinot / samazinot cauruļu augstumu un to skaitu. Par krāsu un pārklājuma tēmu viss ir tāds pats kā paneļa.

Liela plus šāda veida ir iespēja izveidot dažādas radiālās vai leņķiskās konvektora formas.

Pašu dizainu galvenokārt attēlo vertikālas caurules, kas veido sekcijas ar platumu līdz 45 cm un kuras savieno ar metināšanas kolektoriem. Darba spiediens ir arī 10 atmosfēras, un temperatūra ir 120 grādi.

Bimetāla radiatori

Jau no nosaukuma ir skaidrs, ka šis tips apvieno abu materiālu priekšrocības. Iekšējais apvalks, kas tieši saskaras ar ūdeni, ir izgatavots no tērauda un virspusē pārklāts ar alumīnija slāni. Tādēļ radiatoriem ir lieliska siltuma izkliedēšana, mazs svars un estētiski patīkams izskats.

Bimetāla radiatoru sistēma ir tāda, ka dzesēšanas šķidrums (galvenokārt ūdens) tiek piegādāts caur tērauda serdi, un pēc tam siltums tiek nodots jau caur alumīnija plāksnēm, sildot telpu. Siltuma pārnese šādās konstrukcijās sasniedz 170-190 vati.

Darba spiediens no 20 līdz 40 atmosfērām, kas ievērojami palielinās radiatora izturību. Protams, cena ir augstāka nekā parastajam tērauda vai alumīnija radiatoram, taču tas sevi attaisno.

Čuguna radiatori

Droši vien līdz šim visizplatītākais radiatoru tips. Daļēji tāpēc, ka gandrīz visur, kur baterijas ilgu laiku nav mainījušās, ir čuguns. Šis vecākais radiatoru tips ir arī visuzticamākais, tā vidējais kalpošanas laiks ir 50 gadi.

Nozīmīgs mīnuss parādījās pēc individuālu apkures sistēmu izplatīšanas ar automatizāciju. Čuguna radiatoru milzīgā inerce nav savienojama ar mūsdienu elektroniku.

Bet liela priekšrocība salīdzinājumā ar citiem radiatoru veidiem ir absolūtā izturība pret koroziju. Viņi ir arī nejutīgi pret sezonālām ūdens noplūdēm.

Runājot par čuguna radiatoru inerci kā slikto pusi attiecībā uz temperatūras regulēšanu telpā, neaizmirstiet, ka tam ir savs pluss.Kad cita veida radiatori izslēdzas, tie uzreiz atdziest, kamēr čuguns joprojām izstaro siltumu.

Vēl viens plus, ko daudzi uzskata par mīnusu: lēna gaisa sildīšana un sekcijas jauda ir aptuveni 100 vati, kas ir 1,5 reizes mazāk nekā citiem radiatoriem. Šeit ir jūsu uzmanība. Fakts ir tāds, ka čugunam, atšķirībā no citiem radiatoriem, ir starojuma veida apkure. Tas pilnībā kompensē trūkumus, jo sienas un priekšmeti, kas paši sāk izstarot siltumu, sakarst arī no čuguna radiatoriem.

Čuguna radiatora svars ir lielākais no visiem (viena tukšā sekcija sver 5-6 kg), taču tas nav ļoti būtisks mīnuss. Vēl viens trūkums bija standarta radiatoru izskats. Bet līdz ar tehnoloģiju attīstību mūsdienās tiek radīti skaisti radiatori, kurus var pielīdzināt mākslas darbiem. Nu, šāda lieta nav lēta, tāpēc izvēle ir jūsu ziņā.

Dvieļu sildītāji

Īpaša veida vannas istabas sildītāji, kuru nosaukums pats par sevi runā. Dvieļu žāvētājus var iedalīt 4 grupās:

• Standarts - burtu "P" un "M" forma ar siltuma caurlaidības koeficientu 0,6 kW;
• Modernizēts - iepriekšējo analogs, ar papildu sekcijām uz katras caurules;
• Elegants - atšķiras ar siltuma pārnesi līdz 2,1 kW un dažādu formu;
• Ar divkāršu siltummaini - šeit iezīme ir tāda, ka nerūsējošā tērauda caurule tiek atdalīta no apsildāmās dvieļu žāvētāja konstrukcijas un tiek uzstādīta stāvvadā ar karstu ūdeni, kas palielina tā cirkulāciju sistēmā.

Apsildāmās dvieļu sliedes ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda, ​​parastā tērauda un krāsainiem metāliem, tā siltumcaurlaidība ir visaugstākā. Pērkot, pievērsiet uzmanību šādiem rādītājiem:

• Pieļaujamais spiediens;
• Cauruļu pārklājums;
• Uz caurules nav vīļu (laika gaitā ir mazāks noplūdes risks);

Grīdlīstes radiatori

Tehnoloģija nestāv uz vietas, un cokola apsildīšana mūsdienās kļūst arvien populārāka. Ir divi veidi - elektriskie un ūdens.

Ūdens tips sastāv no tādām detaļām kā radiatora bloks, kolektora daļa un plastmasas caurules. Darbības principa pamatā ir fizikas likums par gaisa plūsmas piesaisti tuvējām virsmām. Gaiss tiek sildīts cokola radiatorā konvektīvā veidā. Viņš nonāk spraugā apakšā grīdlīstes, uzsilst un iziet caur augšējo slotu, paceļoties gar sienu. Tādējādi kādu laiku pēc apkures ieslēgšanas jūs iegūsit apsildāmās sienas, kuras pašas izstaros siltumu telpā.

Konvektora dizainā izmantots alumīnijs un varš, kuriem ir lieliska siltuma pārnese. Tādējādi grīdlīste konvektora darba temperatūrā 40 ° sienas tiek uzkarsētas līdz 37 °.

No priekšrocībām šādus sildītājus var atšķirt:

• Vienota telpas apkure;
• Zūd mitruma problēma uz sienām, kas noved pie sēnītes un pelējuma;
• Radiatora mazs izmērs un estētika, kā arī ērta uzstādīšana un labošana jebkurā telpā;
• Spēja pieslēgt automatizāciju;
• Uzkarsēšana līdz ķermeņa temperatūrai;
• Siltu gaisa masu uzkrāšanās trūkums zem griestiem;

No trūkumiem tiek piešķirta cena - 3000 rubļu par 1 metru, maksimālais garums ir tikai 15 metri, un visproblemātiskākā ir vajadzība pēc brīvas vietas, kuru neaizkavē mēbeles un citi priekšmeti.

Cauruļu veidi

Ļoti svarīgs elements instalēšanas procesā ir pareizs cauruļu izvēle. Pastāv tādas šķirnes kā:

• Tērauda caurules;
• Vara caurules;
• Nerūsējošā tērauda caurules;
• Plastmasas caurules;

Vairumā gadījumu visi šie veidi ir piemēroti jūsu apkures sistēmai. Bet joprojām ir gadījumi, kad dažās situācijās daži ir labāki, bet citi - sliktāki. Zemāk mēs detalizēti pārbaudīsim katru skatu.

Tērauda caurules

Šāda veida caurules ir ļoti izturīgas, taču, neskatoties uz to, tai ir zināma elastība. Tas ļauj viņiem saliekties, sagriezt un metināt.No tērauda caurulēm ir neliela izplešanās augstas temperatūras ietekmē, tāpēc tās var ieklāt betonā.

Ir 3 šo cauruļu veidi - pielodēti, sašūti, bezšuvju. Mājas apkurei labākais risinājums, protams, būtu bezšuvju, kuras noplūdes risks ir vairākas reizes mazāks. Diametrs ir no 10 līdz 25 mm.

No šo cauruļu mīnusiem Var izdalīt šādus elementus:

• Zema izturība pret naidīgu vidi, salīdzinot ar citām caurulēm; 6-7 gadi - caurule ilgs tik ilgi, pirms sākas korozija.
• Tas neiztur spiediena kāpumu;
• Ārēji ļoti slikti apvienots ar istabas interjeru;
• Augstas izmaksas;
• Zems joslas platums

Pērkot tērauda caurules, ir svarīgi to zināt. Lai izvairītos no korozijas, tie dažreiz ir pārklāti ar cinku. Šādos gadījumos nekad nelietojiet metināšanu, lai pievienotos caurulēm. Cinka pārklājums vienkārši izdegsies, un metināšanas vieta pārvērtīsies par apkures sistēmas vājāko posmu.

Vara caurules

Pirmā un vissvarīgākā vara cauruļu kvalitāte ir tā, ka tās ir gandrīz izturīgas pret koroziju. Vienīgais, kas var nopietni kaitēt vara caurulēm, ir galvaniskais pāris, kas veidojas ķīmiskas reakcijas rezultātā ar citiem metāliem. Tāpēc jums rūpīgi jāuzrauga kādus radiatorus jūs plānojat uzstādīt. Dažos gadījumos ražotāji caurules var pārklāt ar polietilēna slāni, kas uzlabo izskatu un aizsargā pret ārēju mitrumu un kondensāciju.

Tiek ražotas vara caurules ar diametru 10-54 mm. Ir divi veidi - mīksti un cieti. Starp citām priekšrocībām ir vērts atzīmēt darba temperatūras robežas no -200 līdz + 200 ° un baktericīdo efektu. Vara caurules labāk iztur spiediena paaugstināšanos, un to kalpošanas laiks ir līdz 100 gadiem. Protams, cena ir tālu no vidējās, un būtisks mīnuss ir arī augsta siltumvadītspēja.

Cauruļu savienošanai ir trīs veidi:

1. Savienojums;
2. Vītne;
3. Adhēzija;

Nerūsējošā tērauda caurules

Cits cauruļu tips, kam raksturīga augsta izturība pret jebkāda veida koroziju. Ir divi veidi: bezšuvju un ar elektrisko metināšanu. Pirmie ir 5–126 mm diametrā, otrie - 6–1420 mm. Tāpat kā iepriekšējos gadījumos, ieteicams izmantot bezšuvju iespēju.

Plusi:

• Augsts joslas platums;
• Izturība pret spiediena pārspriegumu;
• Kalpošanas laiks sasniedz 100 gadus.

Būtisks mīnuss lielākajai daļai pircēju ir augstā cena. Jā, un augsta siltumvadītspēja nelabvēlīgi ietekmēs sildītāja temperatūru. Pievienojiet nerūsējošā tērauda caurules tādā pašā veidā, izmantojot savienojumus, vītnes vai metinot.

Plastmasas caurules

Viena no populārākajām caurulēm mūsdienās ir plastmasa. Šo cauruļu vissvarīgākā priekšrocība, kas padara tās tik populāras, ir to absolūtā izturība pret iecienītākajiem korozijas veidiem. Plastmasas caurules kalpos vismaz 50 gadus. Svarīgs punkts ir trokšņa neesamība no ūdens plūsmas caur tiem.

Svarīgs faktors ir zemākā siltumvadītspēja starp visu veidu caurulēm. Tas ietaupīs nedaudz siltuma. Arī plastmasas caurules iztur lielu spiedienu un tā lec, tās ir lētākās un vienkāršākās uzstādīšanas iespējas. Zemāk mēs apsveram plastmasas cauruļu veidus.

Plastmasas caurules

Šo cauruļu dizains ir ārējais un iekšējais plastmasas un alumīnija folijas slānis ar biezumu 0,2–0,3 mm starp tām. Pats polietilēns ir ļoti izturīgs, tā raupjums ir aptuveni 0,004, pārtraukuma robeža 70 bāri un darba temperatūra līdz 95 °.

Alumīnija bumbiņai ir ļoti liela nozīme caurules konstrukcijā. Plāns un elastīgs, tajā pašā laikā izturīgs, novērš caurules deformāciju un tās pagarināšanos, pakļaujoties temperatūrai.

Plastmasas caurules iztur spiedienu līdz 10 bāriem 95 grādu temperatūrā. Kādu laiku viņi var paciest temperatūras paaugstināšanos līdz 130 °. Cauruļu kalpošanas laiks sasniedz 50 gadus.

Polietilēna caurules

Polietilēna caurules ir videi draudzīgas, ir arī izturīgas pret koroziju un izturīgas pret nodilumu. Pie priekšrocībām pieder arī vieglais svars, izturība un elastība, viegla uzstādīšana.

• Polietilēna cauruļu īpašības:
• Darbības termiņš ir 60-100 gadi;
• Iztur ļoti zemu temperatūru;
• Iztur spiediena kritumus un mehānisko spriegumu, kuru dēļ tie tiek izmantoti seismiski aktīvās zonās;
• Darba spiediens pie 0-25 ° sasniedz 25 bar;
• Īss laika posms, kas spējīgs darboties 100 ° temperatūrā;

Polipropilēna caurules

Šī suga ir stingrāka nekā pārējās, jo tās ir saliektas zem liela rādiusa. Arī šīm caurulēm ir nepieciešams vairāk stūra veidgabalu. Pats uzstādīšanas process ir laikietilpīgāks un dārgāks nekā tās pašas metāla-plastmasas caurules.

Raksturlielumi

• Darba temperatūra = 70 °;
• Darba spiediens 10-25 bāri;
• Darba termiņš ir 50 gadi;

PVC (polivinilhlorīda) caurules

PVC caurules ir izgatavotas no termoplastiska polimēra. Šo cauruļu darba temperatūra ir viszemākā no plastmasas saimes - 70-90 °. PVC cauruļu īpatnība ir ķīmiskā izturība un zema degtspēja. Viņiem, tāpat kā citām plastmasas caurulēm, ir raksturīga izturība pret koroziju, izturība, zema cena, augsts darba spiediens.

Apkures sistēmas uzstādīšana

Šis process ietver vecu radiatoru un cauruļu izslēgšanu un demontāžu. Jaunu radiatoru izvēle, aprēķinot un nosakot apkures sistēmā izmantojamo cauruļu veidu. Lodēšanas caurules, kā arī cauruļu un radiatoru piestiprināšana pie sienām. Visu sistēmas elementu savienojums un savienojums ar siltuma avotu.

Mazie aprēķini

Lai izvēlētos pareizos apkures sistēmas radiatorus, jums vismaz jānosaka vieta, kur tā tiks uzstādīta, logu un ārējo sienu skaits.

Lai sildītu istabu ar 1 logu un 1 ārējo sienu, kuras augstums nepārsniedz 3 metrus, nepieciešami aptuveni 100 vati. Tālāk vienkārši pievienojiet jaudu, pamatojoties uz šādiem aprēķiniem:

• +1 ārsiena + 20% jaudai;
• +1 ārsiena un 1 logs + 30% no jaudas;
• +1 logs vērsts uz ziemeļiem + 10% no jaudas;
• Ja radiatoru aizver panelis, tad + 15%, un, ja tas atrodas nišā, tad + 5% uz jaudu;

Apkopojot vairākus punktus, tiek summēti arī papildu jaudas procenti.

Radiatora aptuvenie izmēri tiek noteikti, izmantojot dažus noteikumus:

Attālums no palodzes līdz radiatoram ir vismaz 10 cm, no radiatora līdz griestiem - 6 cm. Radiatora platumam vajadzētu aizņemt vismaz pusi no loga platuma, vēlams - 75%.

Ūdens piegādes pārtraukšana

Ļoti bieži ir problēmas ar stāvvada atvienošanu, apkures sistēmas nomaiņu vai remontu. Stāvvads ir valsts īpašums. Piekļuvei tam ir pašvaldības pakalpojums. Ja darba laikā saņemat atteikumu atvienot stāvvadu, noteikti pieprasiet, lai atteikums tiktu iesniegts rakstiski. Tad jūs būsit tas, kas pārsūdzēs tiesā. Visi to lieliski saprot un vairumā gadījumu to nesasniedz. Pārvaldības sabiedrībai vienkārši ir jāievēro īrnieka prasības. Bet šis pakalpojums (stāvvada izslēgšana) tiek apmaksāts. Cena dažādās svārstās no 500 līdz 1500 rubļiem stundā.

Nomainīšanas vai remonta procesā ir vēl viena kļūda - kaimiņi. Pastāv situācijas, kad piekļuve kaimiņu dzīvokļiem ir nepieciešama, un “draudzīgi” kaimiņi atsakās to sniegt. Protams, tā ir viņu privātā teritorija, taču ir standarti (mājokļu kodekss, 3., 8., 36., 37., 129. pants), saskaņā ar kuriem pastāvīgu piekļuvi publiskajam stāvvadam var nodrošināt pat bez viņu piekrišanas. Tādēļ jums atkal ir iespēja vērsties tiesā. To labi izskaidrojot kaimiņiem, varat rīkoties vienkārši runājot.

Radiatoru sagatavošana

Pirms radiatora uzstādīšanas jums tas ir jāiesaiņo. Tas ir kontaktdakšu, veidgabalu un Mayevsky krāna uzstādīšanas procesa nosaukums radiatora caurumos.

Lai sāktu, ņemiet kājas un pieskrūvējiet 4 vietās. Parasti ir 2 ar kreiso un 2 ar labo vītni, mēs tos pievelciet ar regulējamu uzgriežņu atslēgu ar vidēju piepūli. Tie jau nāk ar silikona starpliku, tāpēc nav lieki tos aizzīmogot ar kaut ko citu. Tālāk mēs atrodam radiatora priekšējo pusi un pēc vecā radiatora nosakām, kurā pusē ir acu zīmulis.Piemēram, kreisajā pusē. Tad mēs ieskrūvējam spraudni labajā apakšējā stūrī, un augšā - Mayevsky celtnis. Piepildot radiatoru ar ūdeni, tas ir nepieciešams, lai noņemtu gaisu.

Tagad kreisajā pusē, apakšā un augšpusē mēs uzstādām 2 veidgabalus ar ārēju vītni un gofrēšanu cauruļu piegādei uz radiatoru. Mēs ņemam fum lentu, iesaiņojam to armatūras ārējā vītnē un uzklājam pastu, lai aizzīmogotu vītņotos savienojumus. Pastas slānim jābūt apmēram 2-3 mm. Šī pasta izžūst aukstā sezonā apkures sezonā un papildus padara savienojumu uzticamāku. Mēs uzliekam savienotājelementus uz vītnes un pievelciet ar regulējamu uzgriežņu atslēgu, līdz vērpjot sāk atskrūvēt, tad ar to pašu uzgriežņu atslēgu mēs savilkam grodumu atpakaļ. Noņemiet lieko pastu ar dvieli. Patiesībā radiatora sagatavošana ir pabeigta.

Vecās apkures sistēmas noņemšana

Pēc tam, kad stāvvadā esošais ūdens ir izslēgts, jums jānovada ūdens no radiatoriem. Lai to izdarītu, pievienojiet šļūteni radiatora kanalizācijas vārstam un otru galu caur balkonu vai kanalizāciju atlaidiet ielai. Zem vietas, kur savienota šļūtene un vārsts, noplūdes gadījumā nomainiet tukšu trauku. Ja sistēmā ir gaisa krāni, atveriet tos, lai paātrinātu ūdens novadīšanas procesu. Tad jūs varat pāriet pie nākamās darbības.

Izmantojot dzirnaviņas, veiciet divus griezumus caurulē, kuru plānojat nomainīt. Iegriezumi tiek veikti 5-15 cm attālumā viens no otra, dziļi, gandrīz pilnībā sagriežot cauruli. Tagad mēs ņemam gāzes atslēgu un, saspiežot atstarpi starp griezumiem, mēs izdalām šo sadaļu. Cauruļu nav nepieciešams pilnībā sagriezt, tas ir pilns ar dzirnaviņu diska iesprūšanu un ir pat traumatisks.

Mēs noņemam pēc iespējas lielāku vecās caurules sekciju. Viss atkarīgs no konkrētās situācijas. Vairumā gadījumu tas ir attālums no radiatora līdz vadiem stāvvadā vai līdz šarnīrsavienojumam vai blakus esošā radiatora korķim. Tālāk noņemiet veco radiatoru no sienas. Šeit mēs vai nu noņemsim to no cilpām, vai arī kopā ar tām, ja viņi jau ilgu laiku ir “auguši kopā”. Ja cilpas palika sienā, tās var atskrūvēt, bet dažreiz tās ir ļoti stingri turētas, tad šīs cilpas ar dzirnaviņām vienkārši nozāģēja netālu no pašas sienas.

Tālāk, izmantojot gāzes uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet vecās caurules atlikušās daļas. Tas jādara uzmanīgi, lai nesabojātu un netraucētu pārējās caurules un savienojumus. Ja pavediens pats neaizdod, varat to pieskarties. Īpaši smagos gadījumos palīdz problemātiskās vietas sildīšana ar pūtēju.

Tagad jūs varat turpināt pats radiatora uzstādīšana.

Radiatora montāža

Mēs veicam atzīmju veikšanas līmeni. Mēs to noliekam pret sienu, kas atrodas pretī acu zīmuļa pavedienam, no kurienes bija savīti vecās caurules gabali. Atzīmējiet padeves vidū un atgrieziet caurumus. Tādā veidā mēs sasniedzam radiatora caurumus. Tagad jums jāmaina kaut kas zem radiatora, lai tā vītņoto caurumu vidusdaļa sakristu ar atzīmēm, un uz sienas tiek izgatavoti serifi stiprinājumiem.

Tālāk mēs urbjam caurumus dībeļiem un ieskrūvējam āķus, kas noturēs mūsu radiatora svaru. Jūs piekārtat radiatoru un izmantojat līmeni, lai pārbaudītu, cik gludi tas sēdēja savā vietā.

Cauruļvadu montāža

Pagaidām darbs ar radiatoru ir pabeigts. No stāvvada mēs pārejam uz acu zīmām. Viņiem jābūt ieskrūvētiem diviem lodveida vārstiem. Lai to izdarītu, krānam jābūt ar ārēju vītni vienā pusē un iekšēju vītni otrā. Ja jums ir jaucējkrāns ar diviem iekšējiem, tad vienkārši pieskrūvējiet vienā pusē īpašu nipeli. Jūs izvēlaties visus diametrus, pamatojoties uz tiem, kas jau atrodas acu zīmulis. Parasti tas ir ¾ collas vai 20 mm. Jums jāpieskrūvē krāni, iesaiņojot pavediena vietu ar fum lentu un ieeļļojot ar pastu; Varat arī izmantot tauvu un linus. Tagad ielieciet krānu uz vītnes un pievelciet ar regulējamu uzgriežņu atslēgu, noņemiet izvirzīto pastas atlikumu ar dvieli.

Padoms: mēģiniet ieskrūvēt vārstus tā, lai vārsta rokturis būtu apakšā. Tas ļaus izvairīties no nejaušas krāna atvēršanas vai aizvēršanas, ja jūs ar to kaut ko piekabināt. Tas ir ļoti svarīgi, ja mājā ir bērni.

Cauruļu diametri vairumā gadījumu prasa 20 mm dzīvokļa apkures vadiem un 25-32 mm stāvvadam.

Mēs uzņemam adaptera veidgabalus vara caurules vai plastmasas lodēšanai un ieskrūvējam to elektroinstalācijā. Tas viss ir atkarīgs no tā, kāda veida caurules esat izvēlējies. Tālāk mēs detalizēti apsveram 2 vara un plastmasas cauruļu cauruļvada uzstādīšanas veidus.

Vara caurules

Ja ir vara caurules, pieskrūvējiet veidgabalus, lai tikai izmēģinātu, un pēc tam atskrūvējiet tos atpakaļ. Izmēriet vēlamo caurules garumu līdz šarnīrsavienojumam. Paņemiet cauruli un nogrieziet vēlamo gabalu. Pēc tam mēs ar vienu un to pašu dzirnaviņu notīra malas. Novietojiet to guļus un mēģenes galu virziet rotējošā aplī. Sagatavojiet pūtēju. Ieteicams ar šauru liesmas galu, taču tie ir nedaudz dārgāki, tādēļ, ja nav iespējas, tad par 150-200 rubļiem jūs varat darīt vienkāršāko. Sagatavojiet lodēšanu. Lodēt adaptera armatūru (no stāvvada vadu) caurulei atsevišķi un pēc tam pieskrūvēt armatūru ar cauruli vietā. Ja jūs darāt pretējo, pastāv risks sadedzināt vārstu lodveida vārstā.

Lodējamās caurules gals ir jānotīra. Šim nolūkam ir piemērots parasts smilšpapīrs, jums vienkārši ir jāiesaiņo caurule ar to un jāpagriež vienā vai dažādos virzienos, līdz gals kļūst ievērojami vieglāks. Tālāk, izmantojot ezis, mēs notīra armatūras iekšpusi. Eļļojiet plūsmas caurules galu ar pastu un ievietojiet veidgabalā, līdz tas apstājas. Mēs noņemam lieko pastu ar dvieli. Tagad mēs sildām lodēšanas vietu ar lodāmuru un 30-40 sekundes (pasta sāk kļūt balta) un nolaidiet lodēt. Mēs atkārtojam to pašu ar citu mēģeni (mums vajag 2 no tām) un gaidām, līdz tā atdziest.

Pēc tam ieskrūvējiet veidgabalus padevē un atgrieziet atpakaļ, iepriekš iesaiņojot tos ar fum lenti un pārklājot ar pastu, lai noslēgtu vītņotos savienojumus. Tālāk mēs uzstādām šarnīra savienotājelementus uz caurulēm un izmērām vajadzīgo cauruļu segmentu garumu, sagriežam un ievietojam tajos pašos grozāmos veidgabalos, un atkal mēs pagriežam savienotājelementus uz citiem galiem un mēra atlikušo attālumu.

Tagad mēs lodējam tādā pašā veidā, mēs tikai sākam no radiatora. Vispirms ievietojiet caurules radiatorā un nofiksējiet ar skavām. Šajās vietās ir labāk izmantot šāda veida savienojumu, jo nākotnē var būt nepieciešams noņemt radiatoru. Nākamais ir visu savienojumu lodēšana pēc kārtas. Visbeidzot, mēs metinām cauruli no stāvvada līdz šarnīrsavienojumam, iepriekš savienojot visu sistēmu un noregulējot to, pārvietojot radiatoru pa labi un pa labi. Tas ir viss, apkures sistēma, izmantojot vara caurules, ir gatava.

Plastmasas caurules

Plastmasas caurules karsējot tās manāmi izplešas, tāpēc tās nevar cementēt griestos vai sienās, un uzstādīšanas laikā jums ir jāatstāj nedaudz vietas to “kustībai”.

Pēc analoģijas ar iepriekšējo opciju mēra visas sekcijas un sagriež caurules. Lūdzu, ņemiet vērā, ka plastmasas cauruļu lodēšanai armatūras iekšpusē iet apmēram 15 mm. Šeit mums ir nepieciešams lodāmurs ar noņemamām sprauslām. Ieslēdziet ierīci un pagaidiet, līdz tā pilnībā sasilst (indikators iedegas sarkanā krāsā). Pēc tam caurule tiek ievietota lodāmura sajūgā, un armatūra tiek uzlikta uz sprauslas-veida.

Cauruļu sildīšanas laiks:

• 20 mm - 4-5 sekundes;
• 25 mm - 7-8 sekundes;
• 32 mm - 10-12 sekundes;

Zemā temperatūrā telpā, kurā tiek veikts darbs (+ 5 ° С un zemāk), ir nepieciešams palielināt sildīšanas laiku par 50%. Cauruļu ražotāji iesaka vienības temperatūru 250-300 ° C. Nav vēlams lodēt divas dažādu materiālu un ražotāju caurules. Ja tas ir nedaudz uzkarsēts, tad savienojums nebūs spēcīgs, un, ja tas ir pārkarsēts, tad caurlaidību var ievērojami samazināt vai pat caurule var pilnībā pielipt. Pašās virsmas, kas ir pielodētas, ir jāsaputo ar sausu un tīru.

Pēc tam, kad abas norādītā laika puses ir saglabājušās, izvelciet no aparāta un savienojiet kopā, pēc tam 5-6 sekundes turiet nekustīgu. Lai izvairītos no novirzes, metinot perpendikulāras vai leņķiskas daļas, izveidojiet iegriezumus abās pusēs.Tajā pašā laikā atlieciet vismaz 15 mm tā, lai, savienojot caurules, būtu redzami iegriezumi.

Vienmēr uzzīmējiet cauruļu un elkoņu shēmu, kur tos uzstādīsit (uz sienas vai grīdas). Ne vienmēr ir nepieciešams metināt elementus stingrā secībā, labāk ir salikt vairākus lielus segmentus un pēc tam tos apvienot kopējā sistēmā.

Ja sekcijas ir garas un pati sistēma iznāk liela, tad plastmasas caurulēm izmantojiet īpašus stiprinājumus (ja montāža tiek veikta pie sienas). Šis punkts jānosaka pirms cauruļu lodēšanas, lai atzīmētu un urbtu vietas dībeļiem sienā.