Hvilken isolering til et træhus er bedre: 7 tip til valg

Træhuse er meget varmere end deres kolleger i beton eller mursten, de indånder og ser godt ud. Desværre, selv et træ er ikke så varmt, at det var muligt helt at opgive opvarmningen. Hvad skal man gøre, når man vil bevare de unikke træk ved et træhus, men samtidig gøre det lidt varmere? Skal du virkelig sige farvel til en smuk udsigt over træ? Har du stoppet træets evne til at trække vejret? Og er det overhovedet nødvendigt at isolere tømmerhus eller logfiler? Måske er det hele bare pålagt af virksomheder, der sælger isolering? Vi vil forsøge at give svar på alle disse spørgsmål og finde ud af, hvilken isolering til et træhus er bedre at vælge.

Nr. 1. Skal jeg isolere et træhus?

Det vil sandsynligvis være overflødigt at angive alle fordelene ved træhuse. De erobrede en gang for alle folket miljøvenlighed, skønhed, varme og holdbarhed. Træ har en lavere termisk ledningsevne end mursten eller endda luftbeton. Hvis klimaet i regionen er varmt og mildt, og huset bruges til afslapning eller midlertidig ophold, kan du gøre det med et minimum af foranstaltninger. Det vil være tilstrækkeligt at isolere sømmene med en inter-krone varmeapparat og beskyt træ med specielle midler.

I regioner med kolde vintre kræver et træhus uden isolering mere alvorlig opvarmning. Over tid vil træet, under påvirkning af eksterne skadelige faktorer, begynde at rådne, tørre ud og revne. Samlingerne er også deformerede, for mange kolde broer dannes af krympning, gnavere lav huller, og mikroklimaet i rummet forringes kraftigt. Hvis huset ligger i en region med et hårdt klima og bruges til permanent ophold, før eller senere skal det isoleres. Den bedste tid til dette er et par år efter konstruktionen, da væggene satte sig ned.

Opvarmning af et træhus giver mange fordele:

• husets levetid øges;
• inde i huset bliver det varmere;
• træet vil være beskyttet mod alle ugunstige faktorer: temperaturforskelle, frost, fugtighed, skadedyr, kondens, skimmeludvikling;
• opvarmningsomkostninger vil blive reduceret, og huset bliver varmere.

Det vigtigste er ikke at gøre bygningen til en almindelig og ikke-åndedrætsboks. Derfor skal du være forsigtig, når du vælger en varmelegeme til et træhus og under installationen.

Nr. 2. Hvad skal isoleringen til et træhus være?

Vi understreger endnu en gang det træ er et åndbart materiale, kan det absorbere og give væk fugtighed ved at regulere rumets mikroklima. Derfor er det i træhuse på en eller anden måde særlig let at trække vejret. Hvis du lukker træet med dampfast materiale, mister vi ikke kun den største fordel ved tømmerhuset, men også skader det, fordi overtrædelsen af ​​luftudveksling kan føre til ophobning af fugt i træet, dets hævelse, udseende skimmel. Hvor kommer fugtigheden fra? Ja, selv inde fra huset. For at undgå sådanne problemer er det nødvendigt, at isoleringen er dampgennemtrængelig.Derudover kan våde vægge ikke isoleres, det er vigtigt at bruge imprægnering, og det anbefales meget at bruge teknikken til en ventileret facade.

Følgende krav stilles til isolering af trævægge:

• damppermeabilitet;
• lav varmeledningsevne, jo lavere det er, jo bedre holder materialet varme;
• brændbarhed. Alle ved, at et træ er meget brandfarligt og brænder, så når det er parret med det, er det bedre at bruge materialer, der er mest modstandsdygtige over for brand;
• lav vægt. Jo lettere materialet er, jo lettere er det at montere. Hvis isoleringen er for tung, har du brug for en mere holdbar ramme, og denne gang og ekstra omkostninger.

Det er tydeligt, at ikke enhver isolering fra de eksisterende egner sig til et træhus. Mange træffer imidlertid bevidst det forkerte valg. Til termisk isolering bruges normalt følgende materialer:

• al mineraluld (stenuld, slagge, glasuld og ecowool), de har høj dampgennemtrængelighed;
• fast polymerisolering (polystyrenskum og polystyren) er ikke forbudt at bruge, men du blokerer bevidst din åndedrag derhjemme. Ja, disse er nemme at installere og praktiske varmeapparater, men du bliver nødt til at organisere en meget seriøs ventilationssystem, og dette er en betydelig udgift i arrangementet og driften. Det tilrådes at bruge sådanne materialer, medmindre til isolering af en betonbase og -fundament;
• løse varmeovne (vermiculit knust sten, udvidet lergrus, perlit knust sten) de passerer luft og fugtighed godt, er ikke bange for høje temperaturer, er ikke interessante for gnavere, men de har en lav termisk isoleringskoefficient, så de er kun egnede til varme regioner, men de har heller ikke vundet meget popularitet der;
• interventionsvarmere bruges når det er nødvendigt at bevare husets oprindelige udseende.

I stedet for isolering, for at beskytte huset mod regn og vind, bruger de også træfor. Når det behandles med antiseptiske midler og flammehæmmere, forlænger materialet virkelig lidt i husets levetid. Det viser sig, at trævægge udvendigt beklædt med træpaneler. Er det ikke bedre at bare arbejde på eksisterende vægge og lukke sømmene op? Men efterbehandling med træfor er en god mulighed, når du bruger et isoleringslag. Udad får du det samme træhus, kun varmere.

Det anbefales at isolere et træhus nøjagtigt udefra. Indvendig isolering det tager meget nyttig plads, påvirker mikroklimaet negativt, men det er tilladt, forudsat at der er et kontinuerligt dampbarriererlag inde i huset.

Nummer 3. Interventionel isolering til et træhus

Den mest blide måde at varme op på er brugen af ​​interventionsisolering. Selve processen kaldes caulk. Ideelt set skal et træhus brændes først et par måneder efter dets konstruktion og derefter efter 6-8 måneder. Hullerne mellem logfiler eller tømmerfyldning slæbe, jute, undertiden endda mos bruges.

Caulk væggene begynder med husets laveste krone. Hver krone lukkes først rundt omkretsen, udenfor og derefter inde. Først derefter går de videre til den næste krone osv., Indtil hvert hul er fyldt udefra og indefra. Efter tømning kan huset blive 5-8 cm højere, men så sætter det sig lidt ned, trykker isoleringen ned og dannes vindtætte vægge.

Et blår eller en jute skubbes ind i spalterne med en hammer, en mejsel, en kedel og en gummihaller. Processen vil være tidskrævende og langvarig. Hvis du ikke er sikker på dine egne evner, er det bedre at betro arbejdet til specialister.

En mere moderne metode til lukning involverer brugen af akryl fugemasser skriv "varm søm". De slipper luft igennem og beskytter åbninger mod ekstreme fugt og temperatur. Det er lidt lettere at arbejde med dem. Nogle mennesker foretrækker at lukke de ikke helt æstetiske hampsuturer med en snoet ledning, i det mindste indefra.

Under alle omstændigheder skal selve træet beskyttes med antiseptiske midler, flammehæmmere eller lakker.

Nummer 4.Mineraluld til isolering

Gruppen mineralvand mest velegnet til opvarmning af et træhus. Imidlertid har hvert materiale fra denne gruppe sine egne karakteristiske egenskaber, som det er værd at overveje separat.

Sten (basalt) bomuldsuld

Stenuld lavet af klipper, anvendes basalt oftest, deraf navnet. Forskellige bindemidler og additiver indføres i sammensætningen, som et resultat coates et rullet eller flisebelagt materiale med en belægning af folie, kraftpapir eller glasfiber og med sådan fordelene:

• modstand mod brand. Stenuld tolererer temperaturer op til 600⁰C, hvilket ikke er overraskende, når man overvejer produktionsprocessen og de anvendte råvarer;
• lav varmeledningsevne (0,038-0,047 W / m * C);
• høj damppermeabilitet;
• hygroskopisk;
• resistens over for mikroorganismer;
• let vægt og korrekt form letter installationen;
• materialet krymper ikke på grund af densitet og stivhed;
• basaltfibre forårsager ikke hudirritation.

fra ulemper Materialets skrøbelighed kan skelnes. Stenuld er dyrere end anden mineraluld.

Glasuld

Det produceres på baggrund af sten med et højt siliciumindhold, men oftere - fra glasaffald. Råmaterialet smeltes, kalksten, dolomit, borax og andre komponenter sættes til det. Den færdige isolering består af tilstrækkelig lange fibre, hvilket forklarer dens stivhed, elasticitet og styrke, men disse fibre er glas, hvilket betyder skarpt. Fås i ruller og plader, kan have en coating af folie eller glasfiberarmering.

Godbidder:

• fremragende damppermeabilitet;
• lav termisk ledningsevne (0,029-0,046 W / m * C);
• høj styrke ved lav densitet;
• brandmotstand, tåler op til 450⁰C;
• modstand mod ekstreme temperaturer, aggressive stoffer.

hoved minus - skrøbelighed og stramning af glasfibre, der let trænger ind i huden og luftvejene. Alt arbejde udføres kun med komplekst personlig beskyttelsesudstyr. Når det er vådt, mister glasuld en betydelig del af sine varmeisolerende egenskaber, så der er behov for vandtætning af høj kvalitet. Det er billigere end basaltuld, men dyrere end slagge.

Slagge uld

Til produktion bruges højovnsaffald. Da de næsten gratis kommer til producenterne, er isoleringen billig. Matter og plader har lidt stivhed, nogle gange får de en foliebelægning på den ene side.

Godbidder:

• lave omkostninger;
• modstand mod høje temperaturer, men på denne indikator mister slaggning til stenuld, da den kan modstå varme op til 250-300⁰C;
• fremragende damppermeabilitet;
• gode lydisolerede egenskaber;
• slagge er ikke interessant for gnavere;
• lav stivhed af måtter og ruller giver dig mulighed for at trimme buede overflader.

 ulemper:

• hygroskopisk;
• følsomhed over for ekstreme temperaturer;
• værste varmeledningsevne i klassen (0,46-0,48 W / m * C);
• når det er vådt, kan svovlsyre frigives, hvilket påvirker træ og metal negativt;
• fibrene er ret skarpe slagge, så det er umuligt at arbejde uden beskyttelsesudstyr.

I hele klassen er slagger det mindst velegnede til opvarmning af et træhus, men det bruges aktivt på grund af dets lave omkostninger.

Ecowool

Materialet er baseret på papirindustriaffald. 80% af dets sammensætning er cellulose, resten er tilsætningsstoffer, der gør materialet mere modstandsdygtigt. den ecowool tilsæt flammehæmmere og antispets.

Godbidder:

• lav termisk ledningsevne (0,032-0,041 W / m * C);
• miljøvenlighed og damppermeabilitet;
• Ecowool, selv om den kan absorbere fugt, men på samme tid ændrer dens varmeisolerende egenskaber næppe;
• evne til at absorbere støj og vibrationer;
• modstand mod gnavere og insekter.

Det største minus består i installation. Ecowool er et løst materiale, der sælges i poser. Før påføring løsnes det med en mikser, og derefter påføres manuelt eller mekaniseret på væggen.Jo tættere lag, jo bedre, da et utilstrækkeligt tæt lag hurtigt krymper, og her er det ikke langt fra de kolde broer. Manuel installation er lang tid, og der er ingen kvalitetsgarantier. Installation med en pneumatisk installation er dyr, da du bliver nødt til at ansætte specialister.

Proceduren for isolering af mineraluld (plader og ruller)

Det er ikke så vanskeligt at installere en plade eller rulleisolering. Eksperter anbefaler at starte isolering, når huset allerede er krympet, dvs. cirka to år efter dens konstruktion. Du bliver nødt til at arbejde roulette og niveau, boremaskine, sager, hæftemaskine, fugemasse til træ, en membran til vandtætning og isolering i sig selv. Beregningen er let at gøre, bare beregne omkredsen på hver side af huset, opsummer indikatorerne og tilføj 7-10% af margenen. Hvis der er behov for et dobbeltlag, ganges resultatet med 2. For en kasse går en bjælke på 50 * 50 mm, for et dobbeltlag - 100 * 40 eller 100 * 50 mm.

Proceduren er som følger:

• fundament forberedelse. Rengør væggene af skimmel, støv og snavs, hvis der er hulrum i kronerne, skal du forsegle dem med et fugemasse og tæt derefter fugerne med fugemasse. Revner i et træ er også bedst repareret. Træet skal være tørt, så det fungerer bedre om sommeren efter en lang periode uden nedbør;
• priming. Hvis træet absorberes hurtigt primerpåfør et andet lag;
• installation af rammen. Stængerne er fastgjort i trin på 10 mm mindre end bredden af ​​isoleringen. Den første bjælke er monteret nær husets hjørne, 5-10 cm derfra. Spænd kassen skruer;
• installation af isoleringsplader i de resulterende udsparinger, er det ønskeligt, at der ikke er nogen huller. Plader skal ligge tæt, men skålformede dyvler bruges til garanti. Hvis et andet isoleringslag er nødvendigt, lægges det således, at samlingerne mellem pladerne i det første lag lukkes;
• installation af en beskyttende membran ved hjælp af en hæftemaskine og tape. Hver næste strimmel skal gå til den forrige med 10-15 cm, det er bedre at lime forbindelsen med tape;
• installation af kontragitteret på selvskærende skruer; senere et træfor andet overfor materiale. Dette er en ventileret facadeteknik.

Der er andre måder.. Mineraluld kan monteres på U-formet metalophæng. De anbringes langs hele længden, spalter laves i pladerne ved hjælp af hvilke de bæres på ophæng. Dernæst kommer membranlaget, og ophængene tjener også til at montere finishen.

En anden måde - klæbning af mineraluldplader på væggen med ekstra fiksering med dybler. Dernæst påføres en cementmørtel til nivellering, den styrkes med et glasfibernet. Det gjenstår kun at pryde muren, påføre et lag plaster og maling (kun ikke akrylkompositioner). Dette er en vådfasademetode.at ikke særlig velegnet til træhusefordi gips er en statisk skal, og træet er bevægeligt. Der kan opstå revner.

Arbejdsordenen ved isolering af ecowool

Hvis du beslutter at installere ecowool manuelt, bliver du nødt til at overholde følgende procedure:

• forberedelse af basen ifølge det ovenfor beskrevne skema;
• installation af drejebænke fra træ med en stigning på 50-60 cm;
• hylning af kassen med fugtbestandig OSB-plader til en højde på 80-100 cm fra jorden;
• udpakning af ecowool, fluffning i containere ved hjælp af en bore med en dyse mixer. Målet er at fjerne alle blodpropper;
• forberedt økoløg fylde mellemrummet mellem husets væg og foringsrør, tamp forsigtigt og vær opmærksom på hjørnerne og spalterne;
• når blænden er næsten fuld, fastgøres en anden belægning til de næste 80-100 cm, og handlingerne gentages;
• i finalen primeres foringen og fortsætter med at vende.

Det bliver lettere hvornår ved hjælp af en speciel installation. Kassehældningen er 1-1,2 m, vand tilsættes bomuldsullen inden sprøjtning for at danne en klæbemasse. Bomullen sprøjtes med et tæt jævnt lag, får lov til at tørre, derefter overskydes rengøres, membranen monteres og arbejdet startes.

Nr. 5. Polymerisolering

For at anbefale denne gruppe af materialer til opvarmning af et træhus stiger hånden ikke op.Polymeriske materialer trækker ikke vejret, hvilket betyder, at alle fordelene ved trævægge går ned i drænet. Når du bruger sådanne varmeapparater, har du brug for et seriøst ventilationssystem. Det er berettiget at bruge dem ved opvarmning af betonplader og stensamlinger.

Udvidet polystyren

Han kaldes populært polystyrenskum. Materialet består af en masse kugler, der er forbundet med hinanden for at danne små hulrum.

Godbidder:

• lav vægt og let håndtering;
• god indikator for varmeledningsevne (0,036-0,051 W / m * C)
• lav pris;
• holdbarhed;
• lydisolering.

ulemper mere markant:

• brændbarhed;
• damptæthed;
• i skum kan de lide at fremstille mink gnavere;
• vand kan samle sig i hulrummet mellem skumkuglerne. Mængden af ​​vandabsorption i volumen i 24 timer er 2% i 30 dage - 4%. Ikke så meget, men den akkumulerede fugtighed under frysning kan ødelægge strukturen i isoleringen.

For meget arbejde skal gøres for at beskytte materialet mod ild, gnavere og fugtighed og sørge for ventilation i huset, så hvad bedre trævægge på denne måde ikke at isolere - den lave pris på polystyren er ikke berettiget af andre udgifter.

Ekstruderet Styrofoam

Dette er en mere perfekt isolering, et materiale, der er relateret til skum, men produktionsmetoden er helt anderledes, hvorfor forskellen i egenskaber.

Godbidder:

• lav varmeledningsevne (0,028-0,034 W / m * C). Hvis huset ligger bag polarsirklen, er dette den bedste løsning;
• let vægt;
• let installation;
• fugtbestandighed;
• tilstrækkelig høj styrke.

Af de alvorlige ulemper er damptæthed, antændelighed og høj pris.

PVC skum

Isoleringen er lavet på basis af polyvinylchlorid (PVC). Resultatet er et let cellulært materiale med en imponerende række fordele:

• høj styrke, højere end for ekstruderet polystyrenskum;
• lav termisk ledningsevne (0,035-0,07 W / m * C)
• modstand mod forbrænding;
• god damppermeabilitet, den højeste i denne klasse af materialer;
• biostabilitet.

Alt ville være perfekt, hvis ikke til prisen. Materialet er meget dyrt, og under forbrænding frigiver det hydrogenchlorid, selvom det er tilbøjeligt til selvslukning, hvilket kombineret med vand giver saltsyre.

Nr. 6. Polyurethanskum til opvarmning af et træhus

Denne type isolering er for nylig blevet brugt mere og mere ofte, og det er netop dens sprøjtede version. Der er en anden mulighed i form af plader. sprøjtes polyurethanskum Det kræver brug af specialudstyr, men det udfylder alle huller godt og skaber en integreret belægning.

Godbidder:

• lav termisk ledningsevne (0,019 W / m * C);
• modstand mod ekstreme temperaturer, holdbarhed;
• modstand mod brand, gnavere, rådne;
• let vægt;
• modstand mod vand.

Den største ulempe er dampens uigennemtrængelighed, ifølge denne indikator er materialet 50 gange værre end mineraluld. Derudover har du brug for specielt udstyr til sprøjtning, som skal administreres af en professionel, og dette påvirker prisen. Polyurethanskum er bange for sollys. Helt ærligt er det ikke særlig velegnet til træhuse, men hvis målet ikke er at bevare strukturen til at trække vejret, kan denne isolering bruges.

Nummer 7. Beregning af isoleringstykkelse

At tælle hvilket lag isolering er nødvendigtDu kan bruge specielle regnemaskiner eller specialtjenester. I dette tilfælde tages der hensyn til tilstedeværelsen af ​​vinduer, den krævede temperatur i huset og andre parametre. Beregningen kan udføres uafhængigt:

• vi bestemmer værdien af ​​den normaliserede varmeoverførselsmodstand for husets vægge i din region. Den nemmeste måde at se på bordet på. Lad os sige, at huset ligger et sted i forstæderne, så er den nødvendige modstand 3,28 m²* C / W. Denne indikator skal opnås på grund af væggens varmeoverførselsmodstand og isolering;
• vi bestemmer koefficienten for modstand mod varmeoverførsel af eksisterende vægge i huset. Lad os sige, at huset er lavet af fyrretræ, hvor modstanden er 0,18 W / m * C;
• vægtykkelse på 20 cm, hvilket betyder, at varmeoverførselsmodstanden vil være 0,2 / 0,18 W / m * C - 1,11 m²* C / W;
• forskel fra standardværdien (3,28-1,11) = 2,17 m²* C / W;
• For at opnå den krævede modstand er det nødvendigt at bruge isolering. Vi vælger stenuld med en koefficient for varmeledningsevne på 0,04 W / m * C. Vi får 2,17 m²* C / W * 0,04 W / m * C = 0,0868 m eller 8,7 cm. Du kan bruge bomuldsuld 10 cm tyk.

Korrekt valgt og installeret isolering vil gøre et træhus mere holdbart og behageligt, og udvendigt kan væggene hylses med et blokhus for ikke at miste et unikt udseende.