Installation af varmesystem

Hygge og komfort derhjemme afhænger af mange faktorer. En af de vigtigste er boligopvarmning. At installere et varmesystem med egne hænder er meget muligt. Men for at undgå fejl og få et resultat af høj kvalitet, skal du forstå det grundlæggende i installationsprocessen og bestemme typen og opvarmningsmetoden.

Først og fremmest skal du beregne parametre som området og antallet af værelser, hvor lang tid du skal tænde for opvarmningen. Og bestem valget af radiatorer, rør og lav en liste over nødvendige værktøjer og materialer.

Nødvendige værktøjer

Overvej først et antal værktøjer til arbejde. Nogle af dem er ganske specifikke og vil være nødvendige bare en gang, så se efter, spørg venner, for ikke at spilde penge.

• Hammer, lineal, målebånd, blyant;
• Fum tape, pasta til forsegling af gevindforbindelser;
• Sandpapir, pindsvin;
• Niveau (kan være laser - spare tid);
• Justerbar skruenøgle og skruenøgle (fortrinsvis lille og stor af hver type);
• skruetrækker eller sæt skruetrækker;
• boremaskinei nogle tilfælde hammerbor;
• Manuel eller elektrisk rørskærer;
• bulgarsk;

For plastrør:

• Apparater til lodning af plastrør med forskellige dyser;

For kobberrør:

• Blæseglas til lodning af kobberrør;
• Lodde til kobberrør, fluxpasta;

Typer af radiatorer

Dette er et af de vigtigste punkter. Det er igennem radiator luften og selve rummet opvarmes. Når du vælger typen af ​​varmeelement Vejledes ikke kun af udseende og æstetik, men også af dens vigtigste egenskaber: kraft, arbejde og maksimalt tryk og arbejdstemperatur. Dette er især vigtigt, hvis du planlægger at tilslutte det til et centraliseret varmesystem, hvor 4-10 atmosfærer af normalt driftstryk. Og med starten af ​​opvarmningsperioden øges den med halvanden gang (for at kontrollere lækager).

Men hvis der er planlagt autonom opvarmning, forsvinder disse nuancer. Du vil have nok radiator, der arbejder under tryk op til 6 atmosfærer.

De mest populære i dag er 4 typer: aluminium, stål, bimetalliske radiatorer og støbejern.

Aluminiumsradiatorer

Aluminiumsradiatorer betragtes som meget effektive på grund af den store varmeoverførsel af materialet. Når der er tændt, vil disse radiatorer hurtigt opvarme rummet og køle af lige så hurtigt, hvis du slukker for opvarmningen. Dette skyldes også enhedens lille mængde.

Meget ofte installeres aluminiumsradiatorer sammen med et regulerende termisk hoved for automatisk at øge eller mindske tilførslen af ​​varmt vand.

Udenfor er aluminiumsradiatorer meget æstetiske. Rektangulære plader, for det meste hvide, belagt med speciel varmebestandig emalje, som er modstandsdygtig over for høje temperaturer. Dette er et andet plus, da det ikke er nødvendigt hvert år at male igen. Som støbejernsradiatorer i aluminium kan du øge effekten ved at ændre antallet af sektioner. De er ikke modtagelige for kondens og fugtig luft, så de kan bruges sikkert i badeværelset og i køkkenet.

Hvis fordelene ved denne type radiator er let vægt, højt arbejdstryk og kompakthed, så af minusserne er muligheden for korrosion. Aluminium reagerer let med kobberdele, og det tåler heller ikke et stort pH-niveau (tilladt 7,5). Af denne grund er det bedre ikke at bruge dem til et centraliseret varmesystem.

I forbindelse med mulige kemiske reaktioner er aluminiumsradiatorer monteret sammen med en Majewski-vandhane for at aflede den resulterende gas.

Et andet minus, når det bruges i centralvarmesystemet, er driftstemperaturen. For aluminiumsradiatorer er det 45-60 grader, og i centralvarmesystemet kan det nå 85 grader.

Stålradiatorer

Moderne stålradiatorer har et meget attraktivt design. Som aluminium er de belagt med en speciel maling, for det meste hvidt, men kan males i enhver skygge efter kundens anmodning. Fordelen ved sådanne radiatorer er deres relativt lave pris og høje varmeoverførsel. Også denne type radiator er en af ​​de mest hygiejniske.

Der er to typer stålradiatorer - panel og rørformet.

panel

Denne type er blevet brugt i varmesystemet i ca. 60 år. Arbejdstrykket er ret højt og når 10 atmosfærer.

Radiatorens design består af svejste stålplader, der skaber panelet. Indvendigt mellem panelerne er vandrette samlere og undertiden et konvektivt gitter, så rummet opvarmes hurtigt nok. Flere gevindforbindelser i disse radiatorer minimerer lækagerisikoen.

Af minusserne kan der skilles mellem et lille radiatorområde og modtagelighed for korrosionsprocesser under påvirkning af ilt i kølevæsken, men dette er ikke et problem med et lukket varmesystem.

rørformede

Disse radiatorer adskiller sig primært fra paneltypen i et meget større varmeområde. Du kan justere strømmen på købsstadiet (ordre) ved at øge / reducere rørets højde og deres antal. I emnet farve og belægning er alt det samme som i panelet.

stor plus af denne type der er mulighed for at skabe en række radiale eller kantede konvektorformer.

Selve designet repræsenteres hovedsageligt af lodrette rør, der danner sektioner med en bredde på op til 45 cm, som er forbundet med svejsekollektorer. Arbejdstrykket er også 10 atmosfærer, og temperaturen er 120 grader.

Bimetal radiatorer

Allerede fra navnet er det klart, at denne type kombinerer fordelene ved begge materialer. Den indvendige skal direkte i kontakt med vand er lavet af stål og coatet ovenpå med et lag aluminium. På grund af dette har radiatorer fremragende varmeafledning, lav vægt og æstetisk tiltalende look.

Systemet med bimetalliske radiatorer er sådan, at et kølemiddel (hovedsageligt vand) tilføres gennem stålkernen og derefter overføres varme allerede gennem aluminiumspladerne og opvarmer rummet. Varmeoverførslen i sådanne strukturer når 170-190 watt.

Arbejdstryk fra 20 til 40 atmosfærer, hvilket vil øge radiatorens holdbarhed markant. Prisen er selvfølgelig højere end en almindelig stål- eller aluminiumsradiator, men den retfærdiggør sig selv.

Støbejerns radiatorer

Sandsynligvis den mest almindelige type radiator til dato. Delvis på grund af det faktum, at der næsten overalt, hvor batterierne ikke har skiftet i lang tid, er der støbejern. Denne ældste type radiator er også den mest pålidelige med en gennemsnitlig levetid på 50 år.

Væsentlig minus dukkede op efter distributionen af ​​individuelle varmesystemer med automatisering. Støbejerns radiatorers enorme inertitet er uforenelig med moderne elektronik.

Men en stor fordel i forhold til andre typer radiatorer er den absolutte korrosionsbestandighed. De er også ufølsomme over for sæsonbestemte vandspild.

Når du taler om inertness af støbejerns radiatorer som en dårlig side med hensyn til at justere temperaturen i rummet, skal du ikke glemme, at dette har sit eget plus.Når andre typer radiatorer slukkes, køles de straks ned, mens støbejernet stadig udstråler varme.

Et andet plus, som mange betragter som et minus: langsom luftopvarmning og sektionseffekt på cirka 100 watt, hvilket er 1,5 gange mindre end andre radiatorer. Her er dit fokus. Faktum er, at støbejern i modsætning til andre radiatorer har en strålingstype opvarmning. Dette kompenserer fuldstændigt for manglerne, da vægge og genstande, som selv begynder at udstråle varme, også opvarmes fra støbejernsradiatorer.

Vægten af ​​støbejernsradiatoren er den største af alle (en tom sektion vejer 5-6 kg), men dette er ikke et meget markant minus. En anden ulempe var udseendet af standard radiatorer. Men med udviklingen af ​​teknologi i dag oprettes smukke radiatorer, der kan sidestilles med kunstværker. Nå, sådan en ting er ikke billigt, så valget er dit.

Håndklædeopvarmere

En speciel slags badeværelsesvarmere, hvis navn taler for sig selv. Håndklædetørrer kan opdeles i 4 grupper:

• Standard - formen på bogstavet "P" og "M" med en varmeoverførselskoefficient på 0,6 kW;
• Opgraderet - en analog af de foregående med yderligere sektioner på hvert rør;
• Elegant - adskiller sig i varmeoverførsel op til 2,1 kW og en række forskellige former;
• Med en dobbelt varmeveksler - funktionen her er, at det rustfrie stålrør adskilles fra designet på den opvarmede håndklestang og monteres i en stigerør med varmt vand, hvilket øger dens cirkulation til systemet.

Opvarmede håndklædeskinner er lavet af rustfrit stål, almindeligt stål og ikke-jernholdige metaller, den sidste varmeoverførsel er den højeste. Når du køber, skal du være opmærksom på indikatorer som:

• Tilladt pres;
• Rørbelægning;
• Ingen sømme på røret (mindre risiko for lækage over tid);

Lister radiatorer

Teknologi står ikke stille, og sokkelopvarmning bliver mere og mere populær i dag. Der er to typer - elektriske og vand.

Vandtype består af dele såsom en radiatorblok, en manifolddel og plastrør. Funktionsprincippet er baseret på fysikloven om tiltrækning af en luftstrøm til nærliggende overflader. Luften opvarmes i sokkelradiatoren på en konvektiv måde. Han går ind i sporet nederst gulvlister, varmer op og går ud gennem den øverste spalte og stiger langs væggen. Så længe efter, at du har tændt for opvarmningen, får du opvarmede vægge, som selv vil udstråle varme ind i rummet.

Konvektorens design bruger aluminium og kobber, som har fremragende varmeoverførsel. Ved arbejdstemperaturen på baseboardkonvektoren 40 ° opvarmes væggene således til 37 °.

Af fordelene sådanne varmeapparater kan skelnes:

• Ensartet rumopvarmning;
• Problemet med fugt på væggene forsvinder, hvilket fører til svamp og skimmel;
• Kølerens lille størrelse og æstetik samt installation og reparation i ethvert rum;
• Evne til at forbinde automatisering;
• Opvarmning til en temperatur, der er behagelig for kroppen;
• Mangel på ophobning af varme luftmasser under loftet;

Af ulemperne prisen er tildelt - 3000 rubler per 1 meter, den maksimale længde er kun 15 meter, og det mest problematiske er behovet for fri plads, som ikke er blokeret af møbler og andre genstande.

Typer af rør

Et meget vigtigt element i installationsprocessen er det rigtige valg af rør. Der er sådanne sorter som:

• Stålrør;
• Kobberrør;
• Rustfrit stål rør;
• Plastrør;

I de fleste tilfælde er alle disse typer egnede til dit varmesystem. Men der er stadig tilfælde, hvor nogle er bedre og andre værre i visse situationer. Nedenfor overvejer vi hvert synspunkt i detaljer.

Stålrør

Denne type rør er meget holdbar, men har trods dette en vis fleksibilitet. Det giver dem mulighed for at bøje, klippe og svejse.Af styrkerne i stålrør er en lille ekspansion under påvirkning af høje temperaturer, så de kan lægges i beton.

Der er 3 typer af disse rør - loddet, suturet, sømløst. Ved opvarmning i hjemmet er den bedste løsning naturligvis problemfri, hvis risiko for lækage er flere gange mindre. Diameter er fra 10 til 25 mm.

Af minusserne i disse rør Følgende kan skelnes:

• Lav modstand mod fjendtligt miljø i sammenligning med andre rør; 6-7 år - røret vil vare så længe, ​​før korrosion begynder.
• Det tåler ikke trykstød;
• Udad meget dårligt kombineret med det indre af rummet;
• Høje omkostninger;
• Lav båndbredde

Der er et vigtigt punkt at være opmærksom på, når man køber stålrør. De er undertiden belagt med zink for at undgå korrosion. I sådanne tilfælde må du aldrig bruge svejsning til at samle rørene. Zinkbelægningen brænder simpelthen ud, og svejsepladsen bliver til det svageste led i varmesystemet.

Kobberrør

Den første og vigtigste kvalitet på kobberrør er, at de næsten er korrosionsbestandige. Det eneste, der alvorligt kan skade kobberrør, er et galvanisk par dannet som et resultat af en kemisk reaktion med andre metaller. Derfor skal du nøje overvåge hvilke radiatorer skal du installere. I nogle tilfælde kan producenterne dække rørene med et lag polyethylen, hvilket forbedrer udseendet og beskytter mod ekstern fugt og kondens.

Der produceres kobberrør med en diameter på 10-54 mm. Der er to typer - blød og hård. Af de andre fordele er det værd at bemærke drifts temperaturgrænser fra -200 til + 200 ° og den bakteriedræbende virkning. Kobberrør tåler bedre trykstød, og levetiden er op til 100 år. Prisen er selvfølgelig langt fra gennemsnitlig, og høj varmeledningsevne er også et betydeligt minus.

Der er 3 måder at forbinde rør på:

1. kobling;
2. threading;
3. spike;

Rustfrie stålrør

En anden type rør, der er kendetegnet ved høj modstand mod enhver form for korrosion. Der er to typer: sømløs og elektro-svejset. Førstnævnte findes i diametre på 5 - 126 mm, sidstnævnte - 6 - 1420 mm. Som i tidligere tilfælde anbefales det at bruge en sømløs mulighed.

fordele:

• Høj båndbredde;
• Modstand mod trykstød;
• Levetiden når 100 år.

Et stort minus for de fleste købere er den høje pris. Ja, og høj varmeledningsevne vil påvirke varmeapparatets temperatur negativt. Tilslut rør i rustfrit stål på samme måde ved hjælp af koblinger, gevind eller svejsning.

Plastrør

Et af de mest populære rør i dag er plast. Den vigtigste fordel ved disse rør, der gør dem så populære, er deres absolutte modstand mod foretrukne typer korrosion. Plastrør vil vare mindst 50 år. Et vigtigt punkt er fraværet af støj fra strømmen af ​​vand gennem dem.

En vigtig faktor er den laveste varmeledningsevne blandt alle typer rør. Dette sparer lidt varme. Plastrør tåler også meget pres og dens hopper, de er de billigste og letteste at installere. Nedenfor overvejer vi typerne af plastrør.

Plastrør

Konstruktionen af ​​disse rør er det ydre og det indre lag af plast- og aluminiumsfolie med en tykkelse på 0,2-0,3 mm mellem dem. Polyethylen i sig selv er meget holdbar, har en ujævnhed på ca. 0,004, en brudgrænse på 70 bar og en driftstemperatur på op til 95 °.

Aluminiumskuglen spiller en meget vigtig rolle i konstruktionen af ​​røret. Tynd og elastisk, det er på samme tid holdbart, forhindrer rørdeformation og forlængelse, når det udsættes for temperatur.

Plastrør modstå tryk op til 10 bar ved 95 graders temperatur. I nogen tid tåler de en temperaturstigning på op til 130 °. Rørets levetid når 50 år.

Polyethylenrør

Polyethylenrør er miljøvenlige, er også resistente mod korrosion og modstandsdygtige over for slid. Fordelene inkluderer også let vægt, styrke og fleksibilitet, let installation.

• Funktioner i polyethylenrør:
• Driftsperioden er 60-100 år;
• Modstå meget lave temperaturer;
• De tåler trykfald og mekanisk belastning, som de bruges i seismisk aktive zoner;
• Arbejdstryk ved 0-25 ° når 25 bar;
• En kort periode, der er i stand til at arbejde ved en temperatur på 100 °;

Polypropylenrør

Denne art er mere stiv end resten, fordi de er bøjede under en stor radius. Også til disse rør har du brug for flere hjørnebeslag. Selve installationsprocessen er mere tidskrævende og kostbar end de samme metal-plastrør.

Features:

• Arbejdstemperatur = 70 °;
• Arbejdstryk 10-25 bar;
• Serviceperioden er 50 år;

PVC-rør (polyvinylchlorid)

PVC-rør er lavet af termoplastisk polymer. Driftstemperaturen for disse rør er den laveste af plastfamilien - 70-90 °. Det særlige ved PVC-rør er kemisk resistens og lav brændbarhed. Som andre plastrør er de kendetegnet ved korrosionsbestandighed, styrke, lav pris, højt arbejdstryk.

Installation af varmesystem

Denne proces involverer lukning og demontering af gamle radiatorer og rør. Valg af nye radiatorer ved beregning og bestemmelse af typen af ​​rør, der skal bruges i varmesystemet. Lodning af rør og fastgørelse af rør og radiatorer på væggene. Tilslutning af alle elementer i systemet og forbindelse til en varmekilde.

Små beregninger

For at vælge de rigtige radiatorer til dit varmesystem skal du mindst bestemme det sted, hvor det skal monteres, antallet af vinduer og antallet af udvendige vægge.

For at varme et rum med 1 vindue og 1 udvendig væg, op til 3 meter høj, skal du bruge 100 watt. Dernæst skal du bare tilføje strøm baseret på følgende beregninger:

• +1 udvendig væg + 20% til strøm;
• +1 udvendig væg og 1 vindue + 30% til strøm;
• +1 vindue mod nord + 10% til kapacitet;
• Hvis radiatoren er lukket af panelet, er + 15%, og hvis den er i en niche, så + 5% til strømmen;

Når man opsummerer flere punkter, summeres der også yderligere procentdel af magt.

De omtrentlige dimensioner af radiatoren bestemmes ved hjælp af nogle regler:

Afstanden fra vindueskarmen til radiatoren er mindst 10 cm, fra radiatoren til loftet er 6 cm. Bredden på radiatoren skal besætte mindst halvdelen af ​​vinduet og fortrinsvis 75%.

Nedlukning af vandforsyningen

Meget ofte er der problemer med at frakoble stigerøret for at udskifte eller reparere varmesystemet. Stigningen er offentlig ejendom. Adgang til det har en kommunal service. Hvis du modtager et afslag på at frakoble stigerøret under arbejdet, skal du sørge for at anmode om, at afslaget forelægges skriftligt. Så vil du være det, der appellerer til retten. Alle forstår dette perfekt, og når i de fleste tilfælde ikke dette punkt. Administrationsselskabet er simpelthen forpligtet til at overholde lejers krav. Men denne service (nedlukning af en stigerør) betales. Prisen varierer fra 500 til 1500 rubler i timen i forskellige områder.

Der er endnu en faldgrube under udskiftning eller reparation - naboer. Der er situationer, hvor adgang til tilstødende lejligheder er nødvendig, og "venlige" naboer nægter at levere det. Naturligvis er dette deres private territorium, men der er standarder (boligkode, artikler 3, 8, 36, 37, 129), hvorefter der kan gives permanent adgang til den offentlige riser, selv uden deres samtykke. Derfor har du igen mulighed for at gå til retten. Når du godt har forklaret dette til naboerne, kan du bare tale.

Forberedelse af radiator

Inden du monterer radiatoren, skal du pakke den. Dette er navnet på installationsprocessen for stik, fittings og et Mayevsky-tap i radiatorhullerne.

For at komme i gang skal du tage fodene og skru dem 4 steder. Normalt er der 2 med venstre og 2 med højre gevind, vi stram dem med en justerbar skruenøgle med mellemlang indsats. De leveres allerede med en silikone pakning, så det er unødvendigt at forsegle dem med noget andet. Derefter finder vi forsiden af ​​radiatoren og bestemmer ved den gamle radiator, hvilken side eyelineren er på.For eksempel til venstre. Derefter skrues vi i stikket nederst til højre og Mayevsky-kranen på toppen. Det er nødvendigt at fjerne luft, når radiatoren fyldes med vand.

Nu på venstre side, bund og top installerer vi 2 fittings med en udvendig gevind og crimp til levering af rør til radiatoren. Vi tager fum-båndet, indpak det på den udvendige tråd på fittingen og påfører en pasta for at forsegle gevindforbindelserne. Pastalaget skal være ca. 2-3 mm. Denne pasta tørrer i den kolde sæson under opvarmningssæsonen og gør forbindelsen desuden mere pålidelig. Vi sætter beslagene på tråden og spændes med en justerbar skruenøgle, indtil drejningen begynder at skrues løs, så med den samme nøgle trækker vi pincetten tilbage. Fjern overskydende pasta med et håndklæde. Faktisk er forberedelsen af ​​radiatoren afsluttet.

Fjernelse af det gamle varmesystem

Når vandet i stigerøret er slukket, skal du tømme vandet fra radiatorerne. For at gøre dette skal du slutte slangen til radiatorens drænventil og slippe den anden ende ud på gaden gennem balkonen eller i kloakken. Under det sted, hvor slangen og ventilen er forbundet, skal du udskifte en tom beholder i tilfælde af lækage. Hvis der er lufthaner i systemet, skal du åbne dem for at fremskynde processen med at tømme vandet. Derefter kan du gå videre til næste trin.

Brug en slibemaskine til at foretage to snit på det rør, du planlægger at udskifte. Snit foretages i en afstand af 5-15 cm fra hinanden, dybt, næsten fuldstændigt skæring af røret. Nu tager vi gasnøglen, og klemmer mellemrummet mellem udskæringerne, bryder vi dette afsnit ud. Det er ikke nødvendigt at skære røret fuldstændigt, dette er fyldt med fastklemning af slibeskiven og endda traumatisk.

Vi fjerner den størst mulige del af det gamle rør. Det hele afhænger af den specifikke situation. I de fleste tilfælde er dette afstanden fra radiatoren til ledningen i stigerøret eller til drejebeslaget eller til kork i den tilstødende radiator. Fjern derefter den gamle radiator fra væggen. Her fjerner vi enten fra sløjferne, eller sammen med dem, hvis de har "vokset sammen" i lang tid. Hvis løkkerne forblev i væggen, kan de skrues løs, men nogle gange holdes de meget fast, så skal du bare afskærme løkkerne på disse løkker nær selve væggen med en slibemaskine.

Dernæst skrues de resterende dele af de gamle rør ved hjælp af en gasnøgle. Dette skal gøres omhyggeligt for ikke at beskadige eller forstyrre resten af ​​rørene og forbindelserne. Hvis tråden ikke egner sig, kan du banke på den. I især alvorlige tilfælde hjælper opvarmning af problemområdet med en blæselampe.

Nu kan du fortsætte med installationen af ​​selve radiatoren.

Køler montering

Vi tager niveauet for at markere. Vi satte den mod væggen modsat tråden på eyelineren, hvorfra et stykke af det gamle rør var snoet. Marker midt på foderet og returner huller. På denne måde når vi radiatorhullerne. Nu skal du udskifte noget under radiatoren, så midten af ​​dets gevindskårne huller falder sammen med mærkerne og laver serier på væggen til fastgørelseselementer.

Dernæst borer vi huller til dybler og skruer fast i kroge, der holder vores radiator i vægt. Du hænger radiatoren op og bruger niveauet til at kontrollere, hvor glat den sad på plads.

Rørmontering

Indtil videre er arbejdet med radiatoren afsluttet. Vi passerer til eyeliners fra stigerøret. De skal skrue to kugleventiler i. For at gøre dette skal hanen være med en ekstern tråd på den ene side og en indvendig tråd på den anden. Hvis du har en vandhane med to indvendige, skal du blot skrue på den ene side en speciel brystvorte. Du vælger alle diametre baseret på dem, der allerede er i eyelinerne. Normalt er det ¾ tomme eller 20 mm. Du skal skrue vandhanerne ved at indpakke fumtapen med gevindet og smøre med pasta; Du kan også bruge slæb og hør. Sæt nu hanen på tråden og spænd med en justerbar skruenøgle, fjern den fremspringende pastarest med et håndklæde.

Tip: prøv at skru ventilerne ind, så ventilhåndtaget er i bunden. Dette vil undgå at åbne eller lukke hanen ved et uheld, hvis du kobler dem til noget. Det er meget vigtigt, hvis der er børn i huset.

Rørets diametre tager i de fleste tilfælde 20 mm til kabelføring af lejlighedsvarme og 25-32 mm for stigeren.

Vi tager adapterbeslag til lodning af et kobberrør eller plastik og skruer det fast i ledningen. Det hele afhænger af hvilken type rør, du har valgt. Dernæst overvejer vi detaljeret 2 måder at installere en rørledning til kobber- og plastrør på.

Kobberrør

Hvis der er kobberrør, skal du skrue beslagene bare for at prøve, og skru dem derefter tilbage. Mål den ønskede rørlængde til drejebeslaget. Tag røret og skær det ønskede stykke af. Derefter renser vi kanterne med den samme slibemaskine. Placer den liggende og kør enden af ​​røret i en roterende cirkel. Forbered en blæksling. Det anbefales med en smal ende af flammen, men disse er lidt dyrere, så hvis der ikke er nogen mulighed, kan du gøre det enkleste for 150-200 rubler. Forbered lodningen. Lodde adapterbeslaget (fra stigerørets ledning) til røret separat, og skru derefter beslaget med røret på plads. Hvis du gør det modsatte, er der en risiko for at brænde ventilen i kugleventilen.

Enden af ​​røret, der skal loddes, skal rengøres. Til dette er almindeligt sandpapir velegnet, du skal bare pakke røret med det og dreje det i en eller forskellige retninger, indtil enden bliver mærkbar lettere. Dernæst rengør vi indersiden af ​​beslaget ved hjælp af pindsvin. Smør enden af ​​fluxrøret med pasta og indsæt det i beslaget, indtil det stopper. Vi fjerner overskydende pasta med et håndklæde. Nu opvarmer vi lodningspladsen med et loddejern og i 30-40 sekunder (pastaen begynder at blive hvid) og sænke lodningen. Vi gentager det samme med et andet rør (vi har brug for 2 af dem) og venter, indtil det er kølet af.

Derefter skrues beslagene i foderet og vender tilbage, forindpakkes dem med fumtape og overtrækkes med pasta for at forsegle gevindskærmene. Dernæst installerer vi drejebeslagene på rørene og måler længden af ​​de rørsegmenter, vi har brug for, skæres og indsættes i de samme drejebeslag, og igen svinger vi fittings i de andre ender og måler den resterende afstand.

Nu lodder vi på samme måde, vi starter lige fra radiatoren. Først indsættes rørene i radiatoren og fastgøres med klemmer. På disse steder er det bedre at bruge denne type forbindelse, da det i fremtiden kan være nødvendigt at fjerne radiatoren. Dernæst er lodningen af ​​alle forbindelserne efter tur. Til sidst svejste vi røret fra stigeren til drejebeslaget, hvor vi tidligere har tilsluttet hele systemet og justeret det ved at bevæge radiatoren til højre. Det er alt, varmesystemet, der bruger kobberrør, er klar.

Plastrør

Plastrør udvides mærkbart, når de opvarmes, derfor kan de ikke cementeres i loftet eller væggene, og under installationen skal du give lidt plads til deres "bevægelse".

Analogt med den foregående mulighed måles alle sektioner, og rør skæres. Bemærk, at til lodning af plastrør vil ca. 15 mm gå ind i beslaget. Her har vi brug for et loddejern med aftagelige dyser. Tænd for enheden, og vent, indtil den varmer helt op (indikatoren lyser rødt). Derefter indsættes røret i koblingen på loddejernet, og beslaget sættes på dysedornen.

Røropvarmningstid:

• 20 mm - 4-5 sekunder;
• 25 mm - 7-8 sekunder;
• 32 mm - 10-12 sekunder;

Ved en lav temperatur i det rum, hvor arbejdet udføres (+ 5 ° С og derunder), er det nødvendigt at øge opvarmningstiden med 50%. Rørproducenter anbefaler en enhedstemperatur på 250-300 ° C. Det er uønsket at lodde to rør af forskellige materialer og producenter. Hvis det er lidt opvarmet, er forbindelsen ikke stærk, og hvis den er overophedet, kan passabiliteten reduceres markant, eller endda røret kan klæbe helt sammen. Selve overfladerne, der er loddet, skal slåes tørre og rene.

Når du har opretholdt begge halvdele af den specificerede tid, skal du trække ud af apparatet og tilslutte hinanden, og hold derefter bevægelsesfri i 5-6 sekunder. For at undgå afbøjning, når du svejser vinkelrette eller vinkeldele, skal du indsætte hak på begge halvdele.Sluk samtidig for mindst 15 mm, så hakkene er synlige, når rørene forbindes.

Tegn altid et skematisk diagram over rør og albuer, hvor du vil montere dem (på væggen eller gulvet). Det er ikke altid nødvendigt at svejse elementer i en streng rækkefølge; det er bedre at samle flere store segmenter og derefter kombinere dem i et helt system.

Hvis sektionerne er lange, og selve systemet kommer ud stort, skal du bruge specielle fastgørelseselementer til plastrør (hvis montering sker på væggen). Dette punkt skal bestemmes, før rørslodning startes for at markere og bore stederne for dyvler i væggen.