5 způsobů, jak vyrovnat podlahu pro výzdobu v bytě nebo domě

Jemná povrchová úprava podlahy bytu předchází vyrovnávání jeho povrchu. V závislosti na stupni drsnosti povrchu a typu budoucího nátěru se používá jedna nebo druhá metoda nivelace. Správný výběr a provedení v mnoha ohledech ovlivňuje budoucí kvalita provedení. Budeme se zabývat nejoblíbenějšími způsoby, jak vyrovnat podlahu v bytě.

Jak změřit úroveň podlahy?

Výběr metody vyrovnávání podlahy, především závisí na stupni drsnosti povrchu, což je obtížné určit pouhým okem - bude zapotřebí speciálních zařízení. Pro tyto účely Používají se následující nástroje:

• běžná úroveň budovy. Pokud jeho délka není dostačující, je pod ním položeno stavební pravidlo;
• hladina vody umožňuje přesnější a jednodušší měření na velkých plochách, ale při plnění přístroje vodou je důležité vyhnout se větrání pracovní trubice;
• laserové úrovně jejich použití je ještě jednodušší a umožňuje provádět měření s maximální přesností a jejich široká funkčnost umožňuje značně usnadnit celý proces měření. Chyba není větší než 1–2 mm / m. Při měření je lepší nosit ochranné brýle;
• úroveň - profesionální geodetický nástroj, poměrně obtížně ovladatelný, poskytuje ideální přesnost a umožňuje provádět měření na rozsáhlých územích, proto se používá hlavně ve velkoplošné konstrukci.

Vyrovnání podlah v bytě, musíte je přivést ven nulová úroveň. Po dokončení všech prací a dokončení by měla být úroveň podlahy ve všech místnostech stejná, což znamená, že při vyrovnání se výška použité dokončovací materiál. Výška úrovně hrubé podlahy v místnostech, kde budou použity různé povlaky, se tedy může lišit o 1 až 2 cm.

Č. 1. Cementové a pískové potěry

Uvažuje se cementový písek jedna z nejpopulárnějších metod zarovnání povrch. Je založeno na řešení cement a písek v poměru 1: 3 nebo 1: 4 v závislosti na budoucím zatížení podlahy. V soukromých domech a výškových budovách s betonovými podlahami naneste cementový potěr. Je skvělá vhodné pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí (v kuchyni, v koupelně) a kde bude podlaha slušná zátěž. Tato metoda vyrovnání se často používá pro budoucnost. obkladačky, parkety a linoleum.

Výhody cementového potěru:

• pevnost a trvanlivost;
• schopnost skrýt některé komunikace v tloušťce potěru;
• schopnost vyhlazovat vysoce nerovnoměrné povrchy - tato metoda se používá, když výškový rozdíl přesahuje 5 cm;
• nízké náklady na práci.

Mezi hlavní nevýhody patří:

• dlouhá doba vytvrzení;
• potřebu dovedností vykonávat takovou práci nebo zapojit odborníky.

Stěrka začíná stanovení nulové úrovně. K tomu můžete použít úroveň budovy, pomocí které se vytvoří jediná čára ve výšce asi 1,5 m, od které se měří vzdálenost k úrovni podlahy.Měli byste se zaměřit na minimální vzdálenost, která pomůže určit úroveň výšky podlahy, ale je třeba mít na paměti, že minimální tloušťka potěru je 2 cm. na spodní straně zdi také nastíní linie budoucí úrovně podlahyaby byl potěr co nejrovnoměrnější.

Příprava nadace spočívá v důkladném čištění prachu. Nejprve je smeten, pak je zbytek vakuově vyčištěn a teprve poté se může začít připravovat povrch. Po nanesení první vrstvy základního nátěru se doporučuje zakrýt podlahu. hydroizolace roztokem a poté naneste druhý nátěr základního nátěru, díky kterému se dosáhne maximální úrovně přilnavosti betonová malta.

Dalším krokem je maják, což vám umožní dosáhnout nejvíce rovného povrchu. Ve své kvalitě mohou být použity kovové vodítka ve tvaru písmene T, které jsou upevněny k základně stavitelnými šrouby. Snadnějším způsobem je instalace vodítek na sklíčka z silné cementové malty s požadovanou výškou. Rovnost majáků je neustále kontrolována pomocí úrovně budovy. První je instalován ve vzdálenosti 20 cm od zdi, ostatní jsou namontovány rovnoběžně s roztečí 40-60 cm.

Vyrovnávací materiál může vařit z suché směsinavrženy tak, aby vyrovnaly podlahu. Přidávají vodu v množství uvedeném v pokynech. Potřebnou směs si můžete vyrobit sami z písku a cementu. Uhnětte řešení pomocí směšovače nebo speciální trysky vrták. Konzistence hotového roztoku by měla připomínat silné těsto a být stejnoměrná. Roztok by měl na povrchu mírně difundovat, ale neměl by se rozptylovat.

Připraveno řešení šíří se mezi majákyzačíná od vzdáleného rohu místnosti a pohybuje se směrem ke dveřím. Směs vylitá mezi dva majáky se vyrovná podle jejich úrovně a posune ji směrem k sobě. Během instalace potěru je na některých místech lepší propíchnout čerstvé řešení kovovou tyčí, aby se v průběhu vytvrzování potěru nevytvářely vzduchové dutiny. Pokud se rozhodnete provést veškerou práci sami, stále se nemůžete obejít bez pomoci partnera: zatímco jedna vyrovnává směs s majáky, druhá musí připravit novou část řešení, protože potěr ve stejné místnosti musí být proveden za jeden den.

Na hotový potěr můžete chodit za pár dní, ale zcela ztvrdne až po 2-3 týdnech. V tomto okamžiku se doporučuje, aby byl jeho povrch pokryt plastovým obalem, aby povrch nebyl pokryt trhlinami. Alternativou k filmu je rovnoměrné smáčení povrchu dvakrát denně.

Indikátory kvalitního potěru - stejnoměrná šedá barva po celé ploše, stejný zvuk, když je zasažen dřevěným blokem. Maximální vodorovná odchylka je 0,2%, což znamená, že u místnosti dlouhé 4 metry by výškový rozdíl neměl být větší než 8 mm.

V závislosti na tom, jaké požadavky jsou kladeny na podlahu, může být betonový potěr nezávislou metodou nivelace nebo jen jedním z kroků k vytvoření rovného povrchu.

Dnes je téměř úplně zapomenut metoda dřevobetonového potěru, které se dříve těšily velké oblibě. Liší se složením roztoku, do kterého se přidávají piliny, což dává konkrétní větší pevnost a umožňuje dýchání. Jediným problémem je vyhlazovací proces, protože větší piliny se vznášejí blíže k povrchu směsi a lámou ji.

Č. 2. Polosuchý potěr

Polosuchý potěr je jednou z odrůd tak populárního cementového potěru. Ve skutečnosti se provádí stejným způsobem jako ve výše uvedeném případě, ale změny ovlivnily proces přípravy směsi - do ní se přidalo minimum vodypotřeba pouze pro hydrataci cementu. Jako výztužné činidlo se do roztoku přidává vlákno.Vzhledem k tak malým změnám ve složení směsi množství výhod:

• vysoká hustota získaného potěru, stejně jako absence pórů a dutin, protože v procesu tuhnutí nedochází k odpařování vlhkosti charakteristické pro mokrý potěr;
• minimální smrštění, protože odpařování téměř zcela chybí. Potěr můžete položit, aniž byste brali v úvahu smršťování;
• čistší proces pokládání, protože roztok je méně mokrý a vytváří méně nečistot;
• méně času je vyžadováno pro úplné ztuhnutí, opět kvůli menší vlhkosti a rychlejšímu procesu jeho odpařování;
• úroveň vlhkosti v místnosti po nalití takového potěru nezakazuje provádění souvisejících dokončovacích operací a skladování stavební materiály v sousedních místnostech, což se přísně nedoporučuje, když ztvrdne obyčejný cementový písek.

Nevýhody metody by neměly být zapomenuty ani:

• v důsledku vyšší hustoty se schopnost šíření zhoršuje a někdy jsou problémy s vyplněním rohů. Odborníci však proti této nevýhodě doporučují zavedením změkčovadel do směsi;
• vlastními silami můžete vyrovnat pouze malé plochy do 75 metrů²v jiných případech se bez finišeru neobejdete.

Proces pokládání polosuchého potěru je v zásadě téměř identický s výše popsaným instalací cementového potěru, ale je třeba vzít v úvahu některé znaky. Zejména to je proces přípravy roztoku. V nádrži se doporučuje míchat tři lopaty písku a lopatu cementu, dokud se nevytvoří požadované množství směsi. Míchá se a přidá se trochu vody smíchané s vlákny (používá se asi 80 g na kbelík vody, pokud výrobce nestanoví jinak). Přidává se voda, dokud se směs nestane texturou písčitohlinitého, lepkavého jílového písku. Pokud stlačíte směs, vlhkost nevyčnívá a hrudka si zachová svůj tvar. Pokud jste to přece jen předali vodou, můžete přidat cement a písek ve stejném poměru, ale v menším množství.

Doporučit směs se položí do dvou vrstev: první je mírně pod zamýšlenou úrovní as maximálním podbízením, druhý - s protlačovacím pravítkem a broušením. Musíte jednat velmi rychle, protože za hodinu směs ztuhne. Někteří odborníci doporučují aplikovat první vrstvu ihned po obvodu místnosti: to lze provést pouze tehdy, pokud je druhý nátěr aplikován do jedné hodiny. Den po instalaci potěru podél stěn mohou být dilatační spáry řezány do hloubky jedné třetiny samotné potěry a nejvýše 3 mm široké.

Číslo 3. Samonivelační směsi

Samonivelační směsi se jinak nazývají samonivelační směsi, vyrovnávače podlahy a hromadné podlahy. Jedná se o poměrně jednoduchý způsob, jak vyrovnat podlahu, přičemž získáte vynikající výsledek. Vhodné, pokud výškové rozdíly nejvýše 3 cm. Takové směsi lze použít k vyrovnání podlah pro dokončení dlaždic, korku, linoleum, koberec atd.

Základem samonivelační směsi je cement, ale kromě toho jsou do kompozice zahrnuty také speciální modifikační přísady, které umožňují zvýšit plasticitu a tekutost roztoku. Některé doplňky to umožňují posílit maltu a omezit mikrotrhliny v budoucnosti. V závislosti na složení Samonivelační směsi se dělí na:

• vysoká síla;
• pro teplé podlahy;
• rychlé kalení;
• tenká vrstva.

Kromě toho jsou v prodeji samonivelační směsi určené nejen pro hrubování, ale také do cílestejně jako formulace se zvláštními vlastnostmi. Existují také sloučeniny pro hrubé vyrovnáníJsou určeny pro povrchy se značnými nepravidelnostmi.

Všechny samonivelační směsi se mohou pochlubit několik výhod:

• jednoduchost a vysoká rychlost práce s nimi;
• rychlost kalení;
• ukazatele vysoké pevnosti, takže tato metoda nivelace je docela vhodná pro místnosti s vysokou mírou průchodnosti;
• odolnost vůči extrémním teplotám.

Nevýhody této metody trochu vyrovnat podlahu - to jsou spíše její vlastnosti. Velké rozdíly v úrovni podlahové plochy nelze vyrovnat samonivelační podlahou. Musíte se směsmi pracovat velmi rychle - pokud váháte a necháte zaschnout, je nepravděpodobné, že bude dosaženo hladkého povrchu.

Práce s takovými směsemi je opravdu jednoduchá. Obvykle vyrovnávají beton a písek. Příprava směsi spočívá v ředění zakoupeného prášku správným množstvím vody. Pro míchání je lepší použít stavební mixér nebo vrták s tryskou. Kompozice se připravuje po částech, protože její vlastnosti se ztratí během 20 minut. Před začátkem práce se samozřejmě vyplatí pečlivě připravit počáteční povrch: očistěte jej od prachu, opravte všechny trhliny a ošetřete základním nátěrem.

Jakmile je směs hotová, ihned se nalije na podlahu. Princip fungování je založen na gravitačním zákoně, takže nemusíte instalovat majáky a nivelovat řešení. Je třeba si uvědomit, že toto řešení je samonivelační, a nikoli samo tekoucí, takže po jeho nalití na podlahu potřebujete zploštit širokou špachtlí nebo jehlový váleček. Je lepší okamžitě zaplnit celou podlahu v místnosti, ale pokud je její plocha velká, ale řešení se nanáší na pruhy, působí velmi rychle a nedovoluje vyschnutí okraje pruhu. V takovém případě mohou dokonale rovný povrch dosáhnout pouze profesionálové.

Bod tuhnutí závisí na pokojové teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy. V průměru se po 6-12 hodinách můžete pohybovat po povrchu a po 3-4 dnech - namontujte vrchní vrstvu.

Číslo 4. Zarovnání sádrokartonu (GVL)

Vyrovnání s GVL se nazývá suchý vazební člen. Tento proces je mnohem jednodušší a rychlejší, ale kvalita hotového potěru je horší než monolitická. Pod GVL, která hraje, je položena vrstva expandovaného jílu role tepelného izolátoru. Tato technologie umožňuje použití jiných materiálů, které mají podobné tepelné izolační vlastnosti.

Začněte zarovnávání GVL s čištění povrchu od prachu a nečistot, načež se na něj šíří hydroizolační materiál, kterým může být plastová fólie. Její proužky jsou položeny s přesahem asi 10-15 cm as přístupem ke stěnám 10 cm. Je lepší použít okrajovou pásku po obvodu místnosti, která je umístěna mezi plastovou fólií a vrstvou expandovaného jílu.

Expandovaná hlína musí být pečlivě stlačena a vyrovnána na zamýšlené úrovni. První deska je namontována nejblíže k dveře roh připojený šrouby. Když je připravena první vrstva GVL, pokračujte instalací druhé, která je připevněna k lepidlu. Ujistěte se, že jste posunuli listy o 25-30 cm vzhledem k první vrstvě. Z důvodu spolehlivosti lze druhou vrstvu připevnit šrouby k první. Někteří odborníci doporučují instalaci majáků ve formě dřevěných tyčí nebo kovových profilů ve tvaru U. Pro pohyb po expandovaném jílu se používají listy z překližky nebo sádrokartonové desky.

V závěrečné fázi broušené spoje desek a upevňovací body pomocí šroubů, poté základním nátěrem a zbytkem povrchu, odřízněte přebytečnou plastovou fólii a okrajovou pásku. Důležitá výhoda Tato metoda vyrovnávání podlah spočívá v možnosti provádění ve fázích, několika přístupy, nikoli v jeden den, což výrazně usnadňuje proces, kdy se vyrovnávání podlah provádí vlastními rukama.

Č. 5. Překližka vyrovnávání

Dalším suchým způsobem, jak vyrovnat podlahu, je použití překližky. Podobná metoda je použitelná pouze v těch místnostech, kde v průběhu dalšího provozu nebudou výrazné rozdíly ve vlhkosti. Vyrovnávání překližkou se zpravidla používá pro dřevěné a betonové podlahy, když je povrchová úprava laminátové podlahy, parkety nebo linoleum.

V závislosti na úrovni deformace a výškových rozdílů se používají dvě hlavní metody vyrovnávání překližky:

• instalace překližky přímo na podlahu;
• instalace pomocí zpoždění.

První možnost použitelné, když je výškový rozdíl minimální, a hrboly jsou způsobeny hlavně deformací správně položených podlahových desek. V tomto případě není nutné zpoždění - jejich roli budou hrát tuberkulózy klenutých podlahových desek. Tloušťka překližkových listů bude v tomto případě 8 až 10 mm, pokud šířka desek v hlavním patře nepřesáhne 20 cm a všechny budou rovnoměrně deformovány. Pokud je podlaha tvořena deskami o šířce větší než 20 cm nebo ne každá podlahová deska přiléhá na vyrovnávací vrstvu, je lepší použít překližku o tloušťce 20 mm.

Je lepší udržovat překližky po dobu několika dnů v místnosti, kde budou práce prováděny. Měli by zacházet s antiseptikem. Před začátkem práce se desky pokládají na podlahu, protože budou následně připevněny. Pokud se používají listy o rozměrech 125 x 125 cm, je lepší je pro lepší přehlednost rozřezat na 4 části. Jsou položeny na podlahu, pohybují každou řadou vzhledem k předchozímu a simulují zdivo, přičemž mezera mezi listy 1-3 mm a mezera mezi listy a zeď 1-2 cm rozšiřují dřevo. Nyní zbývá připevnit listy k „hřebenům“ podlahy prkna pomocí samořezných šroubů.

Někdy se překližkové desky pokládají na již vyrovnanou betonovou podlahu. Tato technika pomáhá dosáhnout co nejrovnoměrnějšího povrchu.

Druhá cesta používá se, když je výška významná. Pomocí zpoždění lze vyrovnat betonové a staré dřevěné podlahy. Práce začíná příprava nadacekterá je zbavena odpadu. Pokud je základem dřevěná podlaha, musí být ošetřena antiseptikem. Poté se položí hydroizolační vrstva, v níž může působit plastová fólie nebo speciální membrána. Lagy a překližky jsou předem ošetřeny antiseptikem.

Jako kmen můžete použít lištu se stranou 40 x 40, 50 x 50 nebo 60 x 60 mm, desku druhé třídy nebo sekanou překližku. Pokud je nežádoucí silně zvedat podlahu, nepoužívejte paprsek, konkrétně odříznuté části překližky. Protokoly se pokládají ve směru dopadu slunečního záření s krokem 40-50 cm a nyní můžete nainstalovat příčné propojky, které se připevňují pomocí šroubů.

Toto je nejdůležitější okamžik - nastavení hotové bedny podle úrovněpřipravené na zdi. Za tímto účelem se pod kládou instalují kovové klíny, střešní materiál, pouze, ale nejčastěji používané dřevěné těsnění, které se bude podobat bodovým podpěrám. Někteří používají pro tento účel. písek. Po zarovnání je celý systém připevněn k podlaze, pro kterou můžete použít hmoždinky, což je trojnásobek délky tloušťky protokolu. Prostor uvnitř bedny může být vyplněn izolační vrstvou (častěji využívanou) minerální vlna) nebo potěrem mokrými pilinami a lepidlem PVA. V druhém případě se směs nanáší ve 2 až 3 vrstvách, přičemž do 2 dnů se čeká na vytvrzení, ale překližka může být použita méně silná. Předpřipravené a zpracované listy překližky se připevní šrouby, přičemž mezi deskami několik milimetrů zůstane mezera.

Pokud jsou výškové rozdíly větší než 5 cm, ale menší než 8 cm, pak více sofistikovaný systém minimálního zpoždění. Dřevěné obložení se instaluje pod polenami a propojkami a výška každého takového nosného prvku se vypočítává samostatně a může se lišit, což je nejobtížnější fáze.

Obecně lze metodu nivelace pomocí překližky nazvat poměrně rychle, protože nemusíte čekat na ztuhnutí. Klády a listy z překližky nevytvářejí na podlahách takové zatížení jako beton, proto je v případě starého bytového fondu nezbytná tato možnost. Ale v některých případech bude tato metoda vyrovnání vyžadovat profesionální přístup a bude to stát docela penny.

Na závěr

Při plánování vyrovnání podlah v bytě je důležité nepřecenit své silné stránky - v tomto případě je lepší utratit peníze za pronájem odborníků, než nakonec dostat nerovná podlahy. Dokonce i ideální stěny na zakřivené základně vypadají nerovnoměrně, takže je lepší přistupovat k vyrovnání podlah se zodpovědností.